 |
 |
Типы ворсовых узлов: а -
жордес, б - сенна, в, г. - испанские узлы
на одной нити, д - непрерывный, е -
двойной
|
Типы махровых петель
|
 |
 |
Участки узора,
выполненные в паласной технике
|
Сумаховое плетение
|
 |
Ворсовые ковры различают по месту производства, виду орнамента и узла, а также по количеству используемых утков.
Самыми старыми ворсовыми коврами являются так называемые пазырыкские ковры, найденные советскими археологами при раскопках в Горном Алтае. Древнейший в мире стриженый узелковый ковер из пятого Пазырыкского кургана второй половины V века до н. э. выполнен из шерсти и изготовлен в Передней Азии. Плотность ковра — 3600 узлов на один квадратный дециметр. Во всем ковре более 1250 тысяч узлов. На его изготовление потребовалось около полутора лет при производительности 2000— 3000 узлов за день. Можно предположить, что техника ворсового ткачества была известна в Передней Азии и раньше. Так, например, на глиняных сосудах из Маку в изображении фигурки лошади можно различить коврик вместо седла. Эти сосуды датируются вторым тысячелетием до н. э.
Во втором Башадарском кургане найдены фрагменты ворсового шерстяного ковра VI века до н. э. На один квадратный дециметр здесь приходится 7000 полуторных (персидских) узлов. Окраска ковра сохранилась плохо, рисунок разобрать не удается. С. И. Руденко высказал предположение, что это остатки какого-то небольшого ковра среднеазиатской работы.
Однако наиболее известны персидские ворсовые ковры, и особенно ковры XVI—XVII веков, которые поражают не только своей красотой, но и размерами. Самым знаменитым персидским ковром того времени является Ардебильский ковер, который сейчас находится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Ковер имеет размеры 5,34 х 11,52 метра, в нем около 33 миллионов узлов. От персидского ковроткачества началось индийское и китайское. Большого совершенства индийское ковровое искусство достигло в XVII веке. Лучшие китайские ковры относятся к XVIII веку.
Помимо способа надвязки узлов ворсовую ткань можно получить разрезанием петель махровой ткани. В оледенелых курганах Горного Алтая найдены также петельчатые шерстяные ковры местной работы с цельными и разрезанными петлями, служившие как подстилки или покрывала.
Паласная, или, как позднее ее стали называть, гобеленовая, техника ковроткачества была известна еще египтянам. Особенно больших успехов в гобеленовой технике добились копты. Знали эту технику и древние народы Южной Америки. Однако особую известность получили настенные ковры (шпалеры) французских мануфактур и, в частности, парижской мануфактуры братьев Гобелен, по чьему имени стали называть этот тип ковров, а также технику их ткачества. К известнейшим мануфактурам гобеленов XV—XVIII веков относятся мануфактуры в Аррасе, Париже, Обюссоне, Бове и Брюсселе. Эти мануфактуры способствовали развитию гобеленового ткачества по всей Европе, особенно после отмены Нантского эдикта. Непрерывные войны на континенте, изобретение и широкое внедрение сначала переборного и кегельного станков, а затем и жаккардовой машины привели в упадок это прекрасное, но трудоемкое искусство.
Первое место в производстве ковров средневековой Европы принадлежало Аррасу, а термин «аррасы» часто использовали вместо слова «ковры», так же как позднее употребляли слово «гобелен». Изделия мастерской братьев Гобелен становятся известны с 1440 года. В XVII веке предприятие разрастается и в 1662 году министр финансов
Кольбер приобретает его для Людовика XIV. В это время на мануфактуре работало 250 ткачей, включая таких известных мастеров, как А. Лоурент, Ж. Вавок, Ж. Сюэ, К. Симмонэ. Руководил гобеленовой королевской мануфактурой в период ее наивысшего расцвета Ш. Лебрен, изготовивший большое количество картонов. Среди серий ковров, выполненных в это время, — «История короля Людовика XIV», «Деяния апостолов», «История Александра Македонского», «Королевские резиденции» («Месяцы»), «Времена года» и др. Большинство бордюров к гобеленам этих серий оформлял Ван дер Мелен. На изготовление только одного бордюра уходило около пяти лет.
После смерти Ш. Лебрена в 1690 году мануфактура приходит в упадок, ее даже закрывают. В 1699 году директором мануфактуры назначается Р. де Котт. В соответствии с господствовавшим в искусстве стилем рококо меняется характер композиции ковров. Роль сюжета резко уменьшается, большое внимание уделяется изображению причудливых, изящных аксессуаров.
С 1720 по 1794 год продолжалась работа над гигантской серией ковров «История Дон-Кихота». Серия состояла из 240 ковров. Ковры этой серии являются самым значительным достижением ковроткачества Европы XVIII века. Помимо художественных стилей на характер исполнявшихся ковров влияли отдельные художественные школы. Так, во второй половине XVIII века много ковров было выполнено по картинам Ф. Буше и его последователей. Эти ковры, так называемые тканые картины, представляли собой точную копию картин. К концу XVIII века мануфактура начинает вырабатывать ковры в духе классицизма по картонам виднейших представителей этого стиля Ж.-Л. Давида и Ж.-М. Вьена.
В период Великой французской революции искусство гобеленов вновь приходит в упадок. Новый подъем начинается после прихода к власти Наполеона. Стали вырабатываться ковры, воспевающие военные успехи Наполеона, сложные по композиции и крупные по размерам. Гобеленов производилось много, но особых художественных достижений в гобеленовом ткачестве достигнуто не было.
 |
 |
Вид мастерской
Гобеленов с вертикальными станками. С
гравюры из "Энциклопедии" Дидро 1770
года
|
Вид ткацкой мастерской
с горизонтальными станками. С гравюры
из "Энциклопедии" Дидро 1770 года
|
 |
 |
| Прокладка утка на
участке узора при выработке гобелена
на станке басслисс |
Прибой утка на станке
басслисс |
Кроме изделий мануфактуры Гобеленов, известностью пользовались ковры мануфактур в Бове, Обюссоне и Савоннери. Для шпалер мануфактуры в Бове наиболее характерно широкое использование в орнаменте элементов флоры, в особенности цветов. Помимо шпалер вырабатывались мелкие вещи вроде ширм, сидений и спинок для мебели. В конце XVII века при этой мануфактуре, ставшей Королевской в 1662 году, была основана художественно-промышленная школа. В XVIII веке на мануфактуре в Бове был выполнен целый ряд популярных серий шпалер. Среди них наибольшей известностью пользовались «Басни Лафонтена». По рисункам художника Ле Пренса была выполнена серия шпалер «Русские игры». В период Великой французской революции мануфактура практически не работала. Возобновилось производство шпалер в Бове в связи с решением Наполеона обновить внутреннее убранство королевских дворцов. На мануфактуре в Обюссоне в основном вырабатывали тонкие ковры, служившие скатертями, портьеры, мебельные и обойные ткани. Мануфактура в Савоннери специализировалась на выработке бархатных ковров и мебельных тканей.
Из фламандских и французских городов гобеленовое ткачество распространилось по всей Европе. Фламандские и французские мастера работали на мануфактурах Германии, Испании, Италии, России.
В России Шпалерная мануфактура возникла в 1716 году. Руководил работой мануфактуры архитектор Леблон, рисунки делали художники Ж.-М. Наттье и Л. Каравакк. В числе первых мастеров и ткачей мы находим также французские имена: отец и сыновья Бегагели, Камусе, Гошер, Вавок, Бурдейн, Гриньон. Естественно, что первые русские шпалеры делались по образцу французских. Долгое время мануфактура не могла начать работу из-за плохой организации, отсутствия сырья и других причин. Среди первых работ Шпалерной мануфактуры были шпалеры с изображением Полтавской битвы, переделанная французская серия «Тентур-де-Зентр», «Страны Света: Европа, Африка и Америка».
Русские ученики появляются на Шпалерной мануфактуре при ее втором директоре, Багере, в 1719 году. Ученики в возрасте 15—18 лет набирались, как правило, из детей солдат, служителей и мастеровых адмиралтейского и дворцового ведомств. В это время живописцем мануфактуры становится Д. Соловьев.
После смерти Петра I производство шпалер замирает. Характерным примером отношения последователей Петра I к шпалерам является тот факт, что изготовленные во Франции по заказу Петра I четыре шпалеры пролежали в кладовых царского дворца около 20 лет. Некоторое оживление на Шпалерной мануфактуре наступает при императрице Анне Ивановне. В это время Шпалерную мануфактуру переводят в более удобное помещение, число учеников увеличивают до 60, повышают оплату мастерам, два русских ученика-ткача переводятся в подмастерья. В 1741 году учреждается школа рисования.
После смерти Анны Ивановны дела Шпалерной мануфактуры становятся совсем плачевными. Производство было почти свернуто, качество шпалер стало крайне низким. Вот что написала придворная контора в 1746 году о русских шпалерах: «Те, исторические, которые имеют изображения людей, из них некоторые штуки не худы и на стенах дому императорского быть свободно могут, а таких немного; а достальные, для безмерной худобы человеческих изображений (хотя на них звери, скоты, птицы, леса, земля, воздух и нехудо, кажется, сделаны, но оное от того, что худобу и несходство не так скоро глаз человеческий рассмотрит, как изображение людское) можно назвать негодными быть на стенах дому императорского и резиденции, разве в камерах доместиков или деревне» [27].
Лишь при императрице Елизавете Петровне Шпалерная мануфактура вновь оживает. Здание мануфактуры было перестроено, из-за границы выписаны мастера-ткачи, красильщики и художники. Большинство шпалер этого времени копировало картины известных художников и шло для украшения стен только что построенного Зимнего дворца.
В 1810 году Е. Зябловский в своем труде «Землеописание Российской империи» так отозвался о русском ковроделии: «Ковровые фабрики находятся в разных городах, а наипаче в Москве, Санкт-Петербурге, где ткут нарочито красивые ковры; но превосходнейшая фабрика принадлежит казне, где ткут не только изящные обои, ковры и другие сему подобные вещи, но и отменного искусства картины и иные изображения» [26].
Однако трудоемкость изготовления ковров, широкое внедрение механических способов производства узорных тканей сдерживали развитие шпалерного производства в России и в 1858 году Шпалерная мануфактура была закрыта.
По примеру императорской Шпалерной мануфактуры ткачество шпалер было налажено также в небольших помещичьих мастерских. Известны шпалеры мастерских Мятлевой, Миклашевского, Хомякова, Шереметева. Основными темами композиций этих шпалер были пейзаж, натюрморты и аллегорические сюжеты. Ковроткачеством занимались также во многих монастырях, городах и деревнях.
В крестьянских коврах преобладал геометрический рису нок из ромбов, квадратов и треугольников. Во второй половине XIX века большую популярность в народном ковроткачестве приобретает цветочный орнамент.
Трудоемкость ручного ковроткачества привела к созданию машинного ковроткачества. В XIX веке появились аксминстерский станок и станок с прутковым устройством, позволившие наладить широкую машинную выработку ковров.
Шелкоткачество
Первое упоминание о шелке связано с Китаем. Китайская хронология относит предание о «богине шелковичных червей» Си-Лин-Чи к 2640 году до н. э. Этой богине китайцы приписывают и изобретение ткацкого станка.
Древнейшие китайские шелковые ткани найдены в оледенелых курганах Горного Алтая и датируются VI—V века ми до н. э. В основном это тонкие, одноцветные ткани полотняного переплетения. В третьем Пазырыкском кургане V века до н. э. была обнаружена многокрасочная ткань с одной основой и двумя утками. В более поздних тканях эпохи Хань плотность тканей по основе превосходит плотность по утку.
В течение многих столетий китайцы хранили секрет получения шелка. Корейцы познакомились с шелководством только во II веке. От них о шелке узнали японцы. Затем с шелкоткачеством познакомились соседние с Китаем государства Хотан и Индия. В XV веке Афанасий Никитин в своем «Хождении за три моря» описал текстильное производство в индийской приморской области Гуджарат. В числе шелковых тканей он назвал аллачи, киндяк, пестрядь. В Бидаре Афанасий Никитин отметил крупную торговлю шелковыми тканями, а, рассказывая о выезде султана, написал, что его слон «весь в камке наряжен». (Камка — одно из названий шелковой парчовой ткани, бытовавшее в России.)
Однако, несмотря на распространение шелководства в соседние страны, еще в течение долгого времени Китай владел безраздельной монополией на торговлю шелком, а китайские караваны снабжали тканями дворы повелителей Средней и Малой Азии.
 |
 |
| Китайский шелкоткацкий
станок с одной подножкой и поясным
ремнем |
Японский шелкоткацкий
станок |
Первыми европейцами, увидевшими шелководство наяву, были воины Александра Македонского. По возвращении из индийского похода Аристотель в своей «Истории животных» дал полное описание дикого шелковичного червя, но это описание было временно утеряно. У римлян, узнавших о шелководстве от греков, было широко распространено мнение о том, что шелк — это вид шерсти, растущей на деревьях. От римлян это ошибочное мнение перекочевало к другим народам Европы. Однако имелись и другие мнения о природе шелковой нити, не менее далекие от истины. Так, военачальник Александра Македонского Неарх путал шелк с хлопком, римский поэт Виргилий полагал, что шелк вычесывают из листьев, греческий историк Дионисий думал, что его получают из цветов. Правильное описание шелковичного червя дал Плиний Старший, но родиной его почему-то считал Ассирию. О блестящей нити (шелке), которую в Китае собирают с деревьев, писал Сенека. Известный путешественник и географ Паузаний верил, что шелк получают из паука размером с большого жука. Он также считал, что китайцы кормят червей зеленым тростником до тех пор, пока они не лопаются (на основании того, что нити находили внутри шелкопрядов). Как видно, недостатка в самых авторитетных и большей частью неверных мнениях не было.
Полагают, что римляне стали носить шелковую одежду около начала нашей эры. Сначала это были ткани из бомбицины — нитей, полученных от дикого шелковичного червя. Такие ткани в большом количестве изготовляли в Ассирии и на греческом острове Кос. Однако в I веке ткани из натурального шелка стали вытеснять ткани из бомбицины, так как узловатая и матовая нить бомбицины не давала такого эффекта, как нить из коконов шелковичного червя, выкормленного листьями шелковицы.
Известно, что в Греции и Риме была широко распространена переработка китайских шелковых тканей в полу шелковые. Ткани распускали и вместо шелковых нитей в качестве утка использовали шерстяные или хлопчатобумажные.
Цена шелковой ткани в то время определялась по весу и оплачивалась равным весом золота. Тем не менее, шелковые ткани становятся модными среди римской верхушки, и император Тиберий в 16 году запрещает мужчинам носить шелковую одежду, считая, что она лишает их мужественности. Сторонники этого решения требовали вообще запретить ношение шелковой одежды. Но в 222 году император Гелиогабал потрясает двор, появившись в одежде из тонкого шелка. Другой император, Аврелиан, более строгих нравов, а может быть, более скупой, в 273 году отказал жене в просьбе купить ей шелковое пурпурное платье, объяснив, что это верх экстравагантности — ходить в платье, купленном по весу золота.
Византийский император Юстиниан издал декрет о том, что шелк должен продаваться по цене восемь кусков золота за фунт ткани. Шелк поступал в Византию из Персии, но в 527 году между двумя государствами началась война, что заставило Юстиниана искать способы развить собственное шелководство. Существует легенда о том, что ему удалось это сделать с помощью двух монахов, принесших яйца шелковичных червей в секретных углублениях своих бамбуковых посохов. Как бы то ни было, но после 536 года начинается производство византийских шелковых тканей. Группы ткачей объединялись в особые корпорации, предшественницы цеховой организации труда. Существовали и государственные мастерские (гинекеи), в которых вырабатывали роскошные ткани типа пурпура.
В Египте шелк появился довольно поздно. Лукан, описывая Клеопатру, говорил о «ее белых грудях, сверкавших сквозь плотно сотканную благодаря искусству серес (так народы Средиземноморья называли китайцев и сам шелк. — Прим. авт.) ткань Сидона, которая была прорежена иглой нильского мастера, сделавшего ткань более прозрачной путем выдергивания нитей утка» [13]. Найденные в Египте образцы шелковых тканей относятся к Греко-Римскому периоду. Более широкое распространение в Египте шелк получил лишь с IV века.
Познакомившись с шелководством в Персии, арабы основали производство шелка в Северной Африке, Испании, Португалии и на Сицилии. В 1130—1148 годы известные шелковые мануфактуры в Палермо основал сицилийский король Рожер II, завоевавший некоторые византийские города с шелковыми мануфактурами. С XII века шелковые ткани начинают производить в Италии, где крупнейшими центрами становятся Лукка, Сиена, Модена, Болонья и Флоренция. Начинают процветать от торговли шелком Генуя и Венеция. Для защиты интересов торговцев тканями в их торговле с другими государствами в 1270 году в Венеции был принят первый в мире закон о банках, что фактически означало создание системы коммерческих банков. В Лукке и Сиене в основном делали ткани для церковных облачений, во Флоренции — парчу, ткани для гражданской одежды, в Генуе — разрезные бархаты. Выделкой самых разнообразных по рисунку шелковых тканей славилась Венеция. В 1494 году венецианский сенат запретил ввоз восточных тканей, считая, что они уступают по качеству местным. О выработке камок и аксамитов «со златом» во Флоренции писал русский инок Симеон Суздальский, побывавший там в 1437 году.
В это же время в пределах Монгольской империи шелк был так распространен, что, по словам Марко Поло, посте ли в караван-сараях были покрыты красивыми шелковыми одеялами.
Известный путешественник писал о Грузии, что «...много тут шелку; выделывают здесь шелковые и золотые ткани; таких красивых нигде не увидишь» [23].
Во Францию семена шелковицы были привезены из Сирии после окончания второго крестового похода в 1147 году. Однако попытки французских королей завести собственное шелководство были безуспешны вплоть до правления Генриха Наваррского.
Шелкоткачество из привозного сырья появилось во Франции в самом начале XIV века и было основано ткачами-итальянцами. До XVI века первенство в производстве шелковых тканей держал Тур. В 1494 году было запрещено выпускать шелковые ткани без печати города, что в некоторой степени гарантировало высокое качество тканей. Этим же указом было запрещено ношение одежды из иностранных шелковых тканей и парчи. В 1466 году в Лионе была заложена Королевская шелковая мануфактура, а в 1540 году он был объявлен единственным во Франции городом, куда можно было ввозить шелк-сырец или полуфабрикат. Это обеспечило Лиону в дальнейшем главенствующее положение в производстве французских шелковых тканей. Людовик XIV поручил наблюдение за производством шелковых тканей Кольберу, при котором были введены регламентация вырабатываемых тканей и проверка качества полотен в особом «бюро».
С шелковой промышленностью связано становление как ученого Луи Пастера.
В 1850—1860 годы шелковичные черви заболели какой-то болезнью, и в течение короткого времени производство шелка упало в семь раз. Для Франции, где шелковая промышленность составляла важнейшую часть экономики, это было национальным бедствием. В 1865 году правительство поручает ученому исследовать причины болезни. Через два года Пастер закончил исследование. Ему удалось выяснить не только причины болезни, но и способы ее предотвращения. В процессе работы Пастер приобрел ценный опыт, позволивший ему провести целый ряд всемирно известных работ по бактериологии. Многими годами позднее Пастер не раз говорил молодым людям, приходившим работать в его лаборатории: «Прочитайте работу по шелковичным червям. Я думаю, это будет хорошей подготовкой к тем исследованиям, которые мы будем проводить».
Во Фландрии выработка узорных шелковых тканей началась лишь в XVI веке. Вся торговля ценными тканями находилась в руках итальянских купцов.
В Англии шелковые ткани вошли в употребление с 1251 года. На свадьбе дочери Генриха III около тысячи рыцарей появились в шелковой одежде. Первые попытки шелководства в Англии также были безуспешными. Однако, позаимствовав итальянский опыт, англичане потеснили Францию на европейском рынке производства шелка, а затем и опередили ее. В 1701 году в Англии для защиты интересов местных производителей был принят закон о запрете импорта шелковых тканей, но коконы и ткацкие станки продолжали поступать из Италии. Первую английскую шелковую фабрику в Дервенте (графство Дерби) основал в 1719 году Джон Ламб, два года проработавший ткачом в Италии и тайно изучивший все детали конструкции шелкоткацкого оборудования.
В Америке первые попытки основать шелководство были сделаны в XVI веке, когда в 1531 году Кортес привез семена шелковицы и грену в Мексику. Первые опыты были удачны, но к концу XVI века шелководство в Америке прекращается и возобновляется лишь в 1619 году, когда по приказу английского короля Джеймса I в Вирджинию пришел корабль с шелковичными червями. По приказу короля тутовые деревья сажали на месте табачных плантаций. За производство шелка были учреждены премии, а за отказ сажать деревья предусмотрены наказания. В 1666 году премии были отменены, и вскоре производство шелка было свернуто и возобновилось несколькими десятилетиями позже.
Первая шелковая фабрика в Америке была основана в 1810 году братьями Ханке в Мэнсфильде.
Издавна знали шелковые ткани на Руси, в основном в результате обширных торговых связей с Византией. В сказании о походе князя Олега на Царьград говорится о пошиве шелковых парусов для судов. В числе военных трофеев были и шелковые ткани, называвшиеся тогда паволоками. Вот что писалось в «Повести временных лет» под 912 годом: «И приде Олег к Киеву: неся злато и паволоки...». Впоследствии Олег заключил торговый договор с Византией, по которому шелковые ткани стали поставляться на Русь византийскими и русскими купцами. В договоре Олега указывалось на «от многих лет межи хрестияны (т. е. греками) и Русью бывьшюю любовь» [22]. Без сомнения, знаменитые византийские ткани были известны на Руси еще ранее.
В X веке Русь становится сильнейшим государством в Европе с территорией от устья Дуная до устья Волги, от предгорий Кавказа до Финского залива. Князь Игорь делает Византию своей данницей, князь Святослав похваляется, говоря, что в его столицу Переяславец «вся благая сходятся: от Грек злато, паволоки...» («Повесть временных лет»). В древнейшем летописном своде 1037 года говорится о крещении княгини Ольги в Царьграде и о том, что император, окрестив Ольгу, «дасть ей дары многи, злато и серебро, паволоки и сосуды различныя...» [22].
В XI—XII веках интенсивный обмен русских мехов на шелковые ткани был в Тмутаракани на Таманском полуострове. В Галицко-Волынской летописи конца XIII века рас сказывается о том, что платье галицкого князя Даниила было сделано из драгоценной византийской ткани и обшито кружевами и полосками золота. В XIV—XV веках торговля шелком и различными шелковыми изделиями значительно возросла.
Важным торговым центром в это время была Кафа в Крыму. В XVI веке в Москву в большом количестве привозились восточные ткани из Средней Азии и Ирана.
В начале XVI века в Москве возникает и первое русское производство парчи с участием византийских мастеров. В 1593 году итальянцем Чипони в доме у Успенского собора Кремля было открыто первое русское заведение для тканья шелковых лент, парчи, бархатов и штофов. Заведение работало на привозном сырье. Все попытки завести в то время отечественное шелководство не удались и лишь во второй половине XVII века оно появляется в Астрахани. В 1667 году тутовый сад был заложен в Симбирске. Опыты по шелководству были начаты и в Москве. Предприимчивые русские люди уже тогда пытались переделать природу, но тутовые деревья под Москвой никак не росли, а упрямый «шолковый червь» не хотел есть березовый лист, во что его ни обмакивали [29].
В 1625 году был открыт Бархатный двор, находившийся на берегу Москвы-реки между Угловой и Тайницкой башня ми Кремля. Успешно работало заведение Захара Паульсена, в котором хорошую школу прошли русские ученики, ставшие мастерами после отъезда иноземных мастеров.
В заведении Захара Паульсена вырабатывались золотая и серебряная объярь, золотой атлас, «косматый» бархат, атласы, байбереки (гладкая шелковая ткань), китайская камка.
Новые мануфактуры, открывшиеся в начале XVIII века, существовали недолго, между ними не было преемственности, и при открытии нового заведения приходилось преодолевать те же самые трудности. Мануфактуры в основном принадлежали русским предпринимателям. Жизнеспособным оказалось заведение, основанное царским истопником Алексеем Милютиным.
В сентябре 1720 года начала работать крупная шелковая мануфактура сподвижников Петра I Апраксина, Толстого и Шафирова.
Вскоре в России появился еще целый ряд шелковых заведений мануфактурного типа.
Производство химических нитей
Мы уже говорили, что в средние века цена шелковой ткани определялась по весу и оплачивалась равным весом золота. Естественно, что шелк, так же как золото и другие благородные металлы, был в центре внимания алхимиков. Первым человеком, по-научному подошедшим к проблеме получения искусственного шелка (теперь нити искусственного шелка называются химическими), был Робер Гук. В своей книге «Микрография», опубликованной в 1664 году, Гук рассмотрел превращение волокнистых веществ в шелк. Гук и его друг Бойль заложили основы разделов химии, которые двумя столетиями позже позволили создать искусственный шелк.
В 1754 году знаменитый французский ученый Рене Реомюр высказал мысль, что искусственный шелк можно получать из различных смол.
В записях по истории насекомых он писал: «Шелк — это ничего более, как жидкая смола, которую высушили; не могли бы мы сами сделать шелк из смол и камеди? Эта идея на первый взгляд кажется забавной, но при серьезном рассмотрении многообещающей» [40].
Опыты по получению искусственного шелка из клеящего вещества, добытого из мертвых шелковичных червей, проводились в конце XVIII века во Франции, однако они оказались безрезультатными.
В 1841 году на ежегодном собрании Британской Ассоциации Луи Швабе продемонстрировал машину для получения стеклянных волокон. Швабе утверждал, что он может получить искусственный шелк при денежной помощи Ассоциации после «проведения экспериментов, которые бы привели к открытию вещества, способного образовывать эластичную и вязкую массу, пригодную для продавливания сквозь тонкие отверстия и получения нити, обладающей прочностью и другими свойствами и пригодной для производства тканей» [41]. Ассоциация отказала Швабе в помощи, и его идея осталась нереализованной. Однако интересно заметить, что метод экструзии, указанный Швабе, стал стандартным при получении искусственных волокон.
В это же время саксонский ткач Готфрид Келлер проводил эксперименты по получению целлюлозы, что было первым шагом на пути создания искусственного шелка, но после продажи своих прав за крупную сумму прекратил опыты.
Вскоре после этого англичане Хью Бёргесс и Чарльз Уатт получили в Америке два патента на получение древесной целлюлозы. Аналогичные патенты были получены в Англии в 1851 и 1857 годах. Хотя во всех патентах говорилось о бумажной промышленности, однако они могли быть использованы для получения вискозного волокна.
Следующим шагом к производству искусственного шелка было открытие в 1846 году швейцарским химиком Шоенбайном пироксилина. Однако и ему не пришла в голову мысль о возможном использовании своего изобретения в текстиле.
Первый патент на производство искусственного шелка был получен в Англии швейцарцем Джорджем Аудемарсом, который использовал метод Шоенбайна для изготовления нитроцеллюлозы. Следующим патентом стал патент Эдварда Джозефа Хьюза из Манчестера, полученный им в 1857 году. В патенте предлагалось выдавливать нити из довольно курьезной смеси: жира, клея, желатина, масла, муки и целлюлозы. Однако практически это никому не удалось сделать.
К середине XIX века идея получения искусственного шелка носилась в воздухе, и сейчас трудно отдать честь открытия практического метода кому-либо из авторов пяти методов, созданных к концу XIX века. Возможно, первым был молодой французский химик Шардонне, начавший работу в 1878 году и помогавший в свое время Луи Пастеру в исследованиях болезни шелковичных червей. Работа с Пастером и привела Шардонне к мысли, что проблема может быть решена растворением целлюлозы, продавливанием раствора сквозь маленькое отверстие и получением после затвердевания нити. Шардонне обработал целлюлозу азотной кислотой, получил нитроцеллюлозу, растворил ее в смеси эфиров и после экструзии, удалив растворитель, держал в руках нить, похожую на шелковую. В 1884 году он основал в Безансоне компанию по производству искусственного шелка. Сначала в качестве исходного материала использовал волокна шелковицы, а затем хлопка. Однако оказалось, что нити Шардонне обладают повышенной горючестью. Английские текстильные журналы опубликовали статьи с серьезными предостережениями о последствиях ношения такой одежды, и французское правительство запретило производство нитей. Завод в Безансоне начал вновь свою работу лишь после того, как Шардонне использовал процесс денитрации нитей, предложенный Д. Суоном. На Всемирной выставке в Париже в 1889 году Шардонне представил большую экспозицию пряжи и тканей. К 1895 году компания Шардонне уже выплачивала дивиденды. Именно усилия Шардонне открыли путь новой зарождающейся отрасли индустрии. Методом Шардонне получали искусственный шелк в Германии, в Швейцарии и в Бельгии.
Время от времени метод Шардонне модифицировали. В конце XIX века учитель химии из Басле Шаублин получил нитроцеллюлозу, обработав чистую целлюлозу смесью калиевой селитры и серной кислоты. Полученный продукт растворил в диэтиловом эфире и этиловом спирте. После экструзии при контакте с воздухом получался искусственный шелк.
В 1883 году в Англии Д. Суон, который около 40 лет проводил эксперименты в поисках подходящего материала для нитей электрических ламп накаливания, получил нитро целлюлозу, растворил ее в уксусной кислоте и после экструзии сквозь маленькие отверстия получил нить. Нити Суона были использованы в качестве нитей первых электрических ламп Эдисона. Дочери изобретателя изготовили из полученных нитей несколько столовых покрывал, представленных на Выставке изобретений в 1885 году как «искусственный шелк». На этом исчерпывается перечень попыток использования нитей Суона. Суону удалось также получить углеродистое волокно.
В третьем методе (в конце XIX века его часто называли методом Бемберга) в качестве растворителя использовали медно-аммиачное соединение (реагент Швейцера). Практическое воплощение этой идеи было впервые запатентовано в 1890 году французом Генри Деспайсисом. Целлюлозу в виде хлопка растворяли в аммиачной окиси меди и выдавливали в разбавленный раствор соляной или серной кислоты. Затем полученные нити промывали в уксусной или муравьиной кислоте. До начала 1902 года во Франции было выдано еще девять патентов на усовершенствования этого метода. Аналогичные патенты были выданы и в Германии. В частности, по третьему методу работала фабрика в Элберфельде, сначала работавшая по патенту Паули (французский патент был выдан в декабре 1897 года). По патентам Тиля работал завод фирмы «Бемберг и Бармен».
Другим путем пошли молодые английские химики Чарльз Кросс и Эдвард Беван. В 1891 году они открыли вискозный процесс, первый промышленный процесс получения искусственного шелка. Кросс и Беван предложили обрабатывать целлюлозу едким натром и сероуглеродом. Полученная жидкость, называемая вискозой, после экструзии и обработки кислотой давала тонкую и прочную нить. В первые годы XX века этот метод был усовершенствован фирмой «Куртольдс» и методы Шардонне, Суона и Бемберга были забыты. К 1900 году производство вискозного волокна составляло всего 1000 тонн. В начале XX века фирма «Куртольдс» основала Российскую вискозную компанию и построила текстильную фабрику под Москвой.
Пятый процесс назвали ацетатным. Натуральные волокна (в частности, хлопковый пух) обрабатывали уксусной кислотой, а затем растворяли в ацетоне. Из раствора получали ацетатные нити. Впервые этот метод был предложен Шютценбергом в 1869 году, но практическое решение было найдено в 1890 году Ледерером. В 1908 году фабрика Ф. Байера начала промышленный выпуск ацетатного шелка. В Англии этот метод был запатентован Кроссом в 1894 году, однако промышленный процесс разработали в 1918 году братья Дрейфусы.
Кроме пяти основных методов, в которых в качестве сырья использовали целлюлозу, предлагались и другие методы с применением другого исходного сырья. Так, А. Миллар из Глазго в 1894 году предложил получать искусственный шелк из желатина, а в 1897 году в другом его патенте исходным сырьем была смесь раствора желатина и мертвых мелко изрубленных шелкопрядов, из которой после фильтрации выдавливалась нить.
Орнаментация ткани
...зная о том, что было, мы можем лучше судить о том,
что есть.
Лорд Болингброк
«Письма об изучении и пользе истории»
Узор на ткани можно получить двумя способами: в процессе ткачества определенным переплетением нитей основы и утка и в процессе отделки готовой ткани — вышивкой, набойкой или выбойкой. Нас будут интересовать только тканые узоры, хотя в отдельных случаях определить тип узора до статочно трудно, например в вазовой живописи и скульптуре древнего мира. При одинаковом цвете основы и утка тканый узор можно создать, используя различные переплетения в фоне и узоре. При разных цветах пряжи узор создается как при одинаковых, так и при разных переплетениях в фоне и узоре. И, наконец, узор может иметь характер вышивки (лансировки) со стежками как вдоль основы, так и вдоль утка. Последний способ называется «брошюрованием» и состоит в том, что каждую цветную нить в отдельном рисунке несет особый челночок.
Тканый рисунок начинает преобладать над вышитым, в Древнем Египте. В Греко-Римский период, по словам Марциала, «нильский челнок победил вавилонскую иглу». Ряд узоров, применявшихся египтянами, был позаимствован у вавилонян, но были созданы и оригинальные узоры. Типично египетским узором того времени был узор в виде поперечных или лучеобразно расходящихся полос. Широко применялся геометрический орнамент из ромбов, клеток, кружочков и точек. Гораздо меньше в узорах было расти тельных мотивов, и лишь иногда использовались фигурки животных и людей. В период XXV династии модными становятся ткани с изображением сцен из египетской мифологии.
Подавляющая часть узоров Древнего Египта выполнялась в технике так называемого паласного ткачества, когда узор одинаков на лицевой и изнаночной сторонах ткани. При этом узор мог создаваться двумя способами. В первом случае нити основы отбирались по счету, а затем между ними прокладывалась уточная нить, во втором случае из готовой гладкой ткани выдергивались нити утка согласно рисунку узора, а на их место с помощью иглы вплетались цветные нити.
С IV века до н. э. Египет становится одним из важнейших центров эллинистического искусства. В это время гладкие ткани уступают место узорным, а новоегипетские (александрийские) и позднее коптские узоры оказали сильное влияние на украшение тканей во всех близлежащих странах.
Следует отметить, что использование узорных или гладких тканей связано с социально-экономическим положением того или иного государства. Усиление государства и связанное с этим накопление богатств приводили к преимущественному использованию узорных тканей, а в периоды упадка применялись в основном гладкие ткани. Естественно, что разные социальные слои общества носили одежду из разных по стоимости, а, следовательно, и по тонкости узоров и выделке тканей.
Величайшими декораторами были копты, искусство которых сложилось в начале нашей эры. Климатические условия Египта полностью сохранили для нас ткани коптов. Раскопки поселений коптов начались в XIX веке, а анализ найденных тканей показал, что все узоры коптских тканей выполнены в технике паласного ткачества без использования иглы. Узор ткали непосредственно или на гладкую ткань нашивали части узорной ткани. Коптские ткани преимущественно изготовляли из льна, хотя для утка использовали также цветные шерстяные нити.
Для получения узоров копты широко применяли различные геометрические фигуры типа круга, звезды, зигзагообразные и изгибающиеся линии, в меньшей степени — растительный орнамент и стилизованные изображения животных. Новый этап в развитии коптского искусства начался после покорения Египта греками, а затем римлянами. Обогатившись эллинистическими элементами, коптское искусство не потеряло своей самобытности. Стали применяться крупные ромбовидные узоры с розетками растительного и животного характера внутри ромбов. Появились ткани с сюжетными рисунками из греческой и римской мифологии. Одновременно продолжали развиваться коптские традиции украшения тканей яркими многоцветными рисунками, в том числе рисунками жанрового и аллегорического характера. После распада Римской империи Египет становится провинцией Византии. В 431 году происходит раскол между греческой и египетской церквами и эллинистические элементы в коптских тканях начинают исчезать. Узоры становятся симметричными и геометрически правильными, растительные формы и изображения животных начинают преобладать над геометрическими узорами. Иногда стилизация уступает место вполне натуральным изображениям.
В VII веке Египет завоевывают арабы и коптское искусство украшения тканей постепенно отмирает.
Отсутствие достоверных источников не позволяет нам говорить о времени зарождения узорного ткачества в Греции, однако по вазовой живописи можно судить о том, что до VI века до н. э. среди правящей верхушки отдавали предпочтение узорным тканям. В эллинистическую эпоху узорные ткани снова входят в моду. Греки не любили сложных композиций. Основой их узоров был рисунок, созданный на основе геометрических фигур: сначала как подражание вавилонским тканям, а затем более усложненный с крупными ромбовидными и квадратными клетками. Геометрические фигуры дополнялись звездами, элементами растительного орнамента и в более позднее время изображениями животных.
Римляне не создали собственных ткацких узоров, но они объединили и распространили достижения различных народов, населявших их обширную империю.
Преемницей ткацкого искусства римлян стала Византия, ткани которой можно увидеть во многих музеях мира. Удобное географическое положение Византии способствовало распространению византийских тканей как в Европе, так и в Азии. Упоминания о знаменитых византийских тканях есть почти во всех литературных источниках: в иранской «Шахнаме», русских летописях, французских поэмах. По свидетельству современника, некоторые византийские полотна были так тонки, что их можно было протянуть через внутреннюю полость тростника.
На узоры византийских тканей помимо античных традиций большое влияние оказывал Восток. В результате слияния западной и восточной культур были созданы ткани, которые с полным основанием можно назвать одним из наивысших достижений мирового ткачества. При описании тканей Софийского собора в Константинополе Павел Молчальник писал, что все это «не произведено с помощью иглы.., но челноком, меняющим время от времени цвет и толщину нитей» [27].
В истории византийского искусства украшения тканей обычно выделяют три периода (V—VI, IX—XI, XIV—XVI века), связанные с социально-экономическим положением государства. В первый период узорные ткани вырабатывались для императорского двора и знати. Их отличает светский характер рисунков, свободная переработка образцов античного или восточного искусства. Во второй период усиливается восточное влияние. Многие рисунки воспроизводят в переработанном виде узоры сасанидских тканей, наблюдается отход от сухих канонов религиозных сюжетов. В это время изготовляются сложные многослойные парчовые ткани. Среди узоров господствуют рисунки с фантастическими животными, обрамленными растительным орнаментом, сцены охоты. В последний период восточное влияние менее заметно. Ослабление могущества Византии ощущается и в украшении тканей. Заметны частые обращения к прошлому, поиски утраченных национальных мотивов, рисунки «грубеют» и уступают по тонкости и качеству исполнения рисункам тканей второго периода. Небольшое феодальное государство утрачивает ведущую роль в ткацком искусстве.
