Сорокина, Марина Александровна Кружева России. Вологодское кружево : [Альбом] / М.А.Сорокина. – М. : Интербук-бизнес, 2001. – 127,[1]с. : ил. – (Шедевры народного искусства России)
 

ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО В ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ
(С. 96 – 99)
 

В России XVIII – XIX веков кружево носили люди разного пола, возраста и сословия. Дворянские мужские костюмы XVIII века щедро обшиты металлическим кружевом: манжеты, галстуки, жабо сплетены из легких льняных нитей. В женских нарядах кружево занимает важное место вплоть до начала XX века. Многие предметы одежды – от детских панталончиков до бальных платьев – украшались оборками, вставками или целиком делались из кружева. И в столичных, и в провинциальных музеях женские портреты рассказывают о кружеве разных эпох. Некоторые живописцы настолько точно передают его рисунок, что без труда можно определить место производства кружевной шали, воротника или носового платка. Другие же художники скорее создают общий образ кружева, передают его прозрачность, паутинную тонкость размытых цветочных узоров.

Описания дамских нарядов, украшенных кружевом, мы находим у многих писателей. Л. Н. Толстой в романе «Анна Каренина» с полным знанием деталей описывает бальный туалет Кити: «Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта (драпировка на лифе платья. – Лет), розетки не смялись и не оторвались». На том же балу Анна Каренина появляется в черном платье, обшитом венецианским гипюром – очень дорогим и изысканным кружевом, какое и должна носить представительница высшего петербургского света. Но многие дамы, покупая модные кружева из Европы – «шантильи», «малин», «валансьен» – даже не подозревали о том, что выполнены они в русской провинции.

Для вологодского кружевного промысла всегда большое значение имело производство массовой и серийной продукции: воротников, косынок, шарфов,- пелерин и др. Уже в конце XIX – начале XX века вологодские кружевницы обладали огромным опытом в этой области. Начиная с с 1930-х годов ассортиментом этих изделий стали заниматься профессиональные художники. В 1940 – 1950-е годы к работе над костюмом обращались А. Г. Петрова, В. Д. Веселова, К. В. Исакова. Они создавали жилеты-фигаро, косынки, манишки и воротнички, используя сочетания цветных нитей.

Уникальной тонкостью плетения отличается изящный воротник с манишкой, выполненный К. В. Исаковой. Благородный золотистый тон нитей, миниатюрность узоров делают эту небольшую работу поистине безупречной.

В 1960-е годы началось плодотворное сотрудничество художников-вологжан с модельерами Ленинградского дома моделей одежды Г. Светличной и Л. Нефедовой. Вместе с ними Э. Я. Хумала в 1969 году создала вечернее платье из сурового льна на чехле из парчи, близкой по тону льну. Кружевное платье имеет необычный фасон – сзади оно распахивается от лопаток, наподобие передников-запонов из некоторых русских губерний. В его рисунке сохранены любимые вологодские мотивы: сердцевидные фигуры, петли завитков. Строгость рисунка, четкость горизонтальных членений, лаконичный, лишенный всякой вычурности силуэт создают ощущение торжественности и уникальности наряда.

В 1970-е годы Э. Я. Хумала создала серию накидок изящно изогнутой серповидной формы. Мотив орнамента, напоминающий стекающую вниз каплю, стал своего рода «фирменным знаком» этой художницы.

Он органично сочетается с формой накидки. Тускло мерцающая металлическая нить, сплетающаяся с черным шелком, подчеркивает переливчатость узоров.

Работы Э. Я. Хумала, относящиеся к 1960 – 1970-м годам, до сих пор не утратили значимости и по праву считаются классикой вологодского кружева.

Несколько десятилетий занималась созданием образцов повседневных и нарядных предметов костюма В. Д. Веселова. Она внесла в кружево много технических новшеств, облегчая труд кружевниц и применяя подчас неожиданные сочетания различных техник плетения. И скромная косынка «Ромашки», напоминающая своими узорами цветущий летний луг, и огромная, размером 2,0 х 1,5 метра косынка «Вечерняя», которая воспринимается скорее как монументальное произведение, выполнены примерно в одно и то же время и показывают широчайший диапазон творчества художницы.

В 1970-е годы работа с домами моделей одежды получила новое направление. Художники создали несколько ансамблей по мотивам древнерусского костюма – царского или боярского. Длинное широкое одеяние с широкими рукавами, большим круглым оплечьем украшалось жемчугом, дополнялось шапочкой из кружев с меховой оторочкой. Это были эффектные костюмы, предназначенные только для показа на подиуме. В последующие годы художники работали над более практичными костюмами, без столь явных театральных эффектов. При этом первоосновой современных пальто, пелерин, жилетов служит старинный городской костюм, скорее провинциальный, чем модный столичный. Художники во многом сохраняют особенности покроя и силуэта женского костюма XIX века, характер линий, мягко облегающих плечи и плавно струящихся в нижней части.

С конца 1970-х годов в этой области активно работают Г. Н. Мамровская и А. Н. Ракчеева, Н. В. Веселова и М. Ю. Пальникова. В их работах 1980 – 1990-х годов отчетливо проявляются индивидуальность каждой художницы, своеобразие ее творческого почерка, любимые мотивы и приемы.

Важнейшей частью ассортимента кружев всегда были воротники: то узкие, так называемые «школьные», то соединенные с манишкой, то нарядные, с широкими отворотами и длинными углами спереди. Во все времена воротники отличались разнообразием форм и декора, но в 1980 – 1990-е годы воротники стали не просто дополнением женского костюма, они завоевали статус уникального произведения, получили названия («Ветка жасмина», «Бутон», «София», «Росинка» и др.). Их форма и орнамент исключительно разнообразны. Воротник В. Н. Ельфиной отличается строгостью и скромностью. Он облегает шею и плечи как широкое ожерелье. Легкие, изящные цветочные мотивы в его узоре словно предназначены юным девушкам. Но большая часть воротников была принадлежностью нарядной одежды для торжественных случаев. Эти воротники скорее похожи на небольшие пелерины: нарядные концы закрывают грудь, спускаясь до талии. Пышные завитки узоров, фестоны по краям, вкрапления цветного шелка делают их самой эффектной деталью туалета. Один из уникальных образцов вологодского кружева – воротник «Росинка» создан Т. Н. Смирновой. В нем, словно капельки, поблескивают стеклянные шарики бисера, нанизанные на нити решетки. Они заполняют овальные просветы в центре изящных фестонов.

Большое значение имеет сочетание различных по цвету нитей. Светлый суровый лен, дополненный золотисто-коричневыми звездочками из шелка, используют М. Ю. Пальникова и Н. В. Веселова. Сплетение серых и черных, черных и белых нитей в работах А. Н. Ракчеевой и Г. Н. Мамровской создает удивительное впечатление прозрачности решеток, выявляет четкость орнаментальных мотивов.

На протяжении всего XX столетия пользовались популярностью шарфы и косынки. Но если форма шарфа не претерпела изменений, хотя более богатыми и разнообразными стали составляющие его мотивы, то косынки в значительной мере преобразились, приблизившись к пелерине. Особой выразительностью отличается косынка «Надежда» М. Ю. Пальниковой (1989): ее длинные, концы изогнуты, как крылья птицы в полете. Плавные изгибы краев обведены нарядной каймой. Сочетание прозрачной решетки и насыщенной орнаментальной каймы – любимый прием этой художницы.

Невероятно разнообразны пелерины в вологодском кружеве. Среди лучших образцов можно выделить пелерину «Юлия» (1995) А Н. Ракчеевой, по форме скорее напоминающую косынку. Шею огибает, словно отложной воротничок, узорная кайма, ее повторяет вторая кайма, переходящая на груди в пышный орнамент, в решетке фона сплетаются синие и белые нити.

Пелерина «Лебедушка» Н. В. Веселовой (1993) удлинена и расширена сзади, ниспадает тяжелыми пластичными складками, образуя шлейф. Пелерина Г Н. Мамровской «Вечерний звон» (1985) отличается классической изящной формой. Ее словно обвивает по краю гибкая ветвь с цветами и листьями. Этот мотив проходит через многие работы художницы, придавая им камерный, лирический характер.

Пелерина «Сударушка» М. Ю. Пальниковой (1993) привлекает цельностью силуэта, формой с плавными текучими линиями, популярной с 1830-х годов до начала XX века и придающей женской фигуре особую статность и величавость. Впечатление нарядности, торжественности достигается благодаря крупным упругим завиткам узора, контрасту узорной каймы и легкой решетки.

В 1990-е годы вологодские художницы стали вновь исполнять кружевные пальто или манто. Например, одна из последних работ Ракчеевой – манто (1998) классической формы, с прямыми длинными рукавами, наиболее близкое аналогичным костюмам конца XIX - начала XX века. Сложный орнамент в виде изгибающихся ветвей, прихотливо вьющаяся кайма по краю делают манто очень эффектным и нарядным. Подобные предметы одежды создаются всего в нескольких экземплярах, иногда в одном-двух. Это не массовые изделия, а скорее «золотой фонд» вологодского кружева.

Следует отметить, что еще в 1960 – 1970-е годы мастерицами «Снежинки» создавались неповторимые индивидуальные костюмы: сценические платья Э. Пьехи, кружевное платье для фигуристки Л. Пахомовой. Такая работа продолжается и сейчас. Недавно вологодские кружевницы выполнили костюм для певицы Н. Кадышевой...