 |
 |
 |
| Современный сирийский станок с круговой основой, на котором кочевники ткут полотнища для палаток. Большие размеры ткани требуют очень жесткой конструкции станка | Детали древних ткацких станков | Изображение текстильных процессов на урне из Эденбурга (Венгрия) |
Этой же точки зрения придерживался историк текстильной техники Е. А. Цейтлин: «...Таким образом, к концу эпохи ранней коммуны ... человечеством были освоены уже такие элементы текстильного производства в широком смысле слова, как примитивная обработка кожи, использование древесной коры, стеблей, листьев и животных волос, с последующим свойлачиванием их, плетение прутьев, полос и лент, сшивание ... одежды, умение вить веревки и ссучивать элементарным образом нити» [30].
Интересно высказывание известного немецкого архитектора прошлого века Г. Земпера о взаимосвязи ткачества и архитектуры: «Несомненно, что ткачество древнее архитектуры, что орнамент переносился не со стен на ткани, а, наоборот, с тканей на стены. Достаточно лишь взглянуть на регулярное расположение линий и фигур, чтобы узнать в них чередование нитей» [44].
Конечно, ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до н. э. Интересно, что эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.
В древней литературе Китая, Индии, Передней Азии и Египта есть многочисленные опиания, связанные с ткачеством. Много таких упоминаний в греческой и римской литературе
Известны находки пряслиц* [*Пряслице — грузик, насаживаемый на веретено для придания ему устойчивости и равномерности вращения] на Крите, датируемые около 5000 лет до н. э. Это несомненное свидетельство культуры, знакомой с ткачеством. Неоднократно находили пряслица в поселениях этого же времени, найдены места для ткацких станков в египетских додинастических погребениях (5000— 3400 годы до н. э.).
При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнаружено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти. Это послужило еще одним доказательством того, что ткачество было известно людям каменного века (палеолита). Поселения были открыты зимой 1853— 1854 годов. Та зима выдалась холодной и сухой настолько, что уровень альпийских озер Швейцарии резко понизился. В результате местные жители увидели развалины свайных поселений, покрытые многовековым илом. При раскопках поселений был открыт целый ряд культурных слоев, самые нижние из которых датированы каменным веком. Были найдены грубые, но вполне пригодные для использования ткани из лубяных волокон, лыка и шерсти. Некоторые ткани были орнаментированы стилизованными человеческими фигурами, раскрашенными естественными красками.
Конструкция ткацкого станка лужицкой культуры около 1300 г.
В 70-е годы XX века с развитием подводной археологии вновь развернулись исследования поселений в обширном альпийском районе на границах Франции, Италии и Швейцарии. Поселения датировались от 5000 до 2900 лет до н. э. Найдено много остатков тканей, в том числе саржевого переплетения, клубков нитей, берд деревянных ткацких станков, деревянных веретен для прядения шерсти и льна, различных игл. Все находки указывают на то, что жители поселений занимались ткачеством сами.
Первые ткацкие станки были с вертикально расположенной основой, которая подвязывалась к горизонтальным ветвям деревьев. Внизу нити прикреплялись к стволам поваленных деревьев или зажимались камнями. Молодые гибкие побеги кустов и деревьев, закрепленные колышками на земле, также могли служить нижней частью такого вертикального станка. Уток сплетался с основой руками.
Вариантом вертикального ткацкого устройства была рама бразильского племени бакаири. В землю вертикально врывали два столба и обматывали их толстой хлопковой нитью, служившей основой. Уток продевали вручную, перебирая пальцами основу, с помощью палочки, на которую был намотан уток. Станок с вертикальной рамой был также первоначальной формой ткацкой техники у большинства африканских племен. Работа по перебору нитей основы вручную утомительна и малопроизводительна. Дальнейшим этапом в развитии ткацкой техники стало появление в V тысячелетии до н. э. ручного ткацкого станка.
В бронзовом веке ткацкие станки были усовершенствованы настолько, что и в настоящее время они используются некоторыми нецивилизованными племенами в неизменном виде. К. двум вертикально стоящим столбам вверху крепили перекладину, к которой подвязывали нити основы. Грузы, подвешенные снизу к нитям основы, обеспечивали их натяжение. Дальнейшим развитием станков этого типа стало введение накопителей основы и ткани (навоя и товарного валика).
Этнографы Чэпл и Кун делят все разновидности примитивных ткацких станков на три группы: 1) с одним неподвижным навоем, укрепленным на двух вертикальных брусьях; 2) с двумя неподвижными навоями и с подножкой (в большинстве случаев горизонтального типа); 3) с двумя вращающимися навоями.
Ткацкий станок появился на довольно позднем этапе развития человеческой культуры. Он остался неизвестен на всей территории полинезийской культуры, большинству индейских племен, племенам Южной Африки и Крайнего Севера, степным народам Азии. Все эти племена пользовались плетельными или перевивочными устройствами, а также другими методами изготовления одежды (из древесной коры, из шкур животных, войлока и т. п.).
Первые ткани были очень просты по структуре. Как правило, они вырабатывались полотняным переплетением. Однако довольно рано стали производить орнаментированные ткани, используя в качестве декоративных элементов религиозные символы, упрощенные фигуры людей и животных. Орнамент наносился на суровые ткани вручную. Позднее стали орнаментировать ткани вышивкой.
Дошедшие до нас памятники культуры и прикладного искусства позволили восстановить характер применявшихся в то время узоров, покрывавших кайму ворота, рукава и подол одежды, иногда пояс. Характер узоров менялся от простых геометрических, иногда с использованием растительных мотивов, к сложным с изображением животных и людей.
Передняя Азия
Плетение и ткачество были широко развиты в Древнем Двуречье. Для плетения чаще всего использовали тростник. Тростниковыми плетенками прикрывали или обвертывали покойников, ими завешивали дверные и оконные проемы, стены домов. Из тростника плели корзины для хранения документов в храмах и дворцах. Более тонкие вещи плели из травы. Такое плетение изображено на золотых филигранных ножнах из гробницы Мескаламдуга.
Ведущую роль в хозяйстве Двуречья играла культура финиковой пальмы. Из ее листьев делали вожжи, кнуты, различные крышки, плетенье для грузовой телеги.
В изобразительном искусстве Двуречья имеется лишь один рельеф позднего времени с изображением знатной эламитянки, занятой прядением, но в самых древних поселениях Элама были найдены пряслица, обвернутые в куски ткани медные топоры. Пряслица из обожженной глины и камня были найдены Р. Кольдевеем при раскопках Вавилона. В текстах из Фары-Шуруппака упоминаются нити, руно, пряжа, намотанная на шпулю. При раскопках в Уре найдены остатки ткани (или войлока), которой был подбит знаменитый золотой шлем Мескаламдуга.
Ткачеством занимались как рабы, так и свободные ремесленники. Рабы работали под началом надзирателя в «доме ткачей» в царских и храмовых хозяйствах и делились на две категории: старших и младших ткачей. Свободные ремесленники жили в особом квартале: текст из Керкука, хранящийся в Лувре, упоминает о «квартале ткачей». Записи о ткачах, работавших около 2200 года до н. э., найдены в халдейском городе Уре. В больших хозяйствах ткачам по счету выдавались «медные станки»: вероятно, речь идет о каких-то ткацких принадлежностях.
Сохранились целые списки одежд времени III династии Ура, где наряду с одеждой из волокна и из «травы» говорится о роскошной одежде, покрытой золотом и драгоценными камнями, об одежде мягкой нежной, твердой и плотной. Изготовленная одежда взвешивалась (одна из них, например, весила около 1300 граммов).
По описанию Геродота «одежда их (ассирийцев) такая: спускающаяся до ног льняная туника, сверху другая туника шерстяная, а затем набрасывается небольшой белый плащ». Конечно, существовала и более роскошная одежда. В числе предметов торговли Ассура с Тиром были «великолепные епанчи, тюки пурпуровых и узорчатых тканей и лучшие ткани, связанные веревками, в кедровых ящиках». Катон Младший и Метелий Сципион купили таких «вавилонских ковров» на 800 тыс. сестерций*[* Древнеримская монета], а Нерон — на 4 миллиона [18].
Хорошее представление об узорах тканей того времени дают барельефы. Например, алебастровые барельефы, когда-то покрывавшие стены дворцов Ниневии, датируются не позднее VIII века до н. э. Как утверждают многие ассириологи, орнамент барельефов есть не что иное, как подражание вавилонским тканям, а сами барельефы — кос венное свидетельство существования коврового производства.
Среди первых текстильных материалов были шерсть и лен. В VII веке до н. э. после завоевания Вавилона Синахерибом народы Двуречья познакомились с хлопчатником. «Деревья, дающие шерсть», упоминаются на ассирийском цилиндре того времени.
Известные в древности вавилонские ткани славились многоцветьем и сложностью орнамента. По Плинию Старшему, именно в Вавилоне была изобретена многоцветная вышивка.
Найденные при раскопках медные и бронзовые иглы говорят о том, что вышивка и шитье в Двуречье были известны, возможно, ранее 1100 лет до н. э.
Техника ткачества народов Древнего Двуречья пока остается неизвестной, так как до сих пор не найдено ни деталей ткацких станков, ни их изображений, неизвестна нам и технология ткачества.
Самыми старыми из текстильных цветных изделий Передней Азии остаются ковры и ткани, найденные в оледенелых курганах Горного Алтая. Древнейшим в мире является шерстяной узелковый стриженый ковер V века до н. э., обнаруженный в пятом Пазырыкском кургане, изготовленный где-то в Мидии или Персии. Прямоугольный ковер размером 1,83X2 метра имеет сложный узор, включающий изображения всадников с лошадьми, ланей и грифов. В том же кургане найдены ткани, покрывавшие войлочный чепрак и нагрудник и изготовленные на горизонтальном ткацком станке с расположением вертикальных линий узора вдоль утка. Все ткани двусторонние, многокрасочные, плотность по основе 22—26 нитей на сантиметр. В ткани, покрывавшей чепрак, плотность по утку 55 нитей на сантиметр, на некоторых узорных участках — до 80 нитей на сантиметр, ширина ткани составляет не менее 60 сантиметров.
На нагрудник нашита полоска ткани шириной 5,3 сантиметра и длиной 68 сантиметров с плотностью по утку от 40 до 60 нитей на сантиметр. На ткани изображены идущие вереницей 15 львов, по ее краям выполнена кайма из чередующихся цветных треугольников.
Качество тканей и тонкость рисунка позволяют судить о довольно высоком уровне ткачества в Передней Азии середины первого тысячелетия до н. э. Для примера можно отметить, что в изображениях человеческих фигур на ткани, покрывавшей чепрак, можно различить даже ногти на пальцах рук, и это при ширине самой ткани 6,5 сантиметра. Высокое качество тканей позволяет предположить хороший уровень ткачества и в более ранний период. Известный советский искусствовед С. И. Руденко полагает, что «упоминаемые древними авторами шитые иглой узоры ... вовсе не вышивки в современном их понимании, а тончайшие гобеле новые рисунки, полученные в процессе изготовления ткани на ткацком станке» [25].
Древний Египет
Начиная примерно с 3400 года до н. э. проследить за развитием ткачества довольно несложно. Египетский метод мумификации, погребение вместе с умершим множества предметов из повседневной жизни, особые климатические условия Египта, способствовавшие сохранению большого числа погребений, дали человечеству значительные практические сведения о жизни и привычках древних египтян. Кроме того, до нас дошло много памятников египетской живописи и скульптуры, по которым также можно судить о развитии ткачества.
Сохранились льняные ткани неолитического, бадарийского и додинастического периодов и эпохи I династии [13]. На фрагментах льняной ткани из додинастического погребения в Гебелайне изображена сцена охоты на гиппопотама на двух лодках разных размеров. В гробницах фараонов I и II династий (3400—2980 годы до н. э.) найдены ткани с основными и уточными нитями одинаковой толщины и с плотностью по основе — 48 нитей на сантиметр, по утку — 60 нитей на сантиметр. Ткани мемфисской династии (2980— 2900 годы до н. э.), найденные в гробницах в Верхнем Египте, тоньше современных льняных полотен и имеют плотность 19х32 и 17х48 нитей на квадратный сантиметр [31].
В египетских гробницах были также найдены деревянные и глиняные фигурки (около 2500 года до н. э.) ткачей и сновальщиков за работой. Снование с помощью колышков, забитых в землю, до сих пор используется некоторыми народами в ручном ткачестве (например, в Гватемале).
Среди рисунков на стенах гробницы Хемотепа из Бени-Хасана (2000—1788 годы до н. э.) есть несколько рисунков с изображением вертикального станка и работающих ткачей, а также процессов изготовления пряжи и подготовки ее к ткачеству. Аналогичные изображения имеются на стенах еще нескольких гробниц XII династии в Бени-Хасане и Эль-Берше, а также в гробницах XVIII династии в Фивах. В Фивах археолог Уинлок нашел модель времени XI династии, изображающую ткущих женщин.
Ткани египетских мумий показывают, что люди Древнего Египта владели совершенным ткацким мастерством. При всем нашем современном оборудовании мы не можем достичь некоторых результатов, полученных когда-то древними мастерами. В отдельных тканях египетских мумий плотность по основе превышает 200 нитей на сантиметр, в то время как современное ткацкое оборудование не позволяет вырабатывать ткани с плотностью по основе большей, чем 150 нитей на сантиметр. Так, например, повязка на лбу мумии, хранящейся в одном из английских музеев, сделана из полотна с плотностью по основе 213 нитей на сантиметр. Линейная плотность пряжи в этой ткани 0,185 текс (т. е. масса одного километра пряжи составляет 0,185 грамма). Масса одного квадратного метра такой ткани составила бы 5 граммов.
Интересны результаты исследования образца ткани египетской мумии, хранящейся в Ивановском художественном музее [3]. Ткань датируется XVI—XV веками до н. э. и состоит из четырех слоев: полотна, пропитанного прозрачным веществом желто-охристого цвета, белого грунта, напоминающего по цвету и блеску рыхлый снег, краски — зеленого, красного и желтого цветов, прозрачного лака серовато-пепельного цвета. Ткань полотняного переплетения имеет плотность по основе 24 нити на сантиметр, по утку — 13 нитей на сантиметр. Грунт состоит из мелких анизотропных кристаллических обломков белого цвета, нерастворимых в эфире. Краска аморфная, с кристаллическими включениями, нерастворимая ни в воде, ни в универсальных органических растворителях, сохранила свежесть и яркость. Лак аморфный, не подвергшийся кристаллизации. Полученные результаты говорят о том, что в датируемое время египетские мастера умели изготовлять прочные полотняные ткани, знали способ их предохранения от тления, им был известен некристаллизующийся лак, сохраняющий яркость и свежесть красок в течение длительного времени.
В музеях мира хранится большое число образцов орнаментированных тканей, датируемых около 1500 года до н. э. Несколько образцов цветной гобеленовой льняной ткани было найдено в гробнице фараона Тутмоса IV (1466 год до н.э.). На ковре из этой гробницы виден узор в виде лотосов, полукругов и обычного для Древнего Египта крестообразного амулета. В погребении молодого фараона Тута, относящемся примерно к этому же времени, было найдено большое количество изумительных по красоте тканей.
На стене спальни в главном дворце Ахетатона, столицы фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), сохранились остатки росписи с изображением дочерей фараона, сидящих на подушках. Рисунок тканей на подушках представляет собой параллельно расположенные ромбы голубого цвета на розовом фоне. В рельефе из гробницы Пареннефера в Ахетатоне также имеется изображение подушки, покрытой узорной тканью. Узор ткани выполнен в виде «дорог» из ромбов разных размеров.
 |
 |
| Каптская туника | Изображение ткацких станков в гробнице в Тебесе |
На крышке ларца из гробницы Тутанхамона (1375— 1350 годы до н. э.) изображена сцена охоты фараона на львов. На фараоне одежда из ткани золотистого цвета с несложным геометрическим орнаментом. Конь в колеснице фараона покрыт узорной тканью, вероятно, ковром, с мотивами геометрического орнамента на золотистом фоне и с тремя темно-синими полосами по краям. Поле ткани между полосами заполнено тем же узором, что и основной фон ткани.
Древние египтяне знали и широко применяли окрашивание пряжи. Ткани мумий имеют кромки голубого и желто-коричневого цветов. Ложе мумии Тутанхамона покрывала темно-коричневая ткань. Цветом, близким к черному, окрашена ткань, покрывавшая парадные жезлы. На статую телохранителя у входа в гробницу была накинута тонкая темно-желтая ткань. В гробнице Тутанхамона найдено так же несколько изделий из цветной гобеленовой льняной ткани.
 |
| Ручной ткацкий станок индейского племени навахо. Для введения утка в зев используют длинную палочку с намотанным на нее утком |
Был известен такой способ украшения одежды, как гофрирование. Так, во время экспедиции 1924—1925 годов была найдена гофрированная льняная ткань времени XI династии. В Египетском музее имеется три образца гофрированных тканей времени XVIII династии, причем на одном из них выполнена двойная плиссировка под прямым углом.
Ткани различных структур использовались египтянами для изготовления одежды и украшения на различных празднествах, из них делали драпировку и шили знамена. Основа, как правило, была крученной в два, три, а иногда четыре сложения, уток всегда был однониточным. Много численные образцы тканей периода Нового царства хранятся в Государственном Эрмитаже.
В Древнем Египте ткачество было тесно связано с мелким крестьянским хозяйством. Ткани были натуральной податью землевладельцев как в Древнем, так и в Новом царстве. При XVIII династии визирь Рехмир принимал в числе подносимых ему даров ткани различных сортов.
Со времени Среднего царства во владениях фараонов, храмов и крупных землевладельцев существовали большие ткацкие мастерские, в которых работали под наблюдением специального надсмотрщика — «начальника ткачей».
В Новом царстве ткани для себя делали в богатых городских домах. Так, при раскопках в Эль-Амарне найден дом с помещением для ткацкого станка.
Новых высот достигает ткацкое искусство Египта в Греко-Римский и особенно Коптский периоды. Среди дошедших до нас тканей этого времени — гладкие ткани полотняного и саржевого переплетений, мелкоузорчатые ткани с фоном полотняного переплетения, махровые ткани, крупно узорчатые ткани, выполненные в гобеленовой технике.
Наиболее распространенной одеждой были плащи и туники. Плащи ткались на станке целиком в виде прямо угольных полотнищ. Интересной была технология изготовления туник, которые ткали на широких станках. Работу начинали с рукава, пробрасывая челнок в средней части основы по ширине рукава и оставляя свободными крайние участки основы. Дойдя до плеча, ткач начинал прокидывать челнок по всей ширине основы. При выработке отверстия для ворота использовались два челнока, пробрасываемые попеременно в левой и правой частях. После снятия туники со станка висящие концы нитей или обрезали, или заделы вали в жгут. Тунику складывали по линии ворота и сшива ли по боковым сторонам. Если станок был недостаточно широким, по линии пояса пришивали еще два полотнища необходимой длины.
В зависимости от размера и количества узорчатых частей схема туники усложнялась. В поздние периоды узорчатые части делали в основном накладными с использованием толстой крученой основы и ткали отдельно. При одновременном ткачестве фона и узорчатой части узор получали с помощью гобеленовой техники. При этом существовало несколько приемов. В первом случае узорчатую часть ткали с помощью отдельных челноков. При небольших по размеру узорчатых частях использовали другой прием. Намечали участок, обычно круглый, для узора, до половины его ткали обычным путем, затем из контура узора удаляли фоновые нити утка. Нити основы для узорчатой части подготовляли по 2—3 штуки и начинали ткать первую половину узора. Затем параллельно ткали фон и узор, причем фоновый уток пропускали под нитями основы, участвовавшими в образовании узора.
Большинство египетских узорных тканей Коптского периода были уточно-настилочными. Иногда в узорах нить утка следует контуру узора и поэтому неперпендикулярна нитям основы. В тканях с тонким линейным рисунком на темном фоне, так называемых пурпурных, в качестве фонового утка применяли нить из темной шерсти, а в качестве узорного утка — тонкую льняную нить, которую вводили с помощью иглы.
При выработке махровых тканей с петлями из утка через определенное число грунтовых уточин прокладывали уточину, которая в необходимых местах обвивала специальные стержни. После вытаскивания стержней на поверхности оставались петли. Похожую технику с несколько иным закреплением петель использовали при производстве ковров с разрезным ворсом.
Среди других видов техники существовало ткачество ремизных и двухслойных тканей.
Мы не располагаем полными данными о типе ткацких станков Греко-Римского и Коптского периодов. Вероятно, использовался как вертикальный гобеленовый станок, так и горизонтальный льноткацкий, в том числе и станок с педалями.
Геродот, посетив Египет около 450 года до н. э., отметил, «что в этой стране женщины предоставили мужчинам управляться с ткацким станком в то время, как они занимаются торговлей. Другие нации ткут ткань сверху станка, а египтяне — снизу» [33]. Эта особенность египетского ткачества на вертикальном станке, вероятно, основана на древней традиции и подтверждается изображением в одной из египетских гробниц в Тебесе (около 1500 года до н. э.).
Наиболее распространенные ткани полотняного переплетения с использованием в отдельных местах гобеленовой техники можно было вырабатывать на станках обоих типов, причем при небольшом размере узорчатых частей горизонтальный станок был предпочтительнее как более производительный. При раскопках в монастыре Епифания близ Фив обнаружено помещение для ткацких станков, которые, очевидно, были горизонтальными, оснащенными педалями.
Поясное ткацкое устройство инков из "Кодекса
Аялы"
Основываясь на тканях римского периода, найденных в Антиное и Александрии, археолог Э. Флемминг высказал предположение, что они были изготовлены на ткацком станке с подвязями. Однако вопрос о происхождении этих тканей долгое время оставался дискуссионным. Первые находки были сделаны в Антиное еще в 1896—1897 годах, и ведущие востоковеды того времени — Стржиговский и позднее Херцфельд — признавали иранское происхождение тканей, датируя их временем Сасанидов (224—651 годы). Немецкий историк искусства О. фон Фальке в своем известном труде «Художественная история шелкоткачества» [39] защищал гипотезу о местном происхождении тканей. Этой точки зрения придерживались многие ученые, в том числе и Э. Флемминг, пока Р. Пфистер на основе дополнительных материалов, полученных французской археологической экспедицией, не доказал, что ткани были изготовлены в сасанидской Персии. Крупнейший историк текстильного искусства А. Гайер, всю жизнь посвятившая изучению художественных тканей, так же как и Э. Флемминг, считает, что упоминаемые ткани были выработаны на станке с подвязями [42]. Иран является родиной этого примечательного технического изобретения, о котором мы еще будем говорить.
Однако вернемся к Египту. В птоломеевский период ткачество было царской монополией, но со II века до н. э. начинает распространяться и частное ткацкое производство. Как правило, частное ткацкое производство было семейным, но иногда использовали также труд наемных работников.
Америка
Северная и Центральная Америка. Ткачество на американском континенте, как и ткачество в странах Старого Света, уходит своими корнями в глубь веков. Раскопки поселений, существовавших задолго до цивилизации инков, показали, что древние люди были весьма искусны в ткачестве.
Индейцы, как и египтяне, начинали с простых тканей полотняного переплетения, но вскоре уже изготовляли ткани таких переплетений, как саржевое и перевивочное. Они создавали сложные геометрические узоры, которые ткали или раскрашивали вручную.
Древние люди использовали в ткачестве лен, траву, волос бизонов, кроликов и опоссумов. Позднее они научились использовать шерсть этих животных, а их знакомство с хлопком произошло одновременно с народами Старого Света. Ткацкие станки были похожи на найденные при раскопках в Египте. Отличие заключалось только в том, что для внесения утка в зев вместо челнока они использовали длинный прутик.
В древних каменных пещерах в горном массиве Озарк были найдены тканые сумки, рыболовные сети, обувь, сплетенная из травы, и одежда из перьев. Древние глиняные сосуды племени алгонквин имеют отпечатки тканей или веревок, указывающие на то, что при изготовлении сосуды обертывались в тканый материал.
Так называемые изготовители корзин (2000 год до н. э.) делали тканые сумки и отлично сплетенные корзины. Значительный шаг вперед в ткацком искусстве сделали народы, жившие после «изготовителей корзин» на юго-востоке Северной Америки. Среди образцов тканей, изготовленных в то время, имеются ткани, сделанные из пряжи, полученной из волокон дикорастущих растений. После того как в качестве сырья для получения пряжи стали использовать хлопок, в хлопчатобумажные ткани часто вплетались перья (например, перья индюшек). Доисторические индейцы передали свое умение изготовлять ткани потомкам — индейцам, о которых имеются письменные свидетельства. Последние в свою очередь обучили индейцев навахо, переселившихся после испанской колонизации на юго-запад Северной Америки. Навахо оказались способными учениками и вскоре превзошли своих учителей. Они делали более тонкие и сложные ткани.
И в настоящее время индианки племени навахо ткут на ручных станках так же, как это делали их далекие предки. Они ткут одеяла, узоры которых хранятся только в их памяти. Одеяла и подстилки навахо изготовляют в гобеленовой технике. Большинство этих изделий сотканы так плотно, что не пропускают воду. До настоящего времени индианки в одном месте нарушают рисунок так, чтобы «злой дух» мог выйти из одеяла. Эта своеобразная маркировка отличает одеяла навахо.
От ткачества майя остались лишь пряслица и небольшое количество фрагментов тканей, найденных на дне источника Чичен Ица. И только фрески, керамика и скульптура рассказывают нам о тканях майя, которые, судя по изображениям, были так же красивы, как и перуанские ткани. Из сырья широко использовали однолетний и многолетний хлопчатник, который растет по всему полуострову Юкатан. Из Мексики привозили шерсть кроликов. Перед ткачеством пряжу окрашивали в соответствии с символикой, принятой у майя. Изготовляли простые грубые ткани «манта» длиной 16,5 м, красочные ткани «хуипил» для женщин, ткани для мужских штанов и занавесей, накидки для вождей, священников и идолов. Из ткани «манта», вымоченной в соляном растворе, делали защитное снаряжение.
Ткацкие устройства майя ничем не отличались от обычных устройств, используемых всеми американскими индейцами. Ткачество у майя было домашним занятием женщин. В отличие от инков майя не назначали «отобранных женщин» ткать при монастырях. Ткани изготовляли как для себя, так и на продажу.
Перу. Одним из выдающихся центров древнего ткачества является Перу. По сухости климата Перуанское побережье напоминает Египет. Как и в Египте, места для погребений выбирали в пустынных районах, где дождя практически не бывает, что обеспечило хорошую сохранность тканей. Перуанские «мумии», как и египетские, заворачивали в тонкие ткани, вероятно, специально изготовлявшиеся для погребальных целей.
Древние жители Перу знали хлопок, шерсть и лубяные волокна (кроме льна, который был неизвестен). Мы не имеем сведений о начале текстильного производства в горах, но на побережье первым волокном был хлопок, лубяные волокна использовали в основном для специальных изделий: тонких сеток для волос, веревок и т. п. Очень рано среди материалов появляется шерсть лам, альпак и диких викун. Для грубых тканей использовали шерсть ламы (желто-коричневого цвета), более тонкой была шерсть альпаки (белого, черного и коричневого цветов).
Самые ранние ткани Перу были найдены при раскопках Уака Приета, палеолитического поселения на Северном побережье, датируемого около 2500 года до н. э. Было найдено около 3 тысяч фрагментов тканей, в основном хлопчатобумажных, и лишь небольшое количество из какого-то местного лубяного волокна, шерстяных тканей не было вообще. Около 78 процентов тканей выполнено в технике перевивки, непосредственно развившейся из плетения.
Ткани Уака Приета выполнены с помощью очень простой техники. Они гораздо грубее более поздних тканей, однако их нельзя назвать примитивными. Все ткани имеют ширину не более 20 см и примерно в два раза большую длину. Плотность по основе выше, чем по утку. Иногда для формирования узора оставляли свободными короткие участки основы. Вероятно, перевивочные ткани делали без остова с нитями основы, подвешенными к палке. Уточина после прокладки подвязывалась к кромке. Наиболее часто применяемые орнаментальные мотивы — изображения змей и птиц.
В так называемый созидательный период (1250—850 годы до н. э.) появляется еще несколько видов ткацкой техники, но продолжается изготовление и перевивочных тканей.
В погребениях культистского периода (850—300 годы до н. э.) сохранилось достаточное количество тканей для того, чтобы судить об уровне ткачества. В технологии сделан значительный шаг вперед по сравнению с ранними периодами. Среди используемых видов техники — гобеленовая техника, изготовление ажурных и двухслойных тканей. Для украшения газовых тканей и тканей типа современного гринсбона использовали бахрому и кисти. В этот же период отмечается применение педалей на ткацком станке.
Наиболее известным погребением этого периода является Паракас Кавернас, расположенное на Южном побережье. Здесь были найдены грубые хлопчатобумажные ткани среднего качества, большая часть которых украшена вышивкой, ажурные ткани. Почти все ажурные ткани хлопчатобумажные, но иногда и шерстяные. В Паракас Кавернас найдены самые древние образцы двухслойных тканей. Их высокое качество позволяет предположить длительный период развития этого вида технологии, одной из самых любимых у древних перуанских ткачей. Для выработки двухслойных тканей использовали две основы и два утка, каждая пара имела свой цвет. В результате получалась ткань с контрастными цветами лицевого и обратного слоев, которые перевязывались по контуру узора со сменой слоев. Двухслойные ткани в основном использовали для сумок. При выработке брали основу и уток одной линейной плотности. Плотность тканей небольшая и не превышает 19 нитей на сантиметр. Почти все двухслойные ткани хлопчатобумажные, наиболее распространенные цвета белый и коричневый. Найдены также редкие образцы трех- и четырехслойных тканей, каждый слой которых имеет свой цвет. Широко распространены в Паракас Кавернас и парчовые ткани, но самые ранние образцы их найдены в Супе на Центральном побережье. Парчовое, или брокатное, ткачество заключается в том, что в зев на всю ширину ткани вносится дополнительный узорный уток, который выводится на поверхность там, где необходимо по узору, в других местах он скрыт толстым грунтовым утком.
К культистскому периоду относятся и самые ранние гобеленовые ткани, в некоторых случаях с участками ажурного переплетения. В отличие от гобеленовых тканей других стран перуанские гобеленовые ткани имеют средние размеры, сотканы очень плотно. Они в основном использовались для одежды, сумок и т. п., хотя есть и отдельные образцы шпалер. При работе в гобеленовой технике ткач может или закончить одну линию утка, используя все цвета, или закончить узор одного цвета полностью, а затем перейти к узору другого цвета. Последняя техника более сложна, но, по всей вероятности, именно она применялась перуанскими ткачами при выработке тканей типа «келим» и «эксцентрик». Характерным орнаментом был регулярно повторяющийся узор, часто геометрический с прямыми линиями, хотя довольно часто использовался орнамент из стилизованных изображений животных. Наиболее совершенные, самые тонкие и красивые перуанские ткани были выполнены в гобеле новой технике.
Гобеленовые ткани всегда делали с хлопчатобумажной основой и шерстяным утком при очень высокой плотности по утку. Известный исследователь перуанских древностей Д. Бёрд описывает образец ткани со средней плотностью по утку 128,7 нити на сантиметр, доходящей в отдельных местах до 197 нитей на сантиметр. (В европейских гобеленовых тканях плотность по утку не превышала 33,5 нити на сантиметр. Для утка обычно брали шерстяную нить в два сложения, для основы — хлопчатобумажную в три сложения. Обычная плотность по основе 26,4 нити на сантиметр.) Почти каждая техника ткачества у перуанских ткачей имела свои варианты. Один из таких вариантов гобеленовой техники, получивший название «прозрачный гобелен», представляет собой разреженный хлопчатобумажный креп, сотканный из одиночных нитей и имеющий вид вуали.
На Северном побережье тканей экспериментального периода (с 300 года до н. э. до 200 года) сохранилось недостаточно, чтобы судить о развитии текстильного производства, но на Южном, побережье в 1927 году Телло недалеко от Паракас Кавернас обнаружил Некрополис, предназначенный для захоронения представителей высших классов, вождей или жрецов. Тело заворачивали в длинную хлопчатобумажную ткань. Эти ткани интересны своими размерами. Некоторые из них имеют ширину 3,9 и длину 25,5 метра, в то время как ткани шириной 1,5 метра почти неизвестны на всей территории Перу.
Ткани Некрополиса прекрасно сохранились. Для их вы работки использовалось несколько видов техники. Ткани в основном орнаментированы вышивкой. В некоторых из них вышивка покрывает всю поверхность. Стежки вышивки направлены вдоль нитей. По общему уровню ткани Некрополиса находятся в ряду лучших в мире.
В 200—600 годы перуанский текстиль вступил в классическую стадию развития. Для выработки тканей использовались все виды ткацкой техники. Вплоть до испанского завоевания не было сделано ни одного технического усовершенствования. Особенно интересны ткани этого периода из Наска (Южное побережье).
В Тиахуанако (Южное нагорье) впервые появились ворсовые и махровые ткани, для получения которых в Перу применяли несколько процессов. В первом проложенную уточину вытягивали наверх петлями длиной примерно 2,5 сантиметра, что позволяло получить горизонтальные линии петель. Вероятно, уточины проходили через пруток, который затем удаляли. Интересным перуанским изобретением является использование цветных пучков волокон, которые захватывались петлями основы и утка. Затем ворс подстригали и получали ровную гладкую поверхность. Такую технику использовали для изготовления шляп, головных повязок и сумок. В тканях эту технику применяли для утепления.
В следующие исторические периоды при неизменном общем характере орнамента тканей изменялись лишь некоторые его элементы. Основными мотивами были «дороги» и полоски с повторением небольших геометрических форм и стилизованных изображений животных в несколько цветов. Характерной перуанской техникой является «стержневая» техника, или «поддержка утком», или «лоскутная» техника. Суть техники заключалась в том, что ткачество осуществлялось на специальной скелетной пряже или шнурах, которые удалялись из готовой ткани. Затем ткань усиливали введением дополнительных нитей (часто после резервного крашения) обычно с помощью иглы.
В период «эпигонского» Тиахуанако наивысшего расцвета достигла гобеленовая техника. В это время делали самые тонкие гобеленовые ткани.
К поздним периодам относятся лучшие образцы основонастилочных тканей, найденные на Южном побережье. Основа в них всегда была хлопчатобумажной, уток — или хлопчатобумажный, или шерстяной. Были распространены репсы и полотняные ткани с репсовым эффектом.
Большинство народов на ранних ступенях развития использовали в качестве одежды куски тканей, поэтому внешний вид их был очень важен. Перуанцы изготовляли ткани в виде трапеции, украшали их бордюрами и бахромой. В бордюрах, как правило, делали узор, отличный от узора фона, его часто выполняли другой техникой. Бахрому делали из петель основы, которыми она закреплялась на перекладинах станка. С боковых сторон, вероятно, удаляли временные крайние нити основы. Часто петли бахромы обшивали нитями.
Одним из интересных достижений перуанцев было ткачество трубчатых ремней, лент и поясов. Исследование этой техники не проводилось, но, по мнению американского историка Мейсона, основа натягивалась на кольца, а уток прокладывался по спирали. Обычно использовали одно из основонастилочных переплетений. Из полых тканей изготовляли ручки для сумок. Этот вид ткачества стал распространенным только в более поздние периоды.
В перуанском ткачестве, вероятно, использовали три типа станков. Первый тип относится к поясным ткацким устройствам, с его помощью ткали большинство тканей. Одна перекладина крепилась к шесту или дереву, другая — к ремню, охватывавшему спину ткача. С помощью ремня поддерживали необходимое натяжение основы. После получения половины ткани устройство переворачивали и начина ли ткать с другой стороны. По мере уменьшения просвета деревянные зевообразовательные планки снимали. Последнюю уточину прокладывали с помощью иглы. Это примитивное ткацкое устройство использовали в практически неизменном виде в течение многих веков. Два других типа станков — горизонтальный для изготовления одеял и вертикальный для гобеленового ткачества — были распространены во всех странах.
Ткачество в древней литературе и искусстве
Ткачество всегда занимало важное место в жизни людей. Почти у всех народов мира есть мифы и легенды, связанные с изготовлением тканей, которые нашли отражение в литературе и искусстве того времени.
В древнегреческой литературе (гомеровском эпосе) очень много упоминаний о ткачестве. Так, ткачество — излюбленное занятие богини Афины. Ткали почти все упоминаемые в поэмах женщины: Арета, Елена, Пенелопа, Цирцея и др. Из вазовой живописи известно, что ткацкий станок вертикального типа с подвешенными к нижней части основы грузилами, описанный Гомером, был известен по всей Греции.
 |
 |
 |
| Пенелопа и Телемак у вертикального ткацкого станка (с греческой вазы из Чиуси). | Вертикальный ткацкий станок с греческой вазы около 550 года до н. э | Средневековая французская иллюстрация мифа об Арахне |
Гомер в «Одиссее» рассказывает знаменитую историю о Пенелопе и ее ткацком станке. Одиссей, царь острова Итака и муж Пенелопы, был одним из главных героев Троянской войны. После окончания войны при возвращении на родину Одиссею пришлось в течение 10 лет испытать ряд приключений. Пенелопа осталась верна Одиссею и своих много численных поклонников просила подождать ответа до тех пор, пока она не кончит ткать саван для старого Лаэрта, отца Одиссея. Пенелопа прилежно ткала весь день, а ночью распускала все, сделанное за день. Подкупленные служанки выдали женихам тайну ее бесконечной работы. Пенелопе нелегко пришлось перед лицом разгневанных поклонников, но Одиссей возвратился вовремя. Боги хорошо отблагодарили Пенелопу за ее преданность мужу (и ткачеству тоже), сделав покровительницей ткачества. В другом месте «Одиссеи» говорится о высоком качестве тканей:
«...ткани ж
Были так плотны, что в них не впивалось и тонкое масло.
Сколь феакийские мужи отличны в правлении были
Быстрых своих кораблей на морях, столь отличны их жены
Были в тканье: их богиня Афина сама научила
Всем рукодельным искусствам, открыв им и хитростей много».
В более поздней греческой литературе также много указаний на то, что ткачество было весьма распространенным домашним занятием. Афинские девушки в год изготовляли одно узорное покрывало для Афины, покровительницы города. Аристотель отмечал, что в выделке панафинейского пеплоса наиболее известны мастера-ткачи Акезас и Геликон. Большой популярностью в греческом мире пользовались ткани, сделанные Памфилиасом и Алкименом. Много времени провела за ткацким станком Ифигения, героиня комедии Аристофана «Лисистрата». Из литературных источников известно, что Милет славился в то время пурпурными узорными тканями и коврами, Имброс — тканями из заячьей шерсти, Мегара — повседневными тканями. В трагедии Эврипида «Ифигения в Тавриде» рассказывается о том, что героиня выткала ткань с изображением солнечного затмения и ссоры Атрея и Фиеста.
Поэт Фиокрит в идиллии «Сиракузянки» так описывал ткани, изготовленные для религиозных мистерий в Александрии:
«Что за ткачихи, Афина, покровы им эти соткали!
Чья им искусная кисть создала этих образов прелесть:
Ведь что живые стоят, что живые гуляют по ткани.
Скажешь, с душою они: нет на свете мудрей человека!»
Узорные ткани с вытканными на них мифологическими сюжетами упоминает, описывая царскую палатку, историк египетского царя Птоломея Филадельфа Калликсен.
Об узорах греческих тканей того времени можно судить по вазовой живописи. На амфоре из Мелоса (около VI века до н. э.) изображены Аполлон, Арго, Опис и идущая им навстречу Артемида. На фигурах одежда из тканей с шашечным узором, а также узором, построенным на основе геометрического орнамента. Сложными узорами, состоящими из элементов геометрического и растительного орнаментов, покрыта одежда Ахилла и Аякса, играющих в шашки, на росписи амфоры третьей четверти VI века до н. э. (Ватиканские музеи, Рим), Диониса в ладье на росписи килика, датируемого тем же временем (Музей античного малого искусства, Мюнхен).
Часто упоминают о ткачестве и римские авторы. Например, Плиний Старший писал о производстве узорных тканей в Александрии и о златотканых «одеждах Аттала». Овидий в «Метаморфозах» рассказал о прекрасной гречанке Арахне из Лидии, искусной ткачихе, посмевшей вызвать на соревнование богиню мудрости, покровительницу наук, искусств и ремесел Афину Палладу. Афина изобразила на полотне Акрополь и свой спор с Посейдоном за обладание Аттикой:
«Марсов Тритония холм на Кекроповой крепости нитью
Изображает и спор, как этой земле нарекаться.
Вот и двенадцать богов с Юпитером посередине
В креслах высоких сидят, в величавом покое. Любого
Можно по виду признать...»
Арахна же создала полотно — «обличенье пороков небесных» с изображением Олимпа и жизни богов. Разгневанная Афина ударила Арахну челноком по лицу, после чего Арахна от обиды повесилась. Но этого мало было мстительной богине, она оживила девушку, а затем превратила в паука, обреченного навечно ткать паутину.
Аналогичные легенды были и у других народов. Найдено много рисунков египетской богини Изиды с челноком в руке, что указывает на то, что верховная богиня Египта, сестра и жена Озириса, богиня искусств и ремесел, была также и богиней ткачества. Энки, шумерский бог мудрости, «создал нить», усовершенствовал «ремесло женщины», поручив его богине ткачества Утту. По Плинию Младшему, ассирийцы приписывали честь открытия ткачества царице Семирамиде, жене царя Нина, основателя Ассирии. Сам Плиний считал, что это открытие принадлежит египтянам. Греки полагали, что ткачеству людей научила богиня Афина, римляне — Минерва. Мусульмане думали, что это сделал внук Ноя, одного из персонажей Ветхого Завета и корана, инки — Мама Окло, жена Манко Копака, первого их полулегендарного правителя.
В мифах индейцев чибча (Колумбия) есть некий бородатый старец Бочика, пришедший с Востока и научивший их ткать хлопчатобумажные ткани, выращивать фрукты, строить дома, поклоняться богам. Передав знания, старец ушел. Но вскоре к чибча явилась злая женщина, которая хотела, чтобы люди забыли все, учившая их праздному ничегонеделанию, танцам и веселым празднествам. Мудрец узнал об этом, вернулся и превратил злую женщину в сову.
У многих дальневосточных народов есть легенды о небесных ткачихах, помогающих бедным и униженным людям.
Богиня солнца Аматэрасу в японской мифологии занимается ткачеством вместе с небесными ткачихами.
Стихотворную обработку древних иранских сказаний представляет собой «Шахнаме» Фирдоуси, в которой открывателем ткачества считается Тахмурес, третий по счету правитель Древнего Ирана. Древние иранцы полагали, что первым текстильным волокном, использованным людьми, была шерсть:
«Царь новому делу людей стал учить, —
Овечье руно остригать и сучить;
Учил превращать в одеянье руно,
Ткать так, чтоб ковром становилось оно».
Лишь следующий правитель, Джемшид, учит людей использовать лен и шелк, вырабатывать узорчатые ткани:
«Затем он для битв и пиров изобрел
Одежды: еще полстолетья провел
За выделкой шелка, мехов, полотна
Из коконов, шкурок и светлого льна,
Прясть нити учил он и, встав за станок,
Вплетать хитроумно в основу уток».
К началу новой эры ткачество достигает такого уровня, что люди и не могут мыслить о ткачестве иначе, как о даре, ниспосланном им с небес.
История ткацких
производств
У всего есть история.
Д. Гранин «Картина»
Хлопкоткачество
Важнейшим сырьем текстильной промышленности является хлопок, но свое главенствующее положение среди других видов сырья он занял лишь к началу XIX века. До этого времени такая роль принадлежала льну.
Родиной хлопкоткацкого производства является Индия, где в Мохенджо-Даро были найдены хлопчатобумажные ткани, сотканные в период между 3250—2750 годами до н. э. Подробные сведения о хлопке и тканях из него при ведены в индийских священных книгах «Ману» (около 800 года до н. э.).
Другие сведения о хлопкоткачестве в Индии появляются несколькими столетиями позже. Геродот в 445 году до н. э. сообщает о производстве в Индии хлопчатобумажных тканей: «Там имеются дикорастущие деревья, на которых вместо плодов растет шерсть, красотой и качеством пре восходящая шерсть, полученную с овец. Индийцы делают одежду из этой древесной шерсти». Феофраст (370— 287 годы до н. э.), греческий философ и естествоиспытатель, в некоторой степени осветил вопрос культивации хлопчатника: «Деревья, из которых индийцы делают ткани, имеют листья, как у шелковицы, но в целом похожи на шиповник. Они сажают эти деревья рядами так, что издали они похожи на виноградник». Неарх, военачальник в армии Александра Македонского, докладывал: «В Индии есть деревья, на которых растет шерсть. Местные жители делают из нее полотняную одежду, надевая на себя рубаху длиной до колен, простыню, обвернутую вокруг плеч, и тюрбан. Ткани, делаемые ими из этой шерсти, тоньше и белее, чем любые другие». Греческий географ Страбон подтвердил справедливость сообщения Неарха и отметил, что в его время (54—25 годы до н. э.) хлопчатобумажные ткани производились в Сузиане, персидской провинции на берегу Персидского залива [32].
К Индии относится и первое упоминание о торговле хлопчатобумажными тканями, сделанное греческим писателем, купцом и моряком Флавием Аррианом во II веке. В описании плаваний он рассказывает о торговле нескольких индийских городов с арабами и греками, называя в качестве привозимых арабами товаров ткани калико, муслины и другие ткани с цветочными узорами.
 |
 |
| Индийский ткач у горизонтального ткацкого станка | Корейский станок для получения хлопчатобумажных тканей |
В IX веке арабские путешественники писали, что в Индии делают ткани такого совершенства, какое нигде больше нельзя увидеть. Вырабатываемые ткани настолько тонки, что их можно пропускать сквозь кольцо. Восторженный отзыв о качестве индийских тканей дал в XIII веке Марко Поло.
В 1563 году Оскар Фредерик, венецианский купец, отметил, что в Индии есть такие краски, которые после стирки только свежеют. В середине XVII века Тавернье, купец и путешественник, писал об отбеливании тканей калико в лимонной воде. Некоторые из них были так тонки, что рука их почти не ощущала. Он видел настолько тонкий сорт калико, что кожа человека просвечивала сквозь одежду, сшитую из этой ткани.
Очень медленно шло распространение хлопкоткачества в соседний с Индией Китай. Первые упоминания о хлопке здесь относятся к 2640 году до н. э., однако также известно, что в VII веке хлопчатник в Китае использовали в основном как декоративное растение. По сообщениям арабских путешественников, в это время в Китае носили преимущественно шелковую одежду. В VI веке император By Ли имел очень дорогое хлопчатобумажное платье, но скорее всего оно было им получено в подарок. Широкое распространение хлопкоткачества в Китае произошло лишь в конце XIII века после завоевания его монголо-татарами.
Древняя египетская литература и памятники искусства не дают нам сведений об использовании хлопка в ту эпоху и не упоминают о хлопкоткачестве в более ранние времена.
Геродот сообщает, что фараон Яхмос II (XXVI династия, приблизительно 569—525 годы до н. э.) подарил два льняных нагрудника, расшитых хлопчатобумажными нитями: один — самосцам и лакедомонянам, а другой — храму в Линде. О виртуозности египетских прядильщиков можно судить по тому факту, что нити в нагрудниках скручены из 360 одиночных нитей. Плиний Старший указывал, что египетские священники, как и простые люди, носят одежды из хлопка, выращиваемого в Верхнем Египте, рядом с Аравией. Согласно этому автору хлопкоткачество было известно жителям острова Тилос (Бахрейн).
Древнейшие хлопчатобумажные ткани, найденные в Египте, были обнаружены в Караноге (Нубия) и относятся к Греко-Римскому периоду. Сначала они были даже приняты за льняные и лишь поздние исследования установили их хлопковую природу. Однако ряд авторов высказали предположение, что эти ткани суданского происхождения, основываясь на найденных в Мероэ (Судан) тканях Греко-Римского периода. Археолог Р. Пфистер относит начало хлопкоткачества в Египте ко времени, удаленному несколькими столетиями от арабского завоевания, указывая, что все хлопчатобумажные ткани более ранних периодов, найденные в Египте, являются привозными.
Из Индии хлопководство и обработка хлопка распространились в соседние страны, чему во многом способствовали походы Александра Македонского. Имеются сведения, что во II веке хлопкоткачество из местного сырья существовало в Элисе (Греция). Древние римляне, завоевав Восточное и Южное побережья Средиземного моря, вывезли оттуда большое количество хлопчатобумажных тканей, однако о выработке тканей из хлопка римлянами ничего неизвестно. Зато известно, что вся армия Цезаря носила форму, сделанную из хлопчатобумажных тканей.
В начале VIII века хлопкоткачество появилось в Японии, однако вскоре изготовление хлопчатобумажных тканей в Японии прекратилось и было возрождено там только в XVII веке португальцами.
Очень рано с возделыванием хлопчатника познакомились жители Средней Азии, лежащей на перекрестках великих караванных путей. В 1252 году монах Вильям де Рубрикис, посланник Людовика IX, отметил торговлю хлопчатобумажными тканями и использование одежды из этих тканей в Крыму и южной части Руси, куда они доставлялись из Средней Азии.
Большую роль в распространении хлопка в средние века сыграли арабы, завоеватели и купцы. По многочисленным источникам VIII—IX веков, в Аравии повсеместно использовали хлопчатобумажную одежду. Завоевав в VIII веке Испанию, арабы принесли туда технологию обработки хлопка. В Валенсии бумазею и кисею ткали вплоть до изгнания арабов. В XIII веке в Барселоне и Гранаде имелись значительные по тому времени хлопчатобумажные заведения, выпускавшие парусину и бархат. Однако с изгнанием арабов хлопкоткачество в Испании пришло в упадок. Из Испании хлопкоткачество некоторых видов тканей перешло в XIV веке в Венецию и Милан. В XIV веке в Милане, а также южно-немецких городах вырабатывали бумазею, ткань с льняной основой и хлопчатобумажным утком.
Немалую роль в распространении хлопка в Европе сыграли крестовые походы. Благодаря им Генуя и Венеция стали центрами оживленной торговли между Европой и Востоком. Из Италии хлопчатобумажное производство через Швейцарию пришло в Германию, где центром этого производства стал город Ульм. Из Ульма хлопкоткачество распространилось по другим городам Германии, особенно в Саксонии. В 1532 году в Хемнице делали особый вид бархата, пользовавшийся большим спросом в Европе. Из Германии хлопкоткачество пришло во Францию и затем в Англию.
В числе ввозимых в Англию товаров хлопок упомянут впервые в 1212 году, однако вплоть до XIV века из него делали только фитили для ламп, а до 1773 года хлопчатобумажные нити использовали только в качестве утка. Хлопчатобумажные ткани стали выпускать лишь с 1774 года. В этом же году был принят закон об их маркировке: подделка торговой марки или продажа тканей с фальшивой маркой жестоко карались.
Несмотря на распространение хлопкоткачества по всей Европе, неверные представления о произрастании хлопка продолжали существовать еще очень долго, подкармливаемые вымыслами досужих путешественников. Неизвестный льежский автор XIV века, скрывшийся под вымышленным именем английского рыцаря Джона Мандевиля, писал, что «в Индии растет чудесное дерево, на концах которого растут ягнята. Эти ветви такие гибкие, что наклоняются вниз, чтобы ягнята щипали траву на земле».
В глубину веков уходит и история хлопка в Америке. На Перуанском побережье хлопок появился около 3000 года до н. э. Доказано, что культивируемый в Америке хлопчатник является гибридом азиатского культивируемого и американского дикорастущего хлопчатника.
Первое письменное упоминание об американском хлопке появилось в журнале Христофора Колумба 12 октября 1492 года при описании первого открытого им острова в Карибском море. Несколькими днями позже Колумб увидел палатки, одежду, сумки и сети, сделанные из хлопчатобумажных нитей. В 1519 году Магеллан обнаружил использование хлопка в Бразилии.
В русской литературе упоминания о хлопкоткачестве относятся ко времени царствования Ивана III (1440— 1505 годы), когда русские купцы привозили из Кафы (Феодосии) «ширинку кисейную и бумагу хлопчатую». С открытием англичанами Севера России хлопок и изделия из него с середины XVI века стали поступать в страну через Архангельск. Однако до начала XIX века производство хлопчатобумажных тканей в России было сравнительно небольшим, сосредоточившись в отдельных местах, таких, как Астрахань, Московская и Владимирская губернии.
Царь Алексей Михайлович, желая расширить потребление хлопчатобумажных тканей, решил завести хлопководство в России. В 1665 году он поручает армянину Льгову достать в Астрахани семян хлопка. В следующем году к астраханскому воеводе поступил царский наказ: «призвать индейцев мастеровых людей, которые умеют делать киндяки и бязи, да прислать ... хлопчатой бумаги, поскольку пуд пригоже». Хлопок Льгов достал, а воевода царского наказа не смог выполнить. Не было выполнено и второе поручение царя — найти ткачей в Астрахани. Однако в 1672 году царь отдает новый приказ воеводе: «чтоб там у иноземцев сыскать семени бумаги хлопчатой самого доброва, сколько мочно, и садовника, знающего, самого же доброва и Смирнова, который бы умел завесть бумагу на Москве. А будет в Астрахани не сыщетца, боярину и воеводе семени велеть подрядить и вывести из-за моря ... и мастера призвать из-за моря ж». Дальше в этом же приказе поручалось сыскать «ткачей, которые б ис хлопчатой бумаги умели делать миткали, кисеи, киндяки, фереспиры, бязи и бумагу». Но и этот приказ царя не был выполнен, так как нет никаких сведений о разведении хлопчатника под Москвой и выработке тканей из хлопка в царствование Алексея Михайловича [21].
Первым в России стал производить хлопчатобумажные ткани обрусевший голландец, владелец полотняного заведения в Москве Иван Тамес. В 20-е годы XVIII века он начал выделывать хлопчатобумажные ткани «из бумаги китайки, персидских пестрядей, кнопов бумажных, индейских гингас, немецких разных пестрядей, тик немецкой» [21].
В начале 40-х годов XVIII века в Астрахани устраивается первая «указная» фабрика, созданная по указу Ману фактур-коллегии. На ней помимо хлопчатобумажных тканей вырабатывали и шелковые.
В 1775 году Екатериной II был опубликован манифест, провозглашавший свободу «всем и каждому ... добровольно заводить всякого рода станы и производить на них всевозможные рукоделия, не требуя на то уже иного дозволения от высшего или нижнего места» [21]. С этого времени началось быстрое распространение хлопчатобумажных заведений. К концу XVIII века центр хлопчатобумажного производства России переместился в район, прилегающий к селу Иванову.
Льноткачество
Лен в диком состоянии растет в районе между Персидским заливом, Каспийским и Черным морями. В течение тысячелетий он культивировался народами Месопотамии, Ассирии и Египта. Остатки льняных тканей были найдены при многих раскопках поселений древних людей, причем наиболее старая из них, найденная в Чатал Хюиюк (Турция), датируется около 6500 года до н. э. [46]. Отсюда льноткачество распространилось в Европу и на Дальний Восток. Известна одна шумерская мифологическая поэма, в которой рассказывается, как было изготовлено покрывало для брачной постели богини Инанны.
Впервые замачивание льна описал знаменитый римский естествоиспытатель Плиний Старший в своем энциклопедическом сочинении «Естественная история». По его словам, «благодаря льну ... Египет в состоянии ввозить товары из Аравии и Индии» и страна «извлекает из льна огромные прибыли» [13].