Е. Ю. Шишкарева
Текстильные изделия
из раскопок средневековой Вологды

Прядение и ткачество, будучи связанными с изготовлением одежды и предметов быта, занимали одно из важнейших мест в домашних промыслах и ремеслах. Среди археологических материалов текстильные изделия представлены довольно широко. Большую коллекцию составляют фрагменты тканей, обнаруженные в погребальных комплексах. Особенно много текстильных изделий найдено при раскопках древнерусских городов - Новгорода, Белоозера, Пскова, Старой Ладоги, Москвы, Гродно, Рязани и других.

Комплексному анализу полученных в ходе раскопок изделий и инструментов прядильно-ткацкого производства посвящены работы Н. Б. Черных, М. Н. Левинсон-Нечаевой и др.[1][1 Черных И. Б. Новгородские ткани из Неревского раскопа // Вестник МГУ. - 1958. - № 4. - С. 101 - 112; Левинсон-Нечаева М. Е. Ткачество // Труды ГИМИ. - Вып. XXXIII. - 1959. - С. 9-37; Нахлик А. Ткани Новгорода //МИД СССР. - 1963. - №123. - С. 228-314; Дазидал О. И. Ткани Старой Ладоги // АСГЭ. - 1981. - Вып. 22. - С. ЮЗ-113; Колчин Б. Д. Ремесло // Древняя Русь: город, замок, село. Археология СССР - М., 1985. - С. 265-269, табл. 108-109].

В ходе археологического изучения Вологды также была собрана коллекция текстильных изделий. Ее основу составили материалы археологических раскопок, проводимых И. П. Кукушкиным в исторической части города в 1994 и 1995 годах[2][2 Кукушкин И. П. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Вологде в 1994 г. - Вологда, 1995; Он же. Отчет об охранных археологических мероприятиях в г. Вологде по адресу Набережная VI Армии, дом 145. - Вологда, 1995]. Следует отметить, что и сегодня она вызывает интерес, и заслуживает специального рассмотрения. Коллекция насчитывает девять экземпляров: два - остатки ткани, два - веревочки, пять - пояса. Образцы исследовались на предмет выявления природы волокна, использованного для их изготовления, характера переплетения нитей, окраски и времени бытования изделий. Химико-технологический анализ текстиля проводился с помощью микроскопов МБС-1 (увеличение 25-60х) и "Jenamed" (увеличение 100-200х)[3][3 Заключение специалиста Вологодской лаборатории судебной экспертизы Н. В. Эдельштейн по исследованию объектов волокнистой природы // Архив ВГИАХМЗ]. Для удобства рассмотрения изделия условно разделены на три группы по функциональному назначению и структуре волокна.

К первой группе относятся фрагменты крученые льняных веревочек. Один из них представляет собой части тонкой хрупкой веревочки со следами термоокислительного разрушения. Второй фрагмент является частью канатовидной веревочки, состоящей из нитей без крутки. Микроскопический анализ показал только первичный этап обработки льна. Фрагменты датируются второй - третьей четвертью XVI века. Использовались веревочки, скорее всего, в бытовых целях.

Вторую группу (наиболее многочисленную) составляют пять образцов поясов, сделанных из грубой шерсти. В составе волокон обнаружены волосы всех трех видов (пуховые, переходные, остевые). Представленные экземпляры указывают на разнообразие способов изготовления данных изделий. Веревочка, сплетенная косичкой, выполнена в технике дергания на пальцах. Состоит из пяти нитей. Вероятно, служила браслетом или поясом-шнурком. Подобные круглые пояса принадлежали, как правило, мужчинам. К широким плоским поясам (необходимому элементу женского костюма), очевидно, относятся два образца плетеной тесьмы. Оба изделия выполнены простым полотняным переплетением. Каждый состоит из десяти нитей. Два последних пояса изготовлены техникой тканья на дощечках (кружках). Первый - пояс из пряжи трех цветов (два составляют узор, третий - кромку), различимы только черный и коричневый цвета. Состоит пояс из толстых шерстяных нитей, выполнен на пяти дощечках. От второго пояса сохранились три части, различаются нити светло и темно-коричневого цветов. Изготовлен на шести дощечках с поворотами. Переплетение нитей образует простой диагональный узор. Пояса датируются второй-третьей четвертью XVI века. В настоящее время все представленные в коллекции веревочки и пояса имеют коричневый цвет различных оттенков (чаще - темных), причем не всегда можно установить, окраска это или результат пребывания находки в земле. Отдельные образцы внешне сохранили свой первоначальный цвет - чёрный или коричневый.

В третью группу текстильных изделий вошли два фрагмента тканей хлопкового происхождения. Один из них представляет собой части хрупкой обуглившейся материи черного цвета. Относится к тканям наиболее простого переплетения - полотняного, где нити основы и утка на ткацком станке располагаются в шахматном порядке, перекрывая друг друга поочередно. Липовая и изнаночная стороны имеют одинаковый вид. Сопутствующая находке лощеная керамика позволяет отнести образец ко времени не ранее середины XVI века. Возможно, данная ткань является предметом иностранного импорта, попав в Вологду из стран Востока (Персии, Турции, Индии), где хлопчатобумажные и шелковые ткани были главной статьей экспорта, составляя в начале XVI века 70 процентов ежегодного вывоза товаров4. Особо стоит выделить позумент, представляющий собой ткань зеленовато-серого цвета со сложным переплетением, образующим ромбический узор. Состоит из нитей: металлических плоских с наслоениями в некоторых местах вещества голубовато-зеленого цвета (очевидно, соединения меди) и хлопковых серого, желтовато-серого и светло-зеленого цвета. Нити светло-зеленого цвета обвиты металлической нитью меньшей ширины, чем в переплетении. Распространение позумента (галуна) в качестве украшения костюма и головных уборов происходит в России не ранее XVIII века[5][5 Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой половины XX вв. - М., 1995. - С. 76]. По мнению И. В. Чекаловой, вологодский экземпляр можно датировать, скорее всего, XIX веком, обозначив его как элемент форменной одежды священнослужителя или военного. Технологические особенности позволяют отнести данный образец к изделиям промышленного производства.

На существование в Вологде прядильного дела указывают находки инструментов, постоянно встречаемые при раскопках. Среди них можно назвать различные пряслица, изготовленные из шифера[6][6 Башенькин А. Н., Кукушкин И. И. Древняя Вологда // Вологда: Историко-краеведческий альманах. - Вып. I. - Вологда, 1994. - С. 36; рис. 2:1], известняка, глины, кости; деревянные трепало и чесала[7][7 Кукушкин И. П. Отчет об охранных археологических раскопках... - С. 6, 8, 10, 12, 13: прил. к рис. 9]; железные булавки-спицы для крепления кудели к прялке[8][8 Башенькин А. Н., Кукушкин И. П. Указ. соч. - С. 41; рис. 2:7].

Письменные источники фиксируют в конце XVI - начале XVII веков развитие в Вологде канатно-прядильного производства, а также массовые поступления на городской рынок пеньки, льна, отечественных и импортных тканей[9][9 Таможенная книга города Вологды 1634-1635 гг. - М., 1983. - Т. II. - С. 4-15]. Среди ремесленных профессий посадского люда Вологды первой трети XVII века в документах часто фигурируют прядильщики (льна и конопли), холщевники, портные, красильники[10][10 Мерцалов А. Е. Очерк истории города Вологды по писцовой книге 1627 года. - Вологда, 1885. - С. 38-39], что свидетельствует о высоком уровне специализации прядильно-ткацкого производства средневекового города.

Исследование этнографических данных[11][11 Попов А. А. Плетение и ткачество у народов Севера // Сборник МАЭ. - Т. XV. - М.; Л., 1955. - С. 120; Рюмин В. В. Крашение шерстяной пряжи и тканей в различные цвета. - Вологда, 1910] и изучение дикорастущих в районе Вологды и округи растений[12][12 Список взят из статьи М. Н. Левинсон-Нечаевой, опубликованной в кн.: Труды ГИМ. - Вып. XXXIII. - 1959. - С. 97-101, и откорректирован преподавателями кафедры ботаники ВГПУ] позволяют предположить использование местных красителей растительного происхождения (зверобой, череда, береза, дуб, осина, липа, черника, василек, крапива и т. д.), дающих краски разных цветов. Письменные источники содержат сведения об импортируемых красителях, среди которых явно преобладает "крутик"[13][13 Таможенная книга... - С. 35, 40, 57, 62, 67, 68, 70 и другие] - синяя краска - под таким названием в XVI-XVII веках на Русь ввозилось восточное "индиго"[14][14 Черных Н. Б. Указ. соч. - С. 111].

Рассмотрение археологической коллекции текстильных изделий дополняет представления об уровне развития прядильно-ткацкого производства в средневековой Вологде. Анализ имеющегося в коллекции материала и письменных данных свидетельствует как о домашнем, так и ремесленном характере изготовления тканей. Наличие изделий растительного и животного происхождения указывает на распространение различных видов текстильного сырья (лен, хлопок, шерсть) и технологических приемов их обработки (прядение, кручение, плетение, ткачество - ручное и на станке, окрашивание). Присутствие среди материалов коллекции тканей с хлопковой основой позволяет предположить существование торговых связей Вологды не только внутри государства, но и за его пределами.

В целом же текстильные изделия из раскопок Вологды являются типичными как для городской, так и сельской культуры средневековой Руси, обнаруживая широкие аналогии в материалах историко-археологических и этнографических исследований.

В завершении статьи выражаю признательность сотрудникам ВГИАХМЗ И. П. Кукушкину, О. Б. Кирьяновой, И. Н. и Н. И. Федышиным, С. Д. Оленеву, И. В. Чекаловой за помощь в обработке материалов; педагогу школы традиционной народной культуры И. А. Черемушкиной за определение техники изготовления находок; преподавателям кафедры ботаники ВГПУ Т. А. Сусловой, А. Н. Левашову за консультацию о местных красителях растительного происхождения.

Источник: Шишкарева Е. Ю. Текстильные изделия из раскопок средневековой Вологды // Русская культура на рубеже веков: Русское поселение как социокультурный феномен: сборник статей – Вологда, 2002. – С.88-98.