Рассаду в открытый грунт высаживают, когда минует опасность заморозков. В большинстве агроклиматических районов Нечерноземья это первая декада июня.
Поскольку весеннюю перекопку почвы проводят в конце апреля или начале мая, то до высадки рассады участок несколько раз рыхлят. Рыхление лучше проводить после дождя, чтобы сохранить влагу в почве. Кроме того, рыхление также необходимо и как средство борьбы с сорняками.
Техника посадки рассады баклажана такая же, как и перца. Сначала делают лунки, затем поливают и высаживают рассаду. Землю вокруг горшочков сильно уплотняют и растения мульчируют торфом или сухой землей. Слой мульчи 3 - 4 см.
Высаживают баклажан в фазе бутонизации на расстоянии 60 см ряд от ряда и 30 - 40 см в ряду между растениями. В открытом грунте выращивают раннеспелые сорта баклажана.
Уход за растениями заключается в систематическом рыхлении междурядий, поливах, подкормках, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.
После дождя или полива почву, как только она слегка подсохнет и образует легкую корку, нужно прорыхлить. Одновременно при этом уничтожаются и сорняки.
Почва должна быть достаточно увлажненной. Поливать надо систематически, не допуская ее пересыхания. Воду для полива надо подогревать на солнце, чтобы температура ее была не ниже +20° С.
Первую подкормку проводят через 10 - 15 дней после посадки рассады навозной жижей, птичьим пометом или раствором минеральных удобрений. На 10 л воды берут 40 - 50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15 - 20 г калийной соли. При подкормке птичьим пометом добавляют на 10 л раствора 200 г золы.
Вторая подкормка необходима через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.
Третья подкормка - в начале плодоношения. На 10 л воды берут по 60 - 80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения следует обязательно поливать чистой водой во избежание ожогов от удобрений.
Уборка технически спелых плодов проводится обычно через 30 - 40 дней после цветения. Плоды срезают с плодоножкой ножом или садовым секатором, стараясь не повредить ветви растений. Во время дождя с градом необходимо защитить растения временными пленочными укрытиями, чтобы уберечь листья и плоды баклажана от повреждения.
До наступления осенних заморозков все плоды баклажана надо убрать. Если на растениях много недоразвившихся крупных завязей, то кусты надо выкопать с корнем, прикопать их в парник или теплицу. Мелкие плоды подрастут, достигнув потребительской спелости.
Снятые плоды баклажана могут храниться в сухом прохладном помещении в течение месяца.
Подведем некоторые итоги и зададим вопросы:
1. Вы нашли семена хороших, скороспелых сортов?
2. У вас есть возможность вырастить здоровую рассаду с большим "биологическим забегом"?
3. Вы облюбовали для них на участке хорошо освещенное и прогреваемое место?
4. Вы имеете возможность посадить их под пленку, чтобы защитить от низких температур?
5. Вы сможете их поливать только теплой
водой?
6. А как обстоит дело с подкормками?
Своим опытом выращивания баклажанов делится Александр Комягин из Подмосковья:
"Несколько лет я выращиваю на своем участке баклажаны.
Мною были испытаны следующие сорта: Алмаз, Деликатес-163, Донской-14, Универсал-6, Чешский ранний. Хочется остановиться на очень интересном сорте, который называется Пасхальное яйцо. Этот сорт я выращивал в 1994 году. Он очень декоративен и украсит ваш участок. Плоды этого баклажана очень вкусны - он может стать прекрасным подарком тем садоводам, огородникам и декораторам, которые ищут чего-то необычного. Вслед за прелестными фиолетовыми цветами созревают многочисленные небольшие, круглые плоды белого цвета, которые приобретают по мере созревания кремовый оттенок.
Первоначально я всегда занимаюсь подготовкой семян к посеву. За две-три недели проверяю их на всхожесть - особенно семена, приобретенные в магазине. Это обязательная операция, чтобы потом не терять время при выращивании рассады. Провожу проверку следующим образом. Сортирую семена, выбираю самые крупные. Отобранные семена опускаю в 5%-ный раствор соли (50 г поваренной соли на 1 литр воды), перемешиваю их в течение двух-трех минут в растворе и даю отстояться. Всплывшие удаляю, а осевшие на дно промываю водой. Затем держу семена в крепком растворе марганцовки в течение 20 минут. После обеззараживания вновь промываю их водой и замачиваю в питательном растворе: в 1 литре воды развожу полтаблетки микроэлементов и выдерживаю семена в течение 24 часов. Затем слегка ополаскиваю их чистой водой, помещаю на блюдце, которое в свою очередь кладу в полиэтиленовый пакет. Держу обработанные семена при температуре +25...+28° С до проклевывания ростков. Проклюнувшиеся стараюсь высадить не позднее первой декады февраля месяца.
Почву готовлю с осени, держу ее в старых металлических емкостях (типа молочных фляг) на улице, зимой она промерзает, что очень важно. В конце января вношу почву в помещение. После оттаивания землю просеиваю через решето с ячеями 4 - 6 мм и составляю смесь. Беру две части дерновой земли, одну часть торфа и одну часть песка с добавлением на каждые 10 кг смеси 5 - 6 г суперфосфата и 30 г извести-пушонки. Если нет заранее заготовленной почвы, то можно приготовить смесь без почвы. Для этого надо взять три части просеянного торфа, одну часть песка, а также 30 г любого основного удобрения и 30 г извести-пушонки на 10 кг смеси.
Подготовленную смесь поливаю раствором марганцовки (красного цвета) и после подсушивания наполняю смесью горшки (лучше глиняные). Можно использовать также и пакеты из-под молока. Семена заделываю на глубину 1,5 см в горшок или пакет, слегка уплотняю землю и поливаю теплой (25° С) водой, чтобы не вымыть семена. Горшки или пакеты ставлю в ящик, накрываю стеклом или пленкой и держу при температуре +24...+28° С. Почву через два дня сбрызгиваю водой из "Росинки", чтобы не образовывалась корка и семена могли легко и дружно взойти. На 5 - 6-й день внимательно слежу за появлением проростков, и как только они взойдут, переношу на самый солнечный и светлый подоконник с температурой + 14...+ 16° С. Такой режим нужен на короткий срок (6 - 7 дней), чтобы сеянцы не вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышаю - днем, в солнечную погоду, до +23...+25° С, в пасмурную погоду до +18...+22° С, ночью температура должна быть не менее +16...+17 С.
Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и соблюдении температурного режима. Поливы сочетаю с подкормкой. Хороший результат дает жидкое удобрение "Эффект", из расчета один колпачок удобрения на 3 литра воды. Один-два раза за все время выращивания рассады подсыпаю в горшочки древесную золу - одну чайную ложку на 2 - 3 горшочка. При этом стараюсь, чтобы зола не попала на растения.
Закалку растений произвожу за две недели до высадки в грунт. Если температура наружного воздуха +16...+20° С и выше, нет ветра, то днем открываю оконную раму или выношу рассаду на улицу.
Высаживаю рассаду в тепличку с 10 по 25 мая - все зависит от погоды. Перед посадкой рассаду поливаю водой, чтобы при выборке ее из горшков сохранился питательный почвенный ком.
Баклажаны высаживаю на расстоянии 40 - 45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50 - 60 см. Посадку произвожу под вечер. Растения углубляю в почву до первой пары настоящих листочков. Поливаю баклажаны до цветения один раз в неделю из расчета 10 - 12 литров на 1 м2, из лейки. Если стоит жаркая погода, количество поливов увеличиваю до двух Во время цветения и плодоношения растения поливаю под корень 2 - 3 раза в неделю по 12 - 24 литра на 1 м2 в зависимости от погодных условий. Поливочная вода должна быть всегда теплой, не менее 25° С.
Первую подкормку провожу через 15 - 20 суток после высадки рассады, внося мочевину (10 - 15 г на 10 литров воды). В начале плодоношения баклажаны подкармливаю раствором свежего коровяка (1:5) с добавлением суперфосфата (30 - 40 г на 10 литров воды). Через каждые две недели произвожу подкормку раствором древесной золы (200 г на 10 литров воды) или минеральных удобрений: мочевины - 10 - 15 г, суперфосфата - 40 - 50 г; хлористого калия - 15 - 20 г на 10 литров воды.
Для образования компактного куста с хорошо развитыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение достигнет высоты 25 - 30 см. Это способствует развитию боковых побегов. Растения подвязываю к кольям. Удаляю все завязи, кроме 5 - 6, расположенных на побегах равномерно. В конце августа - начале сентября срезаю плоды секатором".