Своеобразный народный костюм Вологодской губернии - настоящий кладезь идей. Костюмы различных уездов являются источником бесценной информации, которая может найти конкретное применение в современной моде.

Крестьянская рубаха

На формирование народного костюма Вологодской губернии, которая простиралась от реки Сухоны до Печоры и Северной Двины, оказало влияние постепенное заселение русскими огромных территорий северных земель, которое происходило, начиная с XI-XII веков: с запада надвигались новгородцы, а с юга - выходцы из Владимиро-Суздальской и Московской Руси. Существенным фактором для развития северных губерний была торговля с Голландией и другими западноевропейскими странами, которая осуществлялась через Белое море. Занимаясь различными ремеслами, крестьяне северных губерний вывозили свой товар на большие ярмарки, где затем покупали ткани и отделку у заезжих торговцев, что объясняет присутствие в народном костюме бархата, парчи и шелка.
Основные формы народного костюма крестьянок Вологодской губернии не отличались от форм характерных для одежды Севера России. Как правило, материалом для рубах служили льняной холст (археологические находки, датируемые эпохой неолита (II тыс. до н. э.), обнаруженные в Вологодской области, подтвердили древность возделывания льна) или шерсть. Как и везде на Руси, любимой одеждой на вологодской земле была рубаха, особенностью которой были пышные рукава, собранные ниже локтя. В одних костюмах сложная и многоузорная вышивка рубах особенно эффектно выгладит на фоне темной гладкой ткани сарафана, в других - мягкие и спокойные тона этой вышивки великолепно сочетаются с многоцветьем атласных лент, нашитых вдоль сарафана спереди.
Особая красота этого костюма, в котором поражают пропорциональные соотношения между орнаментальными деталями и рубахой в целом, создавалась под влиянием многовековой культуры декорирования одежды. Необходимо отметить и удивительно логичное расположение вышивки по отношению к конструктивным линиям кроя. Подолы рубах часто вышивали крестом и только одними красными нитками. Хлопчатобумажные нитки имели густорозовый цвет, а льняные - красно-коричневый. Сначала их красили в красный цвет, а затем для прочности отваривали в льняном масле. Судя по деталям верхней части рубахи, хранящимся в Вологодском краеведческом музее, ее часто делали из полосатой или клетчатой пестряди и украшали по рукавам, вороту и плечам геометрическим тканым узором или полосками кумача. 
К концу XIX века в покрое рубах произошли изменения: их стали делать на кокетке и с круглыми вставками у ворота. В Вельском и Великоустюжском уездах на девичьих рубахах к вороту пришивали полоску кумача шириной 2-3 см, ниже кумача нашивали полоску узорного тканья с красной нитью. Это украшение производило впечатление круглой кокетки и называлось «круглолица».

И в пир, и в мир

Во всех уездах губернии были широко распространены прямые по форме сарафаны. До XIX века сарафаны обычно шили из шерстяной однотонной домотканой материи, синего холста или покупной синей бязи. Любимой тканью для изготовления прямых женских сарафанов был синий холст с белым или желтым растительным узором. 
Покрой вологодского костюма с сарафаном-клиником, узким сверху и свободно расходящимся книзу, и рубахой с длинными рукавами придавал женской фигуре стройность и величавость.
Покрой и расположение декора косоклинного сарафана начала ХIX столетия возникли под влиянием женской боярской одежды допетровских времен (ферязи, телогреи, шубки). К середине века он становится прямым, сборчатым и шьется как из гладких, так и из узорчатых тканей. Хотя полотнища сборчатого сарафана по верхней линии кроились по прямой, в сшитом виде они изгибались под тяжестью ткани, образуя две дуги, расходящиеся от центра спины. Однако сборки использовались не всегда: иногда это были мелкие, аккуратно заложенные складочки, простроченные несколько раз. Эта одежда отличалась благородной простотой линий и богатой игрой складок. Синие холщовые сарафаны Никольского и Великоустюжского уездов были очень широкими по линии низа, но ширина подола скрадывалась, так как ее излишек на спине с изнанки закладывался в мелкие складочки и закреплялся полосками тесьмы. Часто сарафаны получали свое название от той ткани, из которой они были сшиты: кумачники, атласники, кашемирники, пестрядинники и абивалышки, а также дубилышки (от слова дубить, т.е. красить) и сандальники (от сандалового цвета). Среди наиболее часто встречавшихся тканей домашнего производства была пестрядь, которая изготовлялась из льняной пряжи с добавлением хлопчатобумажной.
Иногда сарафаны подвязывались поясами с карманами, вышитыми золотыми нитками и стеклянными бусами.

Передник, шугай и другие

Передник («нагрудник») - еще один важный элемент женской одежды, который отличается от обычного фартука длиной и тем, что его повязывают не на талии, а над грудью, о чем свидетельствует само название «нагрудник». В узорах вологодских передников и рубах нашли отражение дохристианские древние мотивы орнамента. Особенно многообразны по орнаменту и технике исполнения передники с северо-востока губернии. От вышивки с архаичными длинношеими конями и человеческими фигурами с головами ромбической формы веет глубокой стариной.
Но не только вышивкой славна вологодская земля, она была и остается центром северного ручного ткачества. Для него характерно тяготение к мелкой разработке ткацких узоров, объединенных в более крупные формы - прямоугольники, квадраты, полоски. Декор тканых передников, украшенных по всему периметру орнаментом, представляет единую замкнутую композицию. 
Плечевую одежду - шугай - шили с удлиненными рукавами и отложным или стоячим воротником. Этот вид одежды имеет еще несколько названий: «епанечка», «трубалетка», «сорокотрубка». Спинка у большинства шугаев отрезная, с плотными валиками, расположенными вертикально и образованными благодаря вставленной внутрь кудели, которую скрывала подкладка, или с глубокими заглаженными складками. Помимо этого в Вологодской губернии носили душегреи - вид одежды в виде пелерины на бретелях, которую надевали на сарафан так, что передние полы покрывали всю грудь. Спинка душегреи оформлялась аналогично шугаю. Иногда складки закладывали по всему периметру. 
Носили на вологодской земле и понитку (пониток) из полушерстяной домотканой материи, украшенную тесьмой и браным ткачеством. 
Шубки из светлого шелка на беличьем меху появлялись у женщин из семей зажиточных крестьян. Их шили длинными, неширокими по низу, с длинными рукавами и складками по спинке.

«Косяк» и коруна напрокат

Головные уборы в Вологодской губернии так же, как и везде, делились на девичьи и женские. Девичьи праздничные изготавливались из прямоугольной полосы шелка, которую закрепляли на твердой основе из бересты или нескольких слоев бумаги, соединенных хлебным клеем, с лентой на затылке, которая называлась «повязка». Просватанные девушки к повязке прикрепляли кружок - «темник». В Сольвычегодском и Вельском уездах невесты под повязку надевали вязаный колпак (длиной до 40 см), в который прятали косу.
Во время свадебных обрядов на голову надевалась «коруна». Иногда на всю волость была одна «коруна» и ее брали напрокат, оплачивая чаще всего зерном.
Праздничные девичьи и женские уборы изготавливались из парчи, бархата и шелка. Выходя из дома, на головной убор надевали шелковые платки. Из женских головных уборов в Вологодской губернии наиболее распространенными были «сборники», также называемые «кокошник боярский», «здоровканье», «шапка», «борушка», «мохнатка». Кроме того, почти повсеместно носили «повойники» и «наколки». Голову покрывали «косяками» - треугольными платками.

Ступни северные

Обувь в Вологодской губернии мало чем отличалась от обуви большинства губерний России. Самым распространенным видом летней обуви были закрытые лапти - ступни северные (или лычники, берестянники). В некоторых уездах бытовали сапоги, плетенные из бересты и лыка, с высоким голенищем. Носили также коты, сапоги и другие виды кожаной обуви. В зимнее время, в лютые северные морозы надевали валяную обувь - известные всем валенки. Несмотря на общность многих деталей русского народного костюма, костюм Вологодской губернии имеет своеобразные отличительные черты: здесь каждый уезд создавал свой, только ему свойственный образ. Характерные отличия русской народной одежды: ее целесообразность, соразмерность пропорций, органическая связь декора с покроем, соответствие свойств ткани и созданной формы являются ценнейшим материалом и источником вдохновения для современных художников.