ПРЕДИСЛОВИЕ
Всякий необходимо причиняет пользу,
употребленный на своем месте.
К. Прутков
Как найти свое место в жизни? Вся сложность, по словам социологов, заключается в том, что чем больше выбор, предоставляемый человеку обществом, тем труднее решить, по какому пути идти. Еще Френсис Бэкон говорил, что „ковыляющий по прямой дороге опередит бегущего, который сбился с пути".
„Бесталанных людей нет, есть люди, занимающиеся не своим делом" - эта народная мудрость выражает основной закон профессиональной ориентации.
Профессиональная ориентация утверждает, что у каждого человека есть свое призвание, своя главная „струна" жизни. Если ему дать возможность жить и работать, играя на этой струне, отдача его обществу будет максимальной.
Мы редко задумываемся над тем, что является самым необходимым для человека. В век телевидения и радио, космоса и ракет просто некогда об этом думать. Если в одном из домов современного города вдруг на несколько часов отключат электрический ток, у людей сразу резко изменится привычный ритм жизни. В то же время каких-то 100, 150 лет назад люди свободно обходились без электричества и связанных с ним удобств. Но всегда человеку были необходимы одежда, жилье и пища.
Много написано о лазерах, ракетах, строении веществ, но о таких простых, повседневных вещах, как ткани, книг еще очень мало.
Мы говорим и спорим о красоте: вот это красиво, прекрасно, а вот это, наоборот, уродливо, неэстетично. Что же такое красота?
Почему мы замираем от чуда красок бабьего лета или от вида искрящегося на солнце снега, а в картинной галерее подолгу стоим перед картинами великих мастеров?
Природа! Она прекрасна во всех своих проявлениях. Но не менее прекрасно и то, что создано руками человека. Это машины и приборы, дома и турбины и, конечно же, ткани.
Так что же такое красота? Часто мы называем красивым то, что соответствует нормам и идеалам нашего времени. У каждой эпохи свои идеалы и мода. Но есть красота нетленная, непреходящая, к которой человечество обязательно возвращается. Людей никогда не перестанут радовать пропорции Парфенона, гармоничность и единство с природой церкви Покрова на Нерли, полотна Рафаэля и Рембрандта.
Красоту не оценить соотношением размеров. За чисто внешней красотой лица на картине известного мастера мы ищем красоту духовную. Валерий Брюсов писал:
Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка.
Красота музыки Моцарта и Шопена, поэзии Пушкина и Шекспира, полотен Веласкеса и Рембрандта, каменных творений Растрелли и Казакова, красота тканей...
Когда изучаешь основы музыки или иностранный язык, вдруг наступает момент, когда незнакомые прежде знаки - ноты превращаются в чудесную мелодию Моцарта или латинские буквы - в сонеты Шекспира. Такое же удивительное чудо ожидает тех, кто примет решение изучать древнюю и вечно молодую специальность - ткачество.
Из этой книги читатель узнает о том, как и когда человек научился изготовлять ткани, как совершенствовалось и какого технического уровня достигло ткачество. Он узнает о людях, прославивших эту профессию в веках, об их великих делах и трагических судьбах и, наконец, о тех, кто своим трудом создает ткани.
1. ТКАНИ - ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
КАК ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ТКАНЬ?
Вы когда-нибудь видели ткацкий станок? Нет? А вы посмотрите. Отец русской авиации Н.Е.Жуковский, впервые увидев ткацкий станок (учтите - станок начала XX века), воскликнул: „Такая машина работать не может!". А когда станок включили в работу, Жуковский пришел в восторг от сложности и четкости работы различных его узлов. Современное ткацкое оборудование, управляемое компьютерами, наверное, удивило бы его еще больше.
Но вернемся к станку. Вдоль него проходят тысячи нитей, продетых в различные движущиеся детали. Эти нити переплетаются с поперечными нитями, которые прокладываются какими-то устройствами так быстро, что их и не заметишь. Привлекает внимание движущийся возвратно-поступательно вдоль продетых в него нитей гребень. И, наконец, ткань, образованная каким-то непонятным образом, появляется из этого гребня и наматывается на какой-то вал.
Это первое впечатление от ткацкого станка оставляет в голове полный сумбур: много деталей, движущихся с большой скоростью в различных направлениях и с какой-то целью... Но цель-то одна: образовать из нитей ткань. Давайте приглядимся к станку внимательней.
Тысячи нитей, проходящих вдоль станка, намотаны на большую катушку. Эта катушка называется навоем. По мере нарабатывания ткани навой медленно поворачивается на определенный угол, отматывая определенную длину нитей. Все нити, намотанные на навой, называются основой. Они, так названы потому, что и на самом деле являются основой вырабатываемой ткани.
Теперь целесообразно обратить внимание на расположенные поперек основы рамки с укрепленными на них галевами - тонкими металлическими пластинками с отверстиями. Рамки то поднимаются, то опускаются. А так как нити основы продеты в отверстия галев, они поднимаются и опускаются вместе с рамками. Эти рамки называются ремизом. Если вы читали рассказ Лескова „Заячий ремиз" (т.е. заячий прыжок, скачок), то запомнить это название будет нетрудно. Так вот, часть нитей вместе с некоторыми рамками поднялась, а часть опустилась. Между ними образовался просвет, или, как принято называть в ткачестве, зев. В зев и прокладывается поперечная нить, переплетающаяся с продольными нитями основы. Эта нить, идущая поперек нитей основы, называется утком.
Рис. 1 Схема образования
ткани на ткацком станке
Прокладывается уток различными способами, но наиболее распространенный в настоящее время челночный, т.е. с помощью челнока.
Это слово произошло от челна, лодки, совершающей путь от берега до берега. В данном случае „берегами" являются края образуемой на станке ткани.
Проложенная уточная нить (уток) переплетается с основными нитями и доводится до определенного места (прибивается) специальным механизмом ткацкого станка - батаном, совершающим возвратно-поступательное движение. Прибой осуществляется непосредственно металлическим гребнем - бердом, между зубьями которого проходят нити основы. Образующаяся ткань наматывается на специальный вал, называемый товарным.
Теперь взгляните на рис. 1. На нем изображена схема простейшего челночного ткацкого станка. Формирование ткани на ткацком станке происходит следующим образом. Сматываемые с навоя 1 нити 2 основы огибают скало 3, проходят через ламельный прибор 4, глазки 5 галев ремизок и между зубьями берда 7. Ремизки служат для разделения нитей основы на части, что позволяет переплетать их с нитями утка. Движение основы в вертикальной плоскости служит для образования зева на ткацком станке. Одна часть нитей основы от среднего уровня поднимается, другая опускается. Пространство между поднятыми и опущенными нитями основы; как вы уже знаете, называется зевом 6. В него прокладчиком 8 утка (челноком, микрочелноком, рапирами, пневморапирами, воздухом, водой)* [*Подробнее об этом рассказывается в разделе 6] прокладывается уточная нить. Зев образуется зевообразовательным механизмом, который перемещает ремизки вверх и вниз согласно определенному рисунку переплетения. Зевообразовательные механизмы ткацкого станка бывают трех видов: эксцентриковые, кареточные и жаккардовые.
Эксцентриковые зевообразовательные механизмы применяют для выработки тканей, имеющих небольшое количество (не более 8) разнопереплетающихся нитей (т.е. раппорт переплетения). Кареточные зевообразовательные механизмы позволяют вырабатывать ткани, в раппорте которых столько различно переплетающихся нитей основы, сколько имеется ремизок на ткацком станке. Конструкция ткацкого станка позволяет установить на нем 24, иногда 30 - 32 ремизки, что не дает возможности вырабатывать узорчатые ткани с большими раппортами рисунков. Ткани, раппорт переплетения которых по основе содержит более 24 - 32 разнопереплетающихся нитей и иногда достигает нескольких тысяч нитей, называют крупноузорчатыми, или жаккардовыми. Их вырабатывают с помощью специального зевообразовательного механизма - жаккардовой машины. На этих тканях можно воспроизводить геометрические, растительные и сюжетно-тематические рисунки.
После прокладывания нити утка зев закрывается и введенная в него уточная нить бердом 7 (тем самым металлическим гребнем, в зубья которого проходят нити основы) прибивается к опушке 9 ткани. Затем образуется новый зев, при котором согласно рисунку переплетения ремизки и пробранные в них нити основы меняют положение, в результате чего прибитая к опушке ткани уточная нить закрепляется у опушки. Полученная ткань наматывается на товарный вал 10. Как видим, появились некоторые новые термины. Скало - это узел ткацкого станка, общее назначение которого дать основе необходимое направление, другими словами, направить нити основы, сматывающиеся с навоя в ремиз. А что такое опушка ткани! Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним, что такое опушка леса. Вспомнили? Опушка, т.е. край. Думается, что теперь и не нужно объяснять термин „опушка ткани".
Образование ткани - это процесс переплетения двух систем нитей (основы и утка) при совместном действии механизмов ткацкого станка, выполняющих технологические операции: натяжение и отпуск определенной части длины основы, зевообразование, прокладывание утка в зев, прибой уточной нити к опушке ткани, навивание ткани на товарный вал. Волокна в нитях и пряже имеют крутку и, обладая упругостью, стремятся освободиться от нее. Здесь начинает действовать Его Величество Трение. О пользе и вреде трения известно немало. В ткачестве трение также играет важную роль: не дает нитям распрямиться, а ткани - рассыпаться на отдельные нити. В результате действия друг на друга нити основы и утка изгибаются, принимая в ткани волнообразную форму. В местах изгиба одной нити около другой создаются силы трения. Величина сил трения зависит от вида, толщины и натяжения нитей.
ЧТО ТАКОЕ СТРОЕНИЕ ТКАНИ?
Вот мы вкратце и познакомились с тем, как можно выработать ткань. Но ведь ткани все разные: тонкие и толстые, с рисунком и без рисунка, защищающие от холода и от солнца. Да мало ли разных тканей! Чем же они отличаются? А отличаются ткани строением и свойствами.
Так что же такое строение ткани? Не слишком ли громко это звучит - строение ткани? Ведь не дом же это, а всего-навсего ткань. Нет, не громко! Человек, желающий создать ткань, должен знать, как она будет построена. Строение ткани - это взаимное расположение нитей основы и утка и связь их между собой. Строение ткани зависит от ряда факторов: вида и толщины основных и уточных нитей, числа нитей по основе и утку, приходящихся на единицу длины ткани, вида переплетения нитей в ткани.
Если изменится толщина нитей основы или утка, то изменится и их изгиб в ткани. Например, если нити основы в ткани будут более тонкими, чем нити утка, то изгиб основных нитей увеличится, а уточных уменьшится. Это приведет к изменению строения ткани, а значит, и к изменению ее физико-механических свойств.
Кроме того, на строение ткани влияет вид нити (род волокна, способ изготовления и обработки нити и пряжи). В ткацком производстве для основы и утка применяют различные по волокнистому составу виды пряжи, крученые нити, химические нити разных способов изготовления. Нити всех этих видов имеют различную структуру и при одинаковой толщине обладают разными физико-механическими свойствами, которые в свою очередь влияют на строение и свойства ткани.
Число нитей, приходящихся на единицу длины ткани, называют плотностью ткани. Ее определяют по двум направлениям - по основе и утку. Плотность ткани характеризует частоту расположения нитей в ткани. Чем дальше расположены нити друг от друга, тем плотность меньше и ткань реже. В соответствии с размером промежутков между нитями основы и между нитями утка ткани по плотности можно подразделить на редкие, когда промежутки больше диаметра нитей; плотные, когда промежутки между нитями меньше их диаметра; средней плотности, когда промежутки между нитями почти равны диаметру нитей. Различают ткани уравновешенные по плотности, т.е. имеющие одинаковую плотность по основе и утку, и неуравновешенные, у которых плотность по основе и утку неодинакова.
Одним из главных параметров строения ткани является вид переплетения нитей в ткани, т.е. вид взаимного расположения их относительно друг друга. Участок, где нить одной системы перекрывает нить другой системы, называется перекрытием. Если при переплетении на лицевой стороне ткани нить основы перекрывает нить утка, перекрытие называется основным, если нить утка перекрывает нить основы, - уточным. Последовательность расположения перекрытий через определенное число нитей, после которого эта последовательность расположения перекрытий повторяется (т.е. число разнопереплетающихся нитей), называется раппортом переплетения. Различают раппорт переплетения по основе - число нитей основы, после которого порядок расположения перекрытий в направлении утка повторяется, и раппорт переплетения по утку — число уточных нитей, после которого порядок расположения перекрытий повторяется в направлении основы. Переплетение характеризуется также сдвигом - числом, показывающим, на сколько нитей удалено перекрытие одной нити от предыдущей. Различают вертикальный сдвиг - между рядом расположенными основными нитями и горизонтальный сдвиг - между рядом расположенными уточными нитями. Таким образом, при помощи различного расположения нитей в ткани можно создать большое количество разнообразных переплетений. Их сочетание и определяет строение ткани.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТКАНИ
Свойств у тканей, как и у других творений человеческих рук, немало. И если для платьевой ткани необходимо сочетание каких-либо одних свойств, то для брезента требуются совершенно другие свойства. А какие это свойства?
Давайте познакомимся с основными из них.
Самое главное свойство, особенно для тканей, технического назначения, - это прочность. Ее определяют так. Образец ткани, обычно размером 200 х 50 мм, укрепляют в зажимах специальной разрывной машины. Один из зажимов стационарный, другой - подвижный. Затем включают двигатель, и подвижный зажим с постоянной небольшой скоростью начинает двигаться, натягивая образец и в конечном итоге разрывая его. При этом фиксируется нагрузка, при которой разорвался образец. Она называется разрывной нагрузкой. Кроме того, определяется длина, на которую вытянулся образец ткани до обрыва, т.е. определяется так называемое разрывное удлинение. Эти два показателя могут рассказать о многом. Например, о возможности эксплуатации ткани при многократных нагрузках. Об упругих свойствах ткани свидетельствует величина ее удлинения при разрыве: чем больше эта величина, тем более упруга ткань, тем меньше она будет сминаться при носке.
Ткани бытового назначения - платьевые, костюмные, бельевые и т.д. - все время подвергаются истиранию о различные предметы, о тело человека и т.д. Поэтому есть такой показатель - стойкость к истиранию, т.е. способность ткани противостоять истирающим воздействиям. Этот показатель определяют на специальном приборе, на котором образец ткани подвергается трению о различные шероховатые поверхности. При определенном количестве истирающих ходов каретки прибора (циклов) на поверхности ткани наблюдаются признаки ее разрушения. По количеству истирающих циклов можно судить об устойчивости ткани к истиранию.
Образующиеся на ткани при смятии складки и морщины не только портят внешний вид одежды из нее, но и ускоряют износ, так как по сгибам и складкам происходит более сильное истирание и, следовательно, разрушение ткани. Поэтому есть такой показатель, как устойчивость ткани к смятию.
В зависимости от своего назначения ткани обладают различной цепкостью. Чем она меньше, тем более гладкая поверхность у ткани. Например, подкладочные ткани должны обладать небольшой цепкостью.
В результате стирки и утюжки ткань сокращается в размерах. Это свойство ткани называется усадкой. Следует иметь в виду, что большая усадка в процессе носки может ухудшить внешний вид ткани. Поэтому ткани, предназначенные для одежды, должны обладать небольшой усадкой.
Ткани, как известно, могут пропускать воздух, воду, пар. В зависимости от назначения количество пропускаемых через ткань воздуха, воды и пара должно быть различным. Одно из этих свойств ткани - воздухопроницаемость - характеризует способность ткани пропускать воздух. Понятно, что легкие летние ткани должны обладать большей воздухопроницаемостью, а ткани для верхней зимней одежды - меньшей.
Ценным свойством бытовых тканей является паропроницаемостъ, т.е. способность ткани пропускать водяные пары. По паропроницаемости можно судить о возможности удаления испарений с поверхности тела человека (бельевые ткани).
А вот для фильтровальных тканей важным свойством является водопроницаемость, т.е. способность пропускать воду. Для плащевых, обувных, палаточных тканей (брезентов) одно из основных свойств - водоупорность, т.е. сопротивление ткани прониканию воды с одной стороны на другую.
Интересны такие свойства ткани, как теплопроводность и теплостойкость. Теплопроводность - способность ткани пропускать тепло. Если ткань предназначена для защиты от холода, то ее теплопроводность должна быть минимальной. Теплостойкость показывает максимальную температуру, при которой ткань может выполнять свое назначение, не меняя других свойств. Это свойство необходимо техническим тканям, „работающим" при высоких температурах, например для одежды пожарников.
Таким образом, различным по назначению тканям необходимы различные свойства. Для технических тканей главным образом необходимы высокие прочностные свойства, для бытовых тканей - гигиенические свойства, устойчивость к смятию и т.д.
ВИДЫ ТКАНЕЙ
Разнообразие тканей, их расцветки и качество влияют на формирование направления моды, на ассортимент одежды. Ежегодно в нашей стране создается более 600 новых хлопчатобумажных, шерстяных, льняных и шелковых тканей, тканей из химических волокон и их смесей, а также смесей с натуральными волокнами: шерстью, хлопком, льном и шелком. А есть ли разница между тканями из различных волокон? Конечно, есть! Различие свойств волокон предопределяет назначение тканей. Давайте рассмотрим ассортимент тканей из различных волокон.
Хлопчатобумажные ткани имеют наибольший удельный вес в общем ассортименте вырабатываемых тканей. Он составляет 70%. Хлопчатобумажная отрасль - самая крупная из отраслей текстильной промышленности. На 275 комбинатах и фабриках этой отрасли занято примерно 40% всех работающих в текстильной промышленности страны. Ассортимент хлопчатобумажных тканей очень разнообразен. Он содержит более 1000 артикулов, которые объединены в группы по назначению.
Бельевые ткани предназначены для изготовления нательного и постельного белья. Это бязи, муслины, полотна, батисты. Наибольшую часть рубашечно-платьевых тканей составляют платьевые (летние, демисезонные и зимние), ситцы, сатины и ластики. Одежно-костюмные ткани используют для изготовления костюмов, брюк, специальной и спортивной одежды, пальто и т.п. Мебельно-декоративные ткани применяют для обивки мебели и других декоративных целей.
Ассортимент льняных тканей содержит около 500 артикулов. Среди них бельевые (льняные и полульняные), костюмно-платьевые (льняные, полульняные и льнолавсановые), бортовка.
В ассортименте шерстяных тканей, насчитывающем более 1000 артикулов, кроме чистошерстяных широко представлены полушерстяные ткани. Шерстяные ткани бывают гребенные (камвольные), тонкосуконные и грубосуконные в зависимости от толщины и способа изготовления пряжи. По назначению они делятся на платьевые, костюмные и пальтовые.
Ассортимент шелковых тканей содержит свыше 1000 артикулов платьевых, рубашечных, костюмных, декоративных и других тканей. Ткани из натуральных шелковых нитей представлены креповыми, полукреповыми и полотняными тканями.
Ткани из химических нитей разделяются на креповые и полукреповые ткани (креп-сатин, креп-марокен, панама), гладьевые ткани (маркизет, полотно, пике, саржа подкладочная), фасонные жаккардовые ткани, плащевые, блузочные и платьевые. Кроме того, вырабатывают ткани с применением пряжи из смесей химических волокон и их смесей с натуральными волокнами.
Ворсовые ткани вырабатывают в шерстяной (ковры) и шелковой (бархат, плюш, искусственный мех) отраслях промышленности.
Для технических целей используются ткани специального назначения: хлопчатобумажные - каркасные, для транспортерных лент и приводных ремней, фильтровальные, марлевые, упаковочные; льняные - парусина, тарные и рукавные; шерстяные - для прокладок фильтров, приводных ремней; из химических нитей - для сит, корда, фильтровальные и обивочные.
В шелкоткацком производстве широко применяются химические нити: вискозные, ацетатные, триацетатные, полиамидные, полиэфирные и др.
Что это за нити?
В 1655 году Роберт Гук, тот самый, именем которого назван закон, положивший начало науке о сопротивлении материалов, пришел к выводу, что „... возможно, по-видимому, найти пути искусственно получать клейкую массу, аналогично тому, как она образуется у шелковичного червя, или даже еще лучше. Если такая масса будет найдена, то, по-видимому, более легкой задачей будет найти путь вытягивания этой массы в тонкие нити. Я не буду указывать на пользу этого изобретения — она совершенно очевидна..."
Прошло более 200 лет, прежде чем эта гениальная догадка подтвердилась. Лишь в 1884 году французскому химику Шардонне, который был учеником известного Луи Пастера, удалось получить искусственные химические волокна, запатентовать процесс их изготовления и приступить к промышленному производству. Речь идет о наиболее распространенном в мире, наименее трудоемком и всем известном химическом волокне - вискозном. Затем были получены ацетатные и триацетатные и другие нити на целлюлозной основе.
В XX веке были получены новые волокна и нити: полиамидные (капроновые), полиэфирные (лавсановые), полиакрило-нитрильные (нитроновые) и многие другие. В последние годы большое распространение получили лавсановые нити с различной степенью растяжимости, капроновые нити с различным профилем поперечного сечения элементарных нитей, комбинированные нити, состоящие из нитей различного вида, например ацетатно-капроновые.
ЧТО ПРЕДШЕСТВУЕТ ВЫРАБОТКЕ ТКАНИ?
В последние десятилетия во всем мире возводятся здания, для которых не нужен кирпич, цемент, железобетон, металл, дерево. Это так называемые пневмоконструкции. Стены и кровля в таких зданиях выполнены из воздухонепроницаемых тканей. При помощи сжатого воздуха изготовляют надувные колонны или арки, и они поддерживают здания из прорезиненной ткани, обеспечивая им необходимые прочность и устойчивость. А можно строить такие здания и без колонн. Достаточно только надуть оболочку и обеспечить герметичность сооружения. В таком ангаре, складе, спортивном зале или временном кинозале поддерживается небольшое избыточное давление — на несколько тысячных долей атмосферы выше наружного. Необходимо только герметизировать вход и выход. Для этого устраиваются тамбуры. Надувные павильоны возводятся за несколько часов и могут эксплуатироваться многие годы. В них экспонируют выставки, играют в теннис, бадминтон, хранят оборудование и материалы и даже размещают некоторые временные производства.
Но, возвращаясь к сказанному ранее, повторяем: главное назначение тканей - для изготовления одежды.
Одежда верхняя и нижняя, мужская и женская, для самых маленьких и для тех, кто побольше, рабочая и праздничная, для туристов и космонавтов, для зимовщиков в Арктике и пастухов в полупустыне, современная и в стиле ретро - огромное разнообразие форм и фасонов, видов тканей и расцветок... Одежда во все времена выполняла несколько функций: защищала от холода и зноя, от возможного воздействия окружающей среды, если речь идет о рабочей одежде, и, наконец, украшала своего владельца.
Что предшествует выработке ткани?
Теперь, когда вы познакомились, правда в самом общем виде, с тем, как вырабатывают ткани и от чего зависит их строение, можно рассказать и о том, как проектируют ткани. Да, да, именно проектируют! В ткачестве есть такая наука - проектирование ткани.
Прежде чем рассказать о проектировании ткани, познакомимся с теми технологическими процессами, которые предшествуют ткачеству и проводятся после него. Вы уже знаете, что для изготовления ткани нужно сырье: хлопок, лен, шерсть, шелк, химические волокна. Это сырье в виде пряжи и нитей поступает на ткацкую фабрику из прядильных производств или с химических комбинатов. Чтобы приготовить из этих нитей основу, надо сначала намотать на навой параллельно друг другу определенное их количество заданной длины. Этот процесс называется снованием и осуществляется на специальных сновальных машинах. Но этого еще недостаточно, чтобы нити основы можно было переработать на ткацком станке в ткань. Необходимо повысить их выносливость и устойчивость к истиранию при многократных нагрузках на ткацком станке. С этой целью нити основы пропитывают специально приготовленным клеящим составом - шлихтой. При этом они покрываются пленкой, предохраняющей волокна от разрушения при трении. Процесс проклеивания нитей шлихтой называется шлихтованием и осуществляется на шлихтовальных машинах. Приготовленные таким образом основы направляются в проворный отдел, где нити основы пробираются в отверстия галев и зубья берда. Это производится на специальных проворных станках.
Все перечисленные операции служат единственной цели -подготовить процесс ткачества. Поэтому они называются приготовительными, а оборудование - приготовительным.
После выработки ткани на ткацком станке ее отделывают. Цель отделки заключается в улучшении внешнего вида и качества ткани. При отделке многим тканям придаются новые свойства: несминаемость, теплостойкость, водоупорность и др. Отделка тканей производится на специальном отделочном оборудовании, где ткани подвергаются в основном химической обработке.
Проектировщиков тканей называют дессинаторами. Это слово произошло от французского dessinateur - рисовальщик. Современный дессинатор должен знать многое: виды и свойства сырья (т.е. нитей), ткацкое и приготовительное оборудование, технологию ткачества, способы отделки ткани и, конечно, направление моды. Чтобы в ткацком цехе выработали ткань, дессинатор составляет заправочный рисунок и технический расчет ткани, т.е. полную программу, согласно которой должна быть выработана ткань. Все эти расчеты должны учитывать, какими свойствами будет обладать ткань, какой у нее будет внешний вид, сколько она будет стоить и насколько производительно будет использовано ткацкое оборудование при выработке ткани. Как видите, задача эта непростая.
ТКАНИ И ИХ НАЗВАНИЯ
У тканей есть свои названия, так же как у людей имена и фамилии. По фамилии человека иногда можно определить его происхождение, а иногда и специальность его предков. Например, предки русского Кузнецова и украинца Коваля занимались одним полезным делом - были кузнецами. Часто фамилия человека указывает на ту местность, откуда он родом. Точно так же можно узнать и родословную тканей. И иногда, казалось бы, за исконно русским названием прячется созвучное иностранное слово. Не будем далеко ходить за примерами. Ситец! Нашу Москву еще совсем недавно называли ситцевой. Ситец - широко распространенная легкая хлопчатобумажная ткань. Так вот, наш родной ситец имеет индийское происхождение. Название происходит от санскритского слова, означающего „пестрый". В Россию эта ткань попала лишь в начале XVIII века при Петре I. Прошло не более полувека и русские ситцы завоевали славу не только в России, но и за рубежом.
Вот еще одно название широко известной хлопчатобумажной ткани - молескин. В народе ее еще называют чертовой кожей. Название это говорит само за себя. Из молескина шьют плащи, халаты, костюмы, спортивную и специальную одежду, т.е. используют износостойкость, прочность и внешний вид ткани, имеющей гладкую глянцевитую поверхность. Название этой ткани, так же как и ее происхождение, английское. Молескин впервые стали вырабатывать в Англии. С английского название ткани переводится как „шкура крота". Несмотря на чудесное превращение шкуры крота в чертову кожу*[* Возможно, в других странах эту ткань называют как-нибудь иначе], потребность в тканях подобного типа не уменьшается.
Всем наверное известна байка. У нее с обеих сторон густой ворс, обеспечивающий высокие теплозащитные свойства. Поэтому ткань используют при пошиве зимней женской и детской одежды, спортивных костюмов, теплого белья. Кроме того, из байки делают одеяла и подкладку для пальто. Байка в переводе с голландского означает „шерстяная ткань".
Атласные ткани также широко распространены. В Средней Азии из них шьют красивую национальную одежду. В Центральной России они используются в качестве подкладки для верхней одежды, для изготовления одеял, предметов женского туалета. Атласные ткани в основном вырабатывают из натурального шелка, иногда из вискозных и ацетатных нитей. Слово „атлас" на арабском языке означает „гладкий". В России атлас известен давно - с XV века. На протяжении веков он использовался для одежды очень богатых людей.
Батист назван в честь его автора Батиста Камбрэ из Фландрии, изготовившего эту ткань еще в XIII веке. Сначала батист производили только из льняной пряжи высокого качества, позже стали использовать для его выработки хлопчатобумажную пряжу.
Слово „бархат", как и ткань этого названия, пришло к нам от арабов. Правда, сначала бархат сделал „остановку" на юге Европы, в Италии и Франции. Бархат - чистошелковая или полушелковая ткань со сплошным или вытравным по рисунку коротким ворсом на лицевой стороне. В России производство бархата было начато в конце XVI века при царе Федоре Иоановиче итальянскими мастерами. При Петре I была организована первая в России фабрика по производству бархата, атласа и других шелковых тканей. Из бархата шьют нарядные женские платья, его также используют для отделки одежды и головных уборов.
Поплин - известная шелковая, полушелковая или хлопчатобумажная ткань с мелким поперечным рубчиком. Из нее шьют платья, блузки, мужские сорочки. Родина поплина - французский город Авиньон, который долгое время был владением римских пап.
Ковры особой ручной выработки уже почти пять веков называют гобеленами в честь красильщика Жюля Гобелена, основавшего в Париже в начале XVI века мастерскую для выработки ковров. На этих коврах разноцветными шерстяными нитями ткачи воспроизводили вручную композиции на исторические, мифологические и бытовые темы, пейзажи, архитектурные ансамбли, портреты. Работа была очень кропотливой и малопроизводительной. Опытный мастер вырабатывал в год около 1 квадратного метра гобелена. Ясно, как дорого стоили эти ковры! Их можно встретить в музеях, например в Государственном Эрмитаже. В музее тканей Московского текстильного института им А.Н. Косыгина имеется коллекция французских гобеленов XVII - XIX веков. Тематические ковры, обрамленные широким бордюром, издавна играли большую роль в художественном оформлении интерьера. На изготовление только бордюра опытные ткачи затрачивали по нескольку лет. Для выработки гобеленов использовали натуральную шерсть, которую окрашивали различными естественными красителями. Картоны для гобеленов выполнялись известными художниками.
В начале XX века производство ручных гобеленов прекратилось из-за большой сложности изготовления и высокой стоимости. Современные декоративные ткани вырабатываются на многочелночных ткацких станках, оснащенных жаккардовыми машинами. Однако полностью заменить собой настоящие ручные гобелены они не могут.
У читателя может создаться впечатление, что все ткани „придуманы" давным-давно и их названия уходят в глубь веков. Однако это не так. Нет, наверное, человека, не слыхавшего о ткани, носящей имя древнего итальянского города Болоньи. Легкая капроновая ткань с водонепроницаемым покрытием многим пришлась по душе. А ведь она сравнительно молода - ей около 30 лет. Даже сейчас, когда плащи из болоньи уже немодны, молодежь с удовольствием носит куртки и ветровки, сшитые из этой легкой ткани.
Приведем названия других тканей и объясним их происхождение.
Брокатель - тяжелая парчовая ткань с использованием золотых и серебряных нитей, тканый узор которой имитирует вышивку (от французского слова brocher - выткать золотом).
Вельвет - от английского слова velvet - бархат.
Дамастовые ткани, или дама, - плотные шелковые ткани, привезенные из Сирии. Название произошло от названия города Дамаска. t
Камка - шелковая ткань китайского происхождения. Из Китая завезена в Индию. Описана Афанасием Никитиным в знаменитом „Хождении за три моря".
Кастор - суконная ткань с низким и густым, начесанным с. одной стороны ворсом (от греческого „бобр").
Кашемир - гладкая шерстяная ткань, которую первоначально изготовляли в Кашмире (Индия).
Мадаполам - хлопчатобумажная бельевая ткань индийского происхождения (по названию города Мадаполам).
Макинтош - прорезиненная ткань, названная в честь своего автора англичанина Макинтоша.
Миткаль - тонкая хлопчатобумажная ткань арабского происхождения.
Муслин - тонкая хлопчатобумажная ткань (по названию города Мосула в Ираке).
Парча — плотная шелковая узорчатая ткань с использованием золотых и серебряных нитей персидского (иранского) происхождения.
Пике - шелковые и хлопчатобумажные ткани с рельефным и выпуклым рисунком в виде поперечных или продольных рубчиков или ромбиков. Название ткани происходит от французского pigue - стеганый, строчечный, прошивной.
Равентух - разеженное льняное полотно. Название голландское, раньше так называли плотную ткань из пеньки.
Репс - плотная хлопчатобумажная или шелковая ткань голландского происхождения с продольными или поперечными рубчиками.
Сатин - тонкая плотная хлопчатобумажная ткань китайского происхождения.
Тафта - тонкая гладкая шелковая ткань, происходит из Персии (Ирана).
Твид - плотная шерстяная ткань шотландского происхождения.
Тик - голландское название плотной полосатой льняной ткани.
Трико - шерстяная ткань, происходит из Франции.
Файдешин - плотная шелковая ткань (от французского faille de Chine - китайский фай).
Чесуча - легкая шелковая ткань китайского происхождения.
Шаль - персидское название женских шерстяных платков.
Этот перечень названий тканей можно продолжать бесконечно. Однако нужно заметить, что названия тканям дают и сейчас. Это делают их авторы - дессинаторы, которые проектируют новые ткани. Среди жаккардовых платьевых тканей, например, широкое признание получили ткани Космос, Весна, Жемчуг, Римма. Может быть, через несколько лет назовут свои первые ткани и сегодняшние читатели этой книги?
2. УЧИТЬСЯ У ПРИРОДЫ (ПЕРВЫЕ ТКАНИ)
Бросая в воду камешки, смотри на
круги, ими образуемые; иначе такое
бросание будет пустою забавою.
К. Прутков
Очень давно, много тысячелетий тому назад, так же как и сейчас, одежда была необходима человеку. Ведь у человека нет такой теплой шкуры, как у зверей. Вначале для защиты от холода он использовал шкуры убитых зверей. Но шкуры были хороши в холод и неудобны в теплую погоду. Кроме того, кожа, на которой росла шерсть, портилась от времени, коробилась в стужу и гнила в жару.
Одним словом, одежда была нужна человеку, даже первобытному! И опять на помощь человеку пришла природа. Ну, если уж быть точным, не природа „пришла", а человек научился у нее многому, в частности плетению. Приглядитесь к паутине: она гибка и прочна, не рвется ни от порывов ветра, ни от судорожных усилий вырваться попавшей в нее мухи. Отчего такая прочность? Да оттого, что продольные нити паутины переплетены поперечными. Так вот, используя куски коры, кожу рыб, листья, камыши, перья птиц и переплетая такие продольно расположенные материалы с поперечно расположенными, человек научился получать плетеные материалы. Они использовались для одежды, в качестве циновок, покрывал и т.д. Именно плетение следует считать прообразом ткачества.
ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТКАНЬ?
Одним из первых растений, которое стало одевать людей, была крапива. Да, да не удивляйтесь, та самая крапива, которая считается сорняком и чьи молодые листья весной идут в щи. Она использовалась для изготовления грубой ткани, мешковины, прочных рыболовных снастей, веревок, канатов...
Кроме основных видов натуральных волокон (хлопка, льна, шерсти и шелка) человек научился получать волокна и из таких растений, как конопля (из ее стеблей получают грубое волокно пеньку), рами (кустарник, похожий на крапиву), абака (текстильный банан, из которого получают манильскую пеньку), агава (из листьев которой получают волокно сизаль) и т.д.
Еще при первобытно-общинном строе наряду с крапивой человек стал использовать для изготовления тканей лен. Выращивать крапиву и ухаживать за нею не надо, хватает в избытке дикорастущей, а вот лен нужно сеять, да и почву перед этим специально подготовить. Но зато ткани из льна с крапивными не сравнить. Вот поэтому крапива была вытеснена льном.
В третьем тысячелетии до новой эры появляются льняные плантации в Малой Азии, Египте, в южных областях Европы. Уже в то далекое время древние египтяне разводили лен четырех сортов. Несмотря на примитивность техники, они изготовляли из льна тончайшие нити. Интересно, что владельцами наиболеее крупных льняных мастерских были фараон и его жрецы. Торговля дорогими льняными тканями с другими государствами шла только через них. Несколько позже египтяне стали выращивать лен и вырабатывать из него ткани греки. Их ткали рабыни в специальных помещениях при богатых домах и дворцах. В Древней Греции ткачество считалось искусством высшего рода. В прославленном эпосе Гомера им занимается жена Одиссея Пенелопа. Ткачеством „занимались" и боги.
В „Метаморфозах" Овидия рассказывается легенда об Арахне, простой девушке-ткачихе, которая осмелилась поспорить своим искусством ткать с самой богиней Афиной, хранительницей городов, покровительницей ремесел и наук.
...„На всю Лидию славилась Арахна своим искусством. Часто собирались нимфы со склонов Тмола и с берегов златоносного Пактола любоваться ее работой. Арахна ткала из нитей, подобных туману, ткани, прозрачные, как воздух. Гордилась она, что нет ей равной на свете в искусстве ткать. Однажды воскликнула Арахна:
- Пусть приходит сама Афина Паллада состязаться со мной! Не победить ей меня, не боюсь я этого.
И вот, под видом седой, сгорбленной старухи, опершейся на посох, предстала перед Арахной богиня Афина и сказала ей:
- Не одно зло несет с собой, Арахна, старость: годы несут с собой опыт. Послушайся моего совета: стремись превзойти лишь смертных своим искусством. Не вызывай богиню на состязание. Смиренно моли ее простить тебя за надменные слова. Молящих прощает богиня.
Арахна выпустила из рук тонкую пряжу, гневом сверкнули ее очи, и смело ответила она:
- Ты неразумна, старуха. Старость лишила тебя разума. Читай такие наставления твоим невесткам и дочерям, меня же оставь в покое. Я сумею сама дать себе совет. Что я сказала, то пусть и будет. Что же не идет Афина, отчего не хочет она состязаться со мной?
- Я здесь, Арахна! - воскликнула богиня, приняв свой настоящий образ.
Нимфы и лидийские женщины низко склонились перед любимой дочерью Зевса и славили ее. Одна лишь Арахна молчала. Подобно тому как алым светом загорается ранним утром небосклон, когда взлетает на небо на сверкающих крыльях розоперстая Заря-Эос, так зарделось краской гнева лицо Афины. Стоит на своем Арахна, по-прежнему желает она состязаться с Афиной. Она не чувствует, что грозит ей скорая гибель.
Началось состязание. Афина выткала на своем покрывале величественный афинский акрополь и изобразила свой спор с Посейдоном за власть над Аттикой. Двенадцать богов и среди них отец ее, Зевс, решали этот спор. Поднял Посейдон свой трезубец, ударил им в скалу, и хлынул из бесплодной скалы соленый источник. А Афина, в шлеме, со щитом и в эгиде, потрясла своим копьем и глубоко вонзила его в землю. Из земли выросла священная олива. Боги присудили победу Афине, признав ее дар Аттике более ценным. По углам покрывала изобразила богиня, как карают боги людей за непокорность, а вокруг выткала венок из листьев оливы. Арахна же изобразила на своем покрывале сцены из жизни богов, в которых боги являются слабыми, одержимыми человеческими страстями. Кругом же выткала Арахна венок из цветов, перевитых плющом. Верхом совершенства была работа Арахны, она не уступала по красоте работе Афины, но в изображениях ее видно было неуважение к богам, даже презрение. Страшно разгневалась Афина, она разорвала работу Арахны и ударила ее челноком. Несчастная Арахна не перенесла позора; она свила веревку, сделала петлю и повесилась. Афина освободила из петли Арахну и сказала ей:
- Живи, непокорная. Но ты будешь вечно висеть и вечно ткать, и будет длиться это наказание и в твоем потомстве.
Афина окропила Арахну соком волшебной травы, и тотчас тело ее сжалось, густые волосы упали с головы, и обратилась она в паука. С той поры висит паук-Арахна в своей паутине и вечно ткет ее".
Нет смысла комментировать эту легенду, она вполне красноречива. Хочется добавить, что ткачеству в древнем мире придавалось большое значение. Этот труд был очень нелегким. Древнегреческая поэтесса Сапфо (VII век до н.э.) писала: „Мать милая! Станок мне постыл и ткать нет силы..."
А вот еще одно распространенное волокно - хлопок. Это пух, покрывающий семена хлопчатника. По виду он напоминает шерсть, но по свойствам сильно отличается от нее. Хлопок используется человеком давно. По крайней мере, судя по раскопкам, в Индии его перерабатывали в ткани еще за 1000 лет до н.э. Хлопок с незапамятных времен называют белым золотом. Это образное выражение отражает ценность хлопкового волокна, его замечательные свойства, важнейшую роль не только в текстильной, но и в других отраслях промышленности. Отец истории Геродот рассказал, что один египетский фараон подарил знатному гостю ткани, „расшитые золотом и хлопком"
Вы уже знаете, что первой одеждой человеку служили шкуры животных. Потребовалось время, чтобы человек заметил, что кожа животных портится, а шерсть остается мягкой, пушистой и теплой. Она и стала главным источником сырья. При раскопках гробниц времен бронзового века (1500 лет до н.э.) были найдены предметы одежды из шерсти.
Технология получения пряжи из шерсти более сложна, чем технология получения пряжи из хлопка. Вначале шерсть состригают, затем промывают, чтобы очистить от сора и пыли, расчесывают и скручивают в пряжу. Так вот, для скручивания отдельных коротких волокон человек на протяжении веков использовал ручное веретено. При археологических раскопках в разных местах находили ручные веретена различной формы и размеров, но одного назначения - изготовлять пряжу. Много столетий они служили людям, пока Леонардо да Винчи не изобрел в XV веке самопрялку, в которой веретено вращалось не от руки, а при помощи ременной передачи от колеса. Создание самопрялки - крупный шаг на пути к механизации прядения. Сейчас прядильщица обслуживает 600 - 800 и более веретен с частотой вращения 12000 мин.-1, однако принцип кручения остался таким же, что и 500 лет назад, как он описан в изобретении Леонардо да Винчи!
Но вернемся к обработке шерсти.
Шерсть с овец при стрижке снимается сплошной „шубой", которая называется руном. Древнегреческий миф о золотом руне, от которого зависело спасение и благоденствие рода, ставшего его обладателем, повествует о необычайных приключениях Ясона - одного из потомков бога ветров, о чудовищных битвах, которые приходилось вести Ясону и его друзьям-аргонавтам, пока они не завладели золотым руном - руном барана, некогда спасшего жизнь одному из родственников Ясона и затем принесенного в жертву Зевсу.
Волокно шерсти немного тоньше человеческого волоса. Его толщина - 20 - 25 микрометров, причем состоит оно из слоев. Чешуйки верхнего слоя, похожие на черепицу на крыше, выполняют роль брони от дождя, солнца, ветра, различных ударов. От формы и расположения чешуек зависит блеск волокон. Под слоем чешуек находится волокнистый слой, а в центре - канал, заполненный воздухом. Волокно шерсти извито. Чем тоньше оно и чем больше извито, тем мягче и пушистее ткань. Прочность шерстяного волокна превосходит прочность стальной проволоки того же сечения. Шерсть впитывает влагу, подобно насосу сначала вбирает пот, а потом откачивает влагу в воздух. Шерстяное волокно - плохой проводник тепла и поэтому защита тела человека от холода гарантирована.
Шелководство, т.е. разведение шелковичных червей и получение из них тонких шелковых нитей для дальнейшей выработки тканей, возникло в глубокой древности в Китае (в III тысячелетии до новой эры), позднее в Индии и на Ближнем Востоке.
Шелковый кокон - это куколка гусеницы шелкопряда. Искусство создавать ткани из нитей этого кокона превратило Китай в богатейшую страну древнего мира. Китайцы в течение многих столетий в строжайшей тайне хранили способ получения шелка и являлись единственными в мире производителями шелковых тканей. В Европу шелк стали ввозить еще во II веке - во время Римской империи. В IV веке способами шелкового производства овладели в Греции. Затем они распространились в странах Южной Европы. Особенно процветало шелковое производство в итальянских городах Болонье, Генуе, Венеции. Прочность, упругость, способность хорошо окрашиваться в различные цвета - все эти свойства привлекали потребителей шелковых тканей. Из шелка изготовляли очень дорогие роскошные ткани, доступные лишь богатым людям.
В древние века ткани ценились баснословно дорого. Секреты их производства хранились в строжайшей тайне. В Ассирии и Вавилонии производили шерстяные ткани. Здесь было освоено крашение тканей в яркие цвета: красный, коричневый, голубой и желтый. В Древней Греции вырабатывали шерстяные и льняные ткани, обладающие эластичностью и драпируемостью. Ширина вырабатываемых вручную тканей достигала двух метров. Было известно крашение в синий, желтый, коричневый и пурпурный цвета.
В Древнем Риме также изготовляли шерстяные и льняные ткани. Вот как пишет римский философ Лукреций Кар в своей книге „О природе вещей" об ажиотаже, царящем вокруг моды на ткани: „Прежде, чем ткань изобретена, люди одежду сплетали &;lt;...&;gt; Ныне же пурпур и злато жизнь наполняют заботами и отягчают борьбою. В этом, как я полагаю, всецело виновны мы сами".
Обозначение цветом одежды социального статуса - один из древнейших символов. Одежда высших светских и церковных чинов, как правило, была сделана из тканей красного и синего цветов. Люди, стоящие на нижних ступенях социальной лестницы, обычно носили неокрашенную одежду, или одежду желтых, коричневых и черных цветов. Специальные законы Древнего Рима разрешали носить одежду, окрашенную пурпуром, только лицам императорского звания. Сенаторам можно было носить тогу только с узкой пурпурной каймой в нижней части.
В конфуцианском Китае чиновники различных рангов очень четко различались по цвету одежды и отдельным ее деталям.
Тонкие ассирийские ткани из бобмицины (нитей дикого шелковичного червя) в I веке стали вытесняться шелковыми, привозимыми из Китая и Индии. Мода на шелковые ткани была столь велика, что в III веке фунт шелковой ткани (по весу) стоил фунт золота. Следует подчеркнуть, что в то время как на юге Европы, севере Африки, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке ткачество достигло своего расцвета, на севере Европы оно только еще начинало развиваться. Вот что пишет о германцах римский историк Тацит в I веке н.э.: „...Их одеждой является плащ. Оставаясь обнаженными, германцы большую часть дня проводят около огня. Более богатые отличаются в одежде следующим образом: они носят на плечах шкуры драгоценных животных, более пушистые - на берегу Рейна и более тонкие - по всей остальной стране. Женщины одеваются так же, как и мужчины, если не считать, того, что они часто покрывают себя верхней одеждой из льна, украшенной пурпуром, и что верхняя часть их одежды, та, откуда начинаются рукава, показывает их плечи и руки, их грудь также открыта..."
Да, развитие ткачества происходило в разных странах неодинаково. На это развитие существенно влияли и общественно-экономические формации.
ДРЕВНИЕ СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНИ.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ ТКАЧЕСТВА
Как же изготовлялись первые ткани? Раскопки древних стоянок первобытного человека, а также первых городов в различных районах мира показывают, что в основном использовалась рама, на которую натягивались продольные нити - основа. Эти нити переплетались с поперечными нитями - утком. Например, живущее на берегах Нила в IV тысячелетии до н.э. древнее племя бакаири научилось изготовлять ткани, используя вертикальную ткацкую раму. Это были два столба, врытые в землю. От одного к другому протягивали нити - основу.
Уток был намотан на палочку и при ее помощи продевался через основу. Получалась ткань, похожая на циновку.
Ткацкая рама такого типа существовала и в Древней Мексике (рис. 2). Техника этого примитивного изготовления тканей была распространена в различных частях земного шара: в Азии, Африке, Америке и, конечно, в Европе. У аборигенов Австралии она существует и по сей день. При большом количестве основных нитей работа по прокладыванию утка занимала очень много времени. Главным неудобством вертикальной рамы была необходимость продергивать нить утка снизу вверх, что приводило к необходимости вырабатывать очень узкие ткани. Для получения широкой ткани приходилось сшивать вместе несколько узких полос.
В дальнейшем, судя по археологическим раскопкам, примитивная техника ткачества прогрессировала. На территории современной Швейцарии были найдены остатки ткацкого станка, относящегося к периоду свайных построек (рис. 3). Между двумя вертикальными столбами в верхней части помещалась перекладина, к которой прикреплялась основа, натянутая при помощи глиняных грузил. Здесь уток пропускался уже слева направо и обратно. Ширина ткани определялась только длиной рук ткача и возможностью его передвижения вдоль рамы. Это устройство уже позволило увеличить ширину вырабатываемых тканей. При ширине ткани 50 - 80 сантиметров получить нужную для одежды длину (например, 4-5 метров) на этом станке было невозможно.
И человек вновь стал перед проблемой усовершенствования ткацкого станка. Он пришел к выводу о необходимости создания определенного запаса нитей основы на верхней перекладине, чтобы эти нити можно было легко отматывать по мере выработки ткани и опускать вниз, натягивая посредством грузов. Так возникло приспособление, из которого столетия спустя, уже в средние века, в Европе был создан дошедший до нас навой ткацкого станка, т.е. большая катушка с фланцами, на которую наматывалось несколько тысяч нитей большой длины (3-8 тысяч метров). Наличие такого приспособления сделало в свою очередь необходимым съем выработанной ткани в процессе работы, т.е. создание устройства для наматывания полученной ткани. Для этого стала применяться нижняя перекладина, которая позднее (примерно в то же время, когда появился и навой) превратилась в товарный вал ткацкого станка.
Рис. 2 Ткацкий станок
вицтеков
Рис. 3. Вертикальный ткацкий
станок периода свайных построек
Уже упоминалось о чрезвычайной трудности прокладывания утка между основными нитями (особенно при их большом количестве). Трудность заключалась в необходимости перебирания половины всех нитей основы пальцами. Одним из наиболее простых способов, облегчающих отделение четных нитей основы от нечетных (для образования так называемого зева при прокладывании в него нити утка), стало натягивание нитей основы на раме в два ряда - задний и передний. Такой способ применялся более 5 тысяч лет назад у древнего племени бакаири. Применяется он и теперь при кустарном производстве украинских ковров - килимов и рогож. Приспособлением для образования зева служила также особая гребенка, в зубьях которой были просверлены отверстия. Через отверстия в зубьях гребенки пробирали все четные нити основы, а между зубьями - все нечетные. Гребенка подвешивалась к верхнему брусу станка наподобие качелей. Для приближения четных нитей ткач тянул ("дергал") гребенку к себе, для приближения нечетных нитей основы гребень отодвигался назад от среднего положения. При этом достигалось четкое чередование зевов, в которые прокладывались уточные нити. Это устройство сохранилось в рогожном производстве и до настоящего времени.
Много позже, уже в период сельской общины, перешли к производству более плотных тканей из тонких нитей. Эти нити не выдерживали резких ударов гребенки и рвались. Кроме того, возникали сложности при изготовлении гребенок для большого количества плотно расположенных нитей. Время требовало решения технической проблемы выработки плотных тканей, и эта проблема была решена. Был изобретен ремизный аппарат, вернее его прообраз в виде нитяных планок. В дальнейшем этот аппарат совершенствовался.
Рис. 4 Древний прокладчик
утка
Рис. 5 Древнеегипетский
ткацкий станок
Из качающегося гребня родилось еще одно важное устройство ткацкого станка, необходимое для прибоя проложенной уточной нити к опушке ткани. Первоначально прибой осуществлялся плоской дощечкой, которую ткач держал за рукоятку. Затем прибой стали производить гребнем, прикрепленным к качающемуся батану. Батан в свою очередь прикреплялся (для лучшей раскачки) к верхнему брусу ткацкого станка.
После введения в ткацкий станок всех этих новшеств дошла очередь и до процесса прокладывания утка. Нить утка наматывалась на палочку (иногда на веретено), которая при прокладывании задевала за нити основы, что приводило к замедлению процесса ткачества. Чтобы было легче прокладывать уток, палочку стали делать тоньше, затем она превратилась в иглу, один конец которой был острым для лучшего скольжения между нитями основы, другой - более толстым для наматывания нити утка (рис. 4). В дальнейшем стали делать иглу с двумя острыми концами, имеющими специальные отверстия для попеременного прокладывания нитей утка. Эта конструкция, в которой угадывается будущий челнок, значительно ускорила темп работы ткача. Такие примитивные челноки встречаются и в настоящее время, например у племени баттаков на острове Суматра (Индонезия).
Итак, основные элементы ручного ткачества - рама, товарный вал, ремизный аппарат, батан с бердом и примитивный челнок - были созданы человеком еще в доклассовом обществе.
С возникновением и развитием рабовладельческого строя техника ткачества продолжала совершенствоваться. Наиболее древней страной развитого текстильного производства был Египет. В XIV- XII веках до н.э. египетские льняные ткани уже были известны и в широком масштабе экспортировались в Сирию и Месопотамию. В Древнем царстве льняные ткани были одним из видов оброка, который крестьянин платил своему хозяину, храму, царю.
Около 2000 лет до н.э., т.е. в период Среднего царства, ткачество отделилось от земледельческих работ и стало ремеслом, выполняемым в специальных ткацких мастерских профессионалами-ткачами. Наиболее крупные мастерские были сосредоточены в храмах. В Новом царстве на базе этих мастерских появились мануфактуры, где рабы трудились каждый на своем участке, т.е. возникла специализация по наиболее важным видам работ. Интересен и тот факт, что 4000 лет назад в Древнем Египте была введена монополия на внешнюю торговлю тканями. Только царь и жрецы - хозяева наиболее крупных мануфактур - могли продавать ткани за границу. Хозяева частных мастерских и купцы имели право торговать льняными тканями только внутри государства.
Кроме Египта льняным производством славилась в древности Колхида - страна, находившаяся на части территории современных Грузии и Азербайджана. Она экспортировала ткани в различные страны Востока, а также в Римскую империю.
Родиной шелкового производства является Китай. Позднее шелковые ткани стали вырабатывать в Индии, а затем в Вавилоне; оттуда в свою очередь это искусство было заимствовано римлянами. В Китае было высоко развито производство также шерстяных тканей (с III века до н.э.).
Центром производства хлопчатобумажных тканей с древних времен была Индия, где изготовляли тончайшие хлопчатобумажные ткани - ситцы.
Рис. 6. Древнегреческий
ткацкий станок
В античные времена центрами производства тканей были Греция и Рим. В Греции вырабатывали шерстяные, а с IV века до н.э. льняные ткани. До VII-VI веков до н.э. это носило характер домашнего ремесла. В богатых домах и дворцах греческой знати имелись специальные помещения, где под присмотром хозяйки дома рабыни занимались изготовлением тканей. При этом ткачество считалось высшим из ремесел и его изобретение греки приписывали богине Афине Палладе. Гомер в"Одиссее писал, что "... ткани ж были так плотны, что в них не впивалось и тонкое масло..."
В Древнем Риме также изготовляли в большом количестве для внутренних нужд и на экспорт льняные и шерстяные ткани в крупных мастерских, где трудились рабы.
В то далекое от нас время техника ткачества продолжала развиваться. В Древнем Египте ткацкий станок был значительно усовершенствован (рис. 5). На раме появился передний товарный вал, на который наматывалась ткань по мере ее изготовления; на задний брус перекидывались запасные нити основы, на их концы подвешивались грузы, создававшие натяжение нитей. Подъем ремизок вручную был заменен педальным механизмом, освободившим руки ткача для выполнения остальных операций. Ткач теперь мог оставаться на одном месте, а не передвигаться вдоль рамы станка. Уточная нить прибивалась гребнем, зубья которого делали из расщепленного тростника.
В Древней Греции появились многоремизные ткацкие станки для выработки узорчатых тканей (рис. 6).
В Древнем Риме было изобретено наиболее совершенное приспособление для прокладывания уточной нити (рис. 7). Нить утка наматывалась на цевку, которую для предохранения утка от преждевременного разматывания и запутывания в основе стали вкладывать в особую коробку, имеющую заостренную по концам форму (для удобства прокладки в зеве основы). Цевка была очень легкой и выполнялась из камыша. Один конец намотанного на цевку утка пропускали через боковое отверстие коробки. При прокидывании утка цевка вращалась в коробке, отматывая часть нити определенной длины. Таким образом, римские ткачи того времени создали челнок, который без существенных изменений сохранился в ручном ткачестве до наших дней.
Рис. 7. Первый
древнегреческий челнок
Заканчивая краткий обзор развития ткацкой техники на первом этапе, нужно сказать следующее. Античное ткачество простых тканей (полотен) уступало в техническом отношении древневосточному. Только в области узорчатого ткачества греки создали более совершенный тип ткацкого станка с несколькими педалями. Римский ткацкий станок был гораздо примитивнее древнеегипетского. Единственным вкладом Рима в ткацкую технику было создание рациональной конструкции челнока. Сложные, искусные операции ткачества требовали личного мастерства ремесленника и были несовместимы с неквалифицированным трудом раба, поэтому рабовладельческий строй мало способствовал развитию техники ткачества.
3. ОТ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА К МЕХАНИЧЕСКОМУ
РЕМЕСЛЕННЫЙ ПЕРИОД
История развития техники неотделима от истории развития человечества. И это понятно. Технику создают люди. Ломка общественного строя всегда отражается на развитии техники и прежде всего на развитии основных ее отраслей: военной, строительной и, конечно, текстильной.
В IV-V веках н.э. на развалинах античного мира возникло феодальное общество. Когда-то кипучая культурная и хозяйственная жизнь Римской империи сменилась повсеместным упадком общественной деятельности. Техника раннего средневековья имела значительно более низкий уровень по сравнению с уровнем, достигнутым античностью.
Почти вся одежда, которую носили жители в государствах раннего средневековья, изготовлялась непосредственно в этих государствах. Работа на сбыт существовала главным образом в крупных монастырских хозяйствах. Так, например, в IX веке сукна, изготовленные в монастыре города Констанца (Румыния), были известны далеко за пределами этого города. Другой монастырь - Райтенбахский (Германия) - славился своими льняными тканями. Эти ткани вывозились в Рим уже со второй половины XI века. В это время начался медленный, но неуклонный подъем уровня развития техники ткачества, после продолжительного упадка стали возрождаться, а затем и развиваться почти забытые способы изготовления тканей.
Центром производства шерстяных тканей, в частности различных сукон, в XV веке стали Нидерланды. Льняные ткани выпускали в Германии (Вестфалия, Аугсбург, Швабия, Тюрингия и т.д.). Хлопчатобумажные ткани, прежде привозимые из Малой Азии, в XV веке стали производить в Германии и Италии.
Даже в средние века многие завоевательные походы в Китай затевались из желания обладать драгоценными шелковыми тканями. Они являлись главными трофеями орд Чингисхана и Батыя. Шелковое производство долго не было известно феодальной Европе, не имевшей своей сырьевой базы. Культура шелковичных червей была занесена в Византию в VI веке, откуда она попала в Сицилию и Южную Италию. В XIII-XIV веках центрами производства шелковых тканей в Италии становятся Болонья, Лукка, Генуя, Венеция. В конце XIII века шелковое производство возникает во Франции.
Появление с Востока нового материала - хлопка (XII век), а затем и разведение шелковичного червя в Южной Европе сделало возможным изготовление разнообразных тканей. Их качество по мере развития производства становилось все более высоким. В производстве тканей лидировали Италия и Нидерланды, а в XIV-XV веках - Франция. Разнообразные природные условия и меньшая по сравнению с другими европейскими государствами раздробленность благоприятствовали развитию во Франции ткацкого ремесла. В это время в Европе значительно увеличивается производство сукон различных сортов, обладавших большой упругостью и эластичностью. Открытие ряда новых красящих веществ расширило возможность получения тканей новых цветов и оттенков. Кроме сукон производили и другие шерстяные и полушерстяные ткани, вырабатывали также гладкие и мелкоузорчатые ткани. Производством полотен, особенно тонких и прозрачных, славились Нидерланды. В Италии выделывались бархаты, плотные шелковые и парчовые ткани, среди которых особенно ценились ткани с рисунком, воспроизводящим узор павлиньих перьев.