Почва для питомника подойдет практически любая. Нежелательно создавать питомник на торфяной (она быстрее пересыхает и сильнее нагревается в жару) или на слишком уплотненной почве (уплотнение затрудняет дыхание и рост корней). Лучше всего, если почва супесчаная или легкосуглинистая: ее легче обрабатывать, да и условия для роста корней в ней лучше. Но если такой почвы нет, для питомника подойдет любая – в худшем случае от вас потребуется несколько больше усилий по обработке почвы. Свойства почвы, не очень подходящей для лесного питомника (слишком бедной и сухой песчаной или слишком плотной и тяжелой глинистой) можно существенно улучшить за счет внесения хорошо разложившихся органических удобрений.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Подготовку почвы лучше всего начинать осенью (а для осеннего посева – в середине лета). Если у вас есть такая возможность, перекопайте осенью участок земли, где вы весной предполагаете создать лесной питомник. Осенняя перекопка способствует рыхлости почвы, задержанию талой снеговой воды, а главное, способствует тому, чтобы корневища и семена сорных растений хотя бы частично погибли. На участке, перекопанном осенью, весной и летом следующего года будет меньше сорняков, а значит, вам придется меньше усилий тратить на прополку питомника.
Если у вас есть возможность, внесите перед осенней перекопкой органические удобрения – навоз, компост или торф. Не вносите слишком много органических удобрений – не более 5-10 кг на 1кв.м. Желательно использовать не свежий навоз, а достаточно хорошо перепревший. Если у вас нет возможности внести органические удобрения осенью, лучше вообще отказаться от их использования: внесение свежей органики весной может вызвать ряд заболеваний у молодых деревьев. Наиболее желательно внесение органических удобрений на бедных песчаных и тяжелых глинистых почвах.
Если у вас нет возможности начать подготовку почвы под питомник осенью, постарайтесь использовать участок, который был в предыдущий год вскопан, например часть вашего огорода. Желательно использовать ту часть, которая в той или иной степени перекапывалась осенью, например участок, где росла картошка.
Весной, как только почва освободится от снега и просохнет настолько, что ее можно будет копать, начинайте подготовку почвы к посеву семян и посадке сеянцев. Вскопайте участок земли, отведенный под питомник, на глубину в один штык лопаты. Постарайтесь при этом все попадающиеся крупные корневища трав собрать и сложить за пределами питомника – это облегчит вам дальнейшие работы по посеву и посадке деревьев и по прополке питомника. При весенней перекопке желательно внести в почву комплексные гранулированные минеральные удобрения. Желательно, чтобы удобрение содержало не только так называемые макроэлементы (азот, фосфор и калий, необходимые растениям в большом количестве), но и набор микроэлементов. Состав удобрения обычно указан на его упаковке. Рекомендуемое количество того или иного удобрения (в пересчете на единицу площади) обычно тоже указывается на упаковке; используйте примерно те нормы, которые указываются для овощных культур. Ориентировочное количество комплексного удобрения типа «нитроаммофоска» должно составлять примерно 50-70 г на 1 кв. м. Необходимое для площади вашего питомника количество минеральных удобрений проще всего более или менее равномерно разбросать по поверхности почвы перед перекопкой – тогда при перекопке и последующем выравнивании земли удобрения наиболее равномерно распределятся в почве. Перекапывать участок желательно в тот же день или накануне того дня, когда вы собираетесь сеять семена деревьев: в этом случае поверхность гряд будет достаточно влажной, и вам не придется сразу ее поливать.
После перекопки выровняйте вскопанную землю граблями. Лучше всего производить выравнивание сразу при перекопке: это позволит вам не ходить лишний раз по вскопанному участку и не уплотнять почву. Правильнее всего поступить так: вскопать полосу земли шириной 80-100 см и выровнять ее поверхность граблями, не наступая на вскопанное. Затем так же поступайте с соседней полосой земли, и так до тех пор, пока весь участок не окажется вскопанным и выровненным.
После этого приступайте к подготовке гряд. Высокие гряды делать не нужно. Это вызовет лишнее иссушение земли летом, и вам придется больше усилий тратить на полив. Проще всего разметить гряды бечевками, после чего аккуратно протоптать проходы между ними. Старайтесь делать гряды не очень широкими – 50-60 см шириной, чтобы было удобно ухаживать за растущими деревьями. Проходы же между грядами должны быть достаточной ширины, для того чтобы вам было удобно работать с самими грядами, а также для того, чтобы их можно было вскопать, не повреждая растущие на грядах деревца. Желательно иметь проходы между грядами шириной 40-60 см. По всему периметру питомника желательно оставить полосу свободной перекопанной земли шириной 50-60 см. Это своего рода полоса препятствий для корневищных сорняков, которые будут пытаться проникнуть на грядки с деревцами. Эту полосу и промежутки между грядами в течение лета желательно несколько раз перекопать.
Когда вы разметите все гряды в вашем питомнике, убедитесь, что поверхность гряд, предназначенных для посева семян, достаточно ровная и без крупных комков земли. Если это не так, то дополнительно разровняйте поверхность гряд граблями. После этого можно приступать к посеву семян или посадке сеянцев. Но можно поступить и по-другому: последовательно вскапывать и засевать или засаживать сеянцами грядки питомника одну за другой. Это позволяет меньше ходить по уже вскопанной почве, меньше уплотнять междурядья – в результате питомник оказывается более аккуратным. Однако, если под питомник выбран не совсем ровный участок земли, последовательная обработка грядок без вскапывания и разравнивания участка целиком может привести к появлению небольших уступов или ложбин внутри территории питомника.
УХОД ЗА ПИТОМНИКОМ
Разные виды деревьев нуждаются в несколько разном уходе в процессе выращивания. Об особенностях ухода за конкретными видами деревьев написано ниже; здесь же говорится о том уходе, который нужен всем деревьям при выращивании их посадочного материала в питомнике.
Основной и обычно требующий наибольших затрат труда и времени в лесном питомнике вид ухода – это прополки и в целом борьба с сорной растительностью. Борьба с сорняками включает в себя прополку гряд и перекапывание междурядий (включая полоски земли, окружающие питомник и специально оставляемые в качестве «полосы препятствий» для длинно-корневищных сорняков). Прополки и перекапывание междурядий желательно проводить настолько часто, чтобы постоянно поддерживать поверхность всего питомника в свободном от сорняков состоянии. Если пропалывать весь питомник постоянно не удается, то необходимо обращать внимание в первую очередь на те его части, которые могут в наибольшей степени пострадать от сорной растительности. Наиболее важно в чистом от сорняков состоянии поддерживать посевы березы, ольхи, тополей и ив и других деревьев с мелкими семенами и всходами (по крайней мере, до того времени, когда у всходов появятся первые листья, по размеру сопоставимые с листьями взрослых деревьев). Следующими по важности борьбы с сорняками являются посевы хвойных первого года жизни, особенно лиственницы и сосны, в чуть меньшей степени ели, пихты и кедра. Из деревьев первого года жизни наименее чувствительны к сорнякам дубы и орехи, способные, благодаря большим запасам запасенных в семенах питательных веществ, сразу дать всходы большого размера. «Школьное» отделение питомника обычно требует значительно менее интенсивных и частых прополок. Но, в целом, ни в одной части питомника нельзя позволять сорным растениям развиваться настолько, чтобы обгонять по высоте растущие там сеянцы или саженцы деревьев.
Не меньшую важность, чем прополки, имеет полив. Постоянное поддержание почвы во влажном состоянии не только обеспечивает необходимое водное питание растений, но и улучшает условия их минерального питания (поскольку увеличивает подвижность и биологическую доступность минеральных питательных веществ в почве). Количество воды, необходимое для полива, может сильно различаться в зависимости от почвы, освещенности питомника, и степени засушливости конкретного года. В средних условиях в сухой год оптимальное количество воды, используемой для полива, составляет 0,5-1 тонны воды на квадратный метр площади гряд с растениями за сезон (при этом полив нужен в сухую и теплую погоду). Но в реальности надо просто следить, чтобы на глубине 3-5 сантиметров почва постоянно поддерживалась во влажном состоянии. Полив в первую очередь необходим в посевном отделении питомника – сеянцы, и особенно мелкие всходы, легко могут погибнуть в засуху при отсутствии полива (поскольку основная масса их корней находится в самых поверхностных горизонтах почвы). Недостаточный полив, даже если он не приводит к заметным повреждениям (признакам усыхания) сеянцев и саженцев, обычно существенно снижает их прирост и увеличивает необходимое время выращивания.
Вспомогательным мероприятием при выращивании сеянцев и саженцев может быть подкормка – дополнительное внесение удобрений в середине периода роста. Подкормки могут быть особенно эффективными при выращивании сеянцев быстрорастущих деревьев – тех, которые быстро истощают запасы доступных минеральных питательных веществ в верхних горизонтах почвы. Очень отзывчивы на подкормки лиственница, береза, ольха, все тополя и ивы. Подкормки также могут применяться в том случае, если весной по каким-то причинам не удалось внести в почву удобрения. Подкормки могут проводиться двумя основными способами: внесением твердых удобрений в междурядья, или поливом раствором комплексных минеральных удобрений. При проведении подкормок проще всего ориентироваться на инструкции по применению удобрений, продающихся в магазинах для дачников и садоводов (использовать те нормы, которые рекомендуются для подкормок овощных культур). Подкормки особенно важны на легких песчаных почвах с низким содержанием органического вещества. Важно прекратить подкормки не менее чем за полтора-два месяца до обычного времени прекращения активного роста деревьев (в общем – применять подкормки во второй половине лета не следует). Несоблюдение этого правила может привести к затяжному росту саженцев и в результате – к их неподготовленности к зимовке, и как следствие, к сильным повреждениям зимой.
В некоторых случаях может потребоваться прореживание посевов. От густоты посева зависит интенсивность конкуренции молодых деревьев друг с другом, и в итоге – скорость их роста и размер, которого они достигают в конце года. Однако, далеко не всегда можно так посеять семена, чтобы обеспечить желаемую густоту и равномерное распределение растений по длине ряда или площади грядки. Поэтому обычно приходится высевать семена с некоторым запасом (особенно те, всхожесть которых может сильно варьировать – березы, ольхи, вязов, тополей, ив), и проводить прореживание всходов. Необходимость прореживания зависит также от того, что желательно получить – много мелких сеянцев для пересадки в «школку», или меньшее количество более крупных сеянцев для полной или частичной их посадки сразу на постоянное место.
ВЫРАЩИВАНИЕ СОСНЫ, ЛИСТВЕННИЦЫ, КЕДРА, ЕЛИ И ПИХТЫ
Сосна, лиственница, кедр, ель и пихта представляют собой наиболее распространенные в России породы хвойных деревьев. По своим экологическим требованиям и предпочтениям эти древесные породы сильно отличаются друг от друга. Сосна и лиственница представляют собой, так называемые, светлохвойные древесные породы. Они наиболее светолюбивы, хорошо растут и развиваются в условиях полного освещения. В дикой природе развитие сосновых и лиственничных лесов чаще всего связано с периодическим воздействием лесных пожаров (в результате образуются открытые пространства, наиболее подходящие для роста сосны и лиственницы). Под пологом леса подрост сосны, как правило, не образуется или гибнет в результате затенения – если не происходит пожара, который уничтожает хотя бы часть взрослых деревьев и тем самым освобождает доступ к свету для молодых. Сосна и лиственница идеально приспособлены к условиям открытого места: они не боятся поздневесенних заморозков и солнечных ожогов; зато даже не очень сильное затенение приводит к ослабленному росту, формированию сеянцев и саженцев уродливой формы.
Ель и пихта относятся к другой экологической группе – так называемым темнохвойным древесным породам. Они значительно более теневыносливы, чем сосна или лиственница. Даже в условиях сильного затенения под пологом леса подрост этих деревьев способен выживать в течение десятилетий, ожидая того момента, когда в результате гибели одного из старых деревьев откроется доступ к большему количеству света. В лесах Севера подрост ели и пихты в тени старых деревьев может доживать до ста и даже ста пятидесяти лет, и после этого он еще способен захватить свое место в верхнем ярусе древостоя, если представится такая возможность. В питомниках ель и пихта могут расти в условиях легкого или среднего затенения (хотя их рост в этом случае будет несколько замедлен); зато в отдельные годы они могут пострадать от поздневесенних заморозков, солнечных ожогов или летней засухи.
Кедр (кедрами в России называют два вида сосны – сибирскую и корейскую) также относится к темнохвойным древесным породам, но по светолюбивости в раннем возрасте скорее занимает промежуточное положение между темнохвойными и светлохвойными деревьями. В питомнике желательно выращивать кедры в условиях хорошего освещения, без затенения.
Несмотря на все различия, саженцы этих древесных пород выращиваются более или менее одинаково. Посев семян производится весной (исключение может быть сделано для кедра, см. ниже). Чаще всего пересадка сеянцев в «школку» производится весной третьего года (т.е. после двух сезонов роста), и в «школке» сеянцы доращиваются еще в течение двух лет. В особо хороших условиях пересадка в «школку» может быть произведена весной второго года. На постоянное место обычно высаживаются четырехлетние саженцы, реже – двух-, трех- или пятилетние. В лесхозах чаще всего для посадки на постоянное место используются двухлетние сеянцы, но это дает хороший результат только при предварительной подготовке почвы.
Специальная предпосевная обработка семян сосны, лиственницы, ели и пихты не является обязательной, но может существенно повысить всхожесть. Замочите семена в талой ледяной воде и выдержите их в емкости с водой в холодильнике в течение двух-трех дней. После этого слейте воду, слегка подсушите семена (так, чтобы они не слипались, и их можно было сеять) и приступайте к посеву. Можно посеять и не замоченные заранее семена – как правило, результат будет ненамного хуже.
Посев семян надо производить весной, как только почва оттает и подсохнет настолько, что ее можно будет вскопать (примерно в те же сроки, в которые начинается посев большинства овощных культур, или чуть раньше). Семена следует высевать на незначительную глубину (до 2-5 мм), или вовсе на поверхность почвы, не укрывая землей. Поверхностный посев увеличивает всхожесть и ускоряет прорастание – но требует укрытия поверхности гряд пленкой или нетканым укрывным материалом, а также постоянного контроля над влажностью поверхности почвы и полива при ее пересыхании. Заглубленный посев (на глубину более 5 мм) может приводить к резкому снижению всхожести и замедлению появления всходов, особенно у лиственницы.
После того как грядка будет подготовлена к посеву семян, разметьте на ней еле заметные параллельные бороздки глубиной около 0,5 см на расстоянии 10-12 см друг от друга (их можно продавить черенком лопаты или специальной рейкой). Распределите семена по дну борозд из расчета 100-120 семян кедра, 150-200 семян сосны и лиственницы и 250-300 семян ели и пихты на 1 м длины борозды (т.е. семена кедра должны располагаться примерно через каждый сантиметр, сосны и лиственницы – через каждые 5-7 мм, ели и пихты – через 3-5 мм). После этого или аккуратно засыпьте бороздки землей так, чтобы семена оказались на глубине 2-5 мм, или укройте гряду пленкой или нетканым материалом. Укрывание гряд пленкой или нетканым материалом в любом случае ускоряет прорастание семян, даже если семена высеяны не по поверхности, а укрыты землей. Но пленку необходимо снять немедленно после появления первых всходов, а укрывной материал можно оставить до тех пор, пока он не начнет явно мешать росту всходов (обычно это около двух недель после появления первых всходов).
Указанные выше нормы посева являются ориентировочными и рассчитаны на получение максимально крупных сеянцев в течение первого года жизни и максимальное выживание всходов. Если семена имеются в избытке, и желательно получить с минимальной площади максимальное количество не самых крупных сеянцев – нормы посева могут быть существенно увеличены (для сосны, ели и лиственницы вплоть до 1,5-2 тыс. семян на метр).
Летний уход за посевами хвойных деревьев не требует чего-то специфического – нужно лишь обеспечить прополки и чистоту посевов от сорняков и поливы в жаркую и засушливую погоду.
Осенью проследите, чтобы грядки со всходами ушли под снег максимально очищенными от сорняков, и ни в коем случае не укрывайте их каким-либо укрывным материалом – это может вызвать очень сильное развитие грибных инфекций. Все перечисленные древесные породы в пределах своего естественного ареала хорошо переносят зиму, и под снегом не страдают ни от каких морозов.
Если всходы за первый год достигли высоты 10-12 см или большей, то уже весной второго года их можно пересадить в «школку». Можно пересаживать и осенью, но не позднее, чем за месяц до наступления морозов (надо, чтобы сеянцы успели хорошо укорениться, и зимой не произошло их «выжимания» в результате периодических замерзаний и оттаиваний поверхности почвы). Весенняя пересадка обычно дает лучшие результаты. Если сеянцы не достигли высоты 10-12 см, то лучше оставить их без пересадки еще на один год. Старайтесь избегать пересадки после распускания почек и начала роста сеянцев – это может привести к гибели части из них или, по крайней мере, ослаблению прироста. Особенно внимательно надо относиться к пересадке лиственницы – у нее раньше всех остальных хвойных распускаются почки, и она хуже всех остальных хвойных переносит пересадку после их распускания (т.е. весеннюю пересадку лиственницы необходимо произвести как можно раньше).
Пересадку производите в течение одного дня, стараясь, чтобы каждый сеянец как можно меньше находился на воздухе – это позволит в максимальной степени сохранить его корни от высыхания. В теплую погоду корни сеянца, не защищенные от солнца и ветра, могут засохнуть и погибнуть в течение нескольких минут. Старайтесь как можно меньше повреждать корневые системы сеянцев: чем большая их часть сохранится при пересадке, тем лучше будут развиваться сеянцы в последующие годы.
Из всех наших хвойных при выращивании в открытом грунте только лиственница, да и то, только при самом лучшем уходе, плодородной почве и теплом лете, способна за первый год выращивания дать большое количество сеянцев, пригодных к посадке на постоянное место (высотой иногда до 40 см). В идеальных условиях можно получить некоторое количество сеянцев сосны, ограниченно пригодных к пересадке на постоянное место. Остальные наши хвойные требуют выращивания в питомнике как минимум в течение двух лет.
Для посадки в «школку» можно также приобрести сеянцы сосны, ели или кедра в лесном питомнике при лесхозе. Как правило, в таких питомниках для восстановления леса на вырубках выращивают двухлетние сеянцы этих деревьев. Сеянцы ели выращивают в большинстве лесных питомников таежной зоны, и приобрести их легче всего. Сеянцы сосны выращивают в меньшем количестве питомников, но зато не только в таежной зоне, но и в более южных регионах Европейской России и Западной Сибири. Сеянцы кедра и лиственницы выращиваются в небольшом количестве питомников в отдельных регионах России, а пихту в настоящее время в государственных лесных питомниках практически не выращивают.
В «школке» располагайте ряды сеянцев на расстоянии 15-25 см друг от друга, а сеянцы в рядах – через 5-15 см (чем реже будут посажены сеянцы, тем более крупные саженцы вы сможете получить). Для посадки сеянцев можно продавить в почве специальным колом или черенком лопаты углубления, 15-20 см глубиной. Для того чтобы облегчить попадание корневой системы сеянцев в узкую ямку, можно перед посадкой окунать корешки в жидкую глину (это особенно полезно при пересадке однолетних сеянцев с очень тонкими корнями). Следите за тем, чтобы глубина посадки сеянцев в «школке» была примерно такой же, как на исходной грядке: заглубленная посадка замедляет рост, а при слишком мелкой посадке сеянцы будут просто падать. Как и в посевном отделении, следите за тем, чтобы грядки были свободны от сорняков. Школьному отделению не так страшно пересыхание, как посевному, но все же в сильную засуху постарайтесь обеспечить полив (особенно если засуха наступит вскоре после пересадки сеянцев в «школку»).
Крупные и пригодные к посадке на постоянное место саженцы в основном получаются через два года после посадки сеянцев в «школку». Однако часть наиболее крупных саженцев можно отобрать для пересадки на постоянное место уже через год. Особенно это касается лиственницы, которая легче других переносит пересадку, а при хорошем уходе может расти очень быстро.
ВЫРАЩИВАНИЕ ДУБА
Дуб – одно из самых долгоживущих деревьев в России. В пределах своего ареала (области естественного произрастания) он способен расти в различных почвенных условиях, но хорошо развивается лишь при достаточном богатстве почвы. В некоторых условиях возможен посев дуба желудями на постоянное место. В лесном питомнике выращивание крупных саженцев занимает один-два года, иногда три.
Желуди дуба в отличие от семян подавляющего большинства других наших деревьев не сохраняют всхожесть при высушивании и длительном хранении при комнатной температуре. Поэтому надо или сеять их осенью до выпадения снега и промерзания почвы, или обеспечивать им специальные условия хранения. Осенний посев является наиболее простым, но при нем существует серьезный риск повреждения части желудей грызунами.
Для весеннего посева желуди надо правильно сохранить. Лучшие условия хранения создаются при низкой (около 0° или немногим выше) температуре, высокой влажности и умеренной вентиляции. Желуди можно сохранить в подвале, в котором зимой хорошо сохраняется картошка; можно также прикопать их осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. В любом случае закладывать на зимнее хранение надо здоровые желуди без внешних повреждений, желательно собранные в сухую погоду и подсушенные при комнатной температуре в течение недели. Но даже при соблюдении всех этих условий большая часть желудей за зиму может погибнуть. Какая-либо специальная подготовка переживших зиму семян перед посевом не требуется.
Перед посевом оцените качество желудей, вскрыв несколько из них (чтобы убедиться, что хотя бы не все желуди при хранении погибли). Живые желуди имеют желтые семядоли, а в месте их соединения друг с другом располагается живой (желтый или красно-желтый) зародыш. Мертвые желуди внутри черные или серые. По внешним признакам не всегда можно отличить живые желуди от мертвых. Неплохие результаты дает замачивание желудей в емкости с водой – мертвые желуди в основном всплывают, живые в основном тонут (если желудей много, то этот способ отделения мертвых от живых вполне можно рекомендовать, но небольшая часть живых желудей будет потеряна).
Если вы не смогли запастись желудями с осени, то в отдельные годы (после большого урожая желудей и при условии «неурожая» мышей, и если зима была не очень морозной) вы можете весной набрать живых и прорастающих желудей в ближайшем лесу или парке. Собирать прорастающие желуди надо рано весной, практически сразу после схода снега, иначе у многих желудей вы обнаружите поврежденные корешки. Собранные желуди надо или сразу посеять, или хранить до посева таким образом, чтобы корешки не пересохли (например, вперемешку с влажными листьями в пластиковой коробке, убранной в холодильник или холодный подвал). Даже при краткосрочном хранении надо следить, чтобы прорастающие желуди не заплесневели (поврежденные сразу выбрасывать), и обеспечивать их вентиляцию. Чем быстрее вы сможете посеять собранные весной желуди, тем большая их часть сможет развиться в сеянцы.
Вообще, поскольку желуди дуба трудно сохранить живыми в течение зимы в домашних условиях, а при осеннем посеве желуди нередко поедаются мышами, лучше всего посеять часть желудей осенью, а часть попытаться сохранить до весны – чтобы уменьшить вероятность гибели их всех.
При посеве желудей разметьте на грядке параллельные борозды на расстоянии 15-25 см друг от друга. Разложите желуди в борозды из расчета 15-60 шт. на 1 м длины борозды, в зависимости от качества и размера (если желуди крупные и практически все живые, то их надо раскладывать реже, если мелкие и с большой долей мертвых и сомнительных – гуще). Если вы планируете высаживать на постоянное место однолетние сеянцы дуба, то живые желуди следует сеять еще реже – на расстоянии 5-10 см друг от друга (это позволит обеспечить максимальный прирост каждого деревца). Вдавите желуди в дно борозды таким образом, чтобы они оказались на глубине 2-3 см относительно поверхности почвы при весенней посадке и 3-6 см – при осенней. После этого заровняйте борозду, укрыв желуди землей.
Желуди прорастают очень долго. Сначала у них развивается мощный корень, достигающий в длину нескольких десятков сантиметров, и лишь после этого начинает расти стебель. Поэтому ростки дуба могут появиться на поверхности почвы только через месяц-полтора после начала прорастания – даже если посев производится весной начавшими прорастать желудями. Не спешите делать вывод, что ваши дубки погибли, и перекапывать грядку с посевами (как показывает опыт начинающих лесоводов-любителей, такое случается). Если же у вас есть сомнения, попробуйте раскопать несколько желудей. Если корни у них выросли, значит, желуди живы.
Всходы дуба значительно меньше страдают от сорняков и пересыхания почвы, чем всходы хвойных деревьев (благодаря запасу питательных веществ в желуде сразу развиваются крупные корни и листья). Тем не менее, старайтесь всегда держать посевы чистыми от сорняков и обеспечивать полив при сильной засухе, особенно в том случае, если вы хотите получить крупные саженцы за один год. Прекращайте всякие дополнительные поливы примерно за месяц-полтора до того времени, когда в вашей местности начинается массовый листопад – это позволит сеянцам дуба лучше подготовиться к зимовке (слишком поздние приросты у дуба нередко вымерзают зимой). Летом сеянцы дуба часто поражаются мучнистой росой – грибковым заболеванием. Мучнистая роса не способна убить всходы дуба, но может существенно снизить их прирост. При сильном развитии мучнистой росы (если белый налет будет покрывать более половины площади всех листьев) всходы можно обработать каким-либо фунгицидом, использующимся для борьбы с грибковыми болезнями огородных растений.
Саженцы дуба можно выращивать в течение двух лет на одном месте без пересадки, а можно пересаживать на второй год в «школку». Второй способ предпочтительнее, поскольку позволяет сформировать более компактную и разветвленную корневую систему, которая меньше страдает при пересадке на постоянное место (у двухлетних сеянцев, выращенных без пересадки, длина главного корня может быть больше метра, и пересадить их без повреждения корня практически невозможно).
Пересадку сеянцев в «школку» следует производить весной, желательно как можно раньше, чтобы поврежденная при пересадке корневая система успела частично восстановиться еще до распускания листьев (важно также, чтобы почва во время пересадки была еще влажной). При пересадке обрежьте главный корень каждого сеянца на расстоянии 12-20 см от того места, где располагался желудь (у большинства сеянцев остатки желудя на второй год все еще видны). Это позволит сформировать более компактную корневую систему (чем короче остаток главного корня – тем компактнее будет корневая система, но тем больше будет задержка сеянцев в росте и ниже процент приживаемости). Можно главный корень не обрезать, но в этом случае будет очень трудно выкопать уже двухлетние саженцы без серьезного повреждения их корневой системы.
В «школке» располагайте ряды сеянцев на расстоянии 25-30 см друг от друга, а сеянцы в ряду – через 12-15 см. При посадке под каждый сеянец сделайте колом или черенком лопаты ямки глубиной 20-25 см (глубина ямки должна быть такой, чтобы при посадке сеянца место прикрепления желудя оказывалось на 1-3 см ниже поверхности почвы). Вставьте сеянцы в ямки (главный корень сеянцев дуба, в отличие от корня хвойных, твердый и прямой и вставляется в ямки без проблем). Затем засыпьте ямки землей и уплотните ее руками, чтобы земля плотнее прилегала к корням сеянцев.
Пересаженные сеянцы в первые недели после пересадки сильно страдают от повреждения корней – распускание листьев происходит довольно медленно, и прирост побегов относительно невелик. Тем не менее, уже к середине лета нормальное развитие сеянцев восстанавливается, и к осени, как правило, получаются крупные и вполне пригодные для посадки на постоянное место саженцы (высотой 30-50 см). Если же размер саженцев к осени оставляет желать лучшего, то для пересадки можно отобрать лишь наиболее крупные, а остальные оставить в «школке» еще на один год.
Если вы пересаживаете на постоянное место однолетние сеянцы дуба (такое вполне возможно, если посадка производится на участки с невысоким травяным покровом или по вспаханной почве), то не подрезайте главные корни сеянцев – постарайтесь сохранить как можно большую часть их длины. Корневая система однолетнего сеянца дуба представлена в основном длинным и прямым стержневым корнем со слабыми и короткими боковыми корнями, поэтому для пересадки достаточно проделать соответствующей глубины узкую ямку с помощью кола или черенка лопаты.
ВЫРАЩИВАНИЕ ОРЕХА
Орехи маньчжурский и айлантолистный в России в диком виде встречаются лишь на юге Дальнего Востока. Орехи очень требовательны к теплу, а также к богатству и влажности почв. Поэтому даже в пределах их естественных ареалов для посадки ореха целесообразно выбирать равнинные участки с влажной и плодородной почвой. На открытых местах орех легко повреждается поздневесенними заморозками, а также зимними морозами. В пределах подходящей территории орех выращивается очень легко. Крупные саженцы в питомниках выращиваются за один год, возможен также посев орехов на постоянное место.
Орехи во многих случаях можно разводить прямым посевом на постоянное место. Но можно и выращивать саженцы в питомниках, особенно в том случае, если предполагается посадка орехов на участки с высокой травой.
Орехи целесообразно сеять под зиму. Они обладают значительно более прочной кожурой, чем желуди дуба, и потому не так страдают от грызунов. Если вы не посеяли орехи под зиму, то хранить их нужно примерно в таких же условиях, как желуди (см. выше). Можно также набрать весной орехов, перезимовавших под взрослыми деревьями естественным образом, и сразу их посеять (иногда после морозных и малоснежных зим большая часть перезимовавших на поверхности почвы орехов оказывается погибшей). При осеннем посеве нет необходимости очищать орехи от мягкой кожуры (она сама собой сгниет в земле). При хранении орехов зимой мягкую кожуру необходимо снять, иначе она может вызвать загнивание самих орехов. Если орехи хранились всю зиму в сухом помещении при комнатной температуре, то при посеве они всходят плохо, а часть посеянных орехов может вообще взойти только на следующий год.
Саженцы орехов выращиваются в питомнике за один год, без пересадки в «школку». Рядки орехов на грядке следует располагать на расстоянии 30-40 см друг от друга, а сами орехи в ряду – на расстоянии 7-12 см. Орехи следует заделывать в почву на глубину около 5 см. Прорастание орехов происходит медленно. Как и у дуба, у ореха сначала отрастает длинный главный корень и только потом начинает развиваться надземная часть. Поэтому не спешите перекапывать грядку с орехами, если вам кажется, что они погибли (иногда орехи могут прорастать лишь в середине лета). Если есть сомнения в том, что орехи живы, раскопайте несколько из них и посмотрите, есть ли корни. Если есть, значит, рано или поздно вырастет и надземная часть.
Сеянцы орехов уже в первый год достигают такого размера, что их можно высаживать на постоянное место. Они обладают очень мощной корневой системой, состоящей из длинного и прямого главного корня и довольно сильно развитых боковых корней. При пересадке надо стремиться как можно меньше повреждать корневую систему, поскольку орех довольно сильно страдает от таких повреждений. Из-за быстрого роста и мощной корневой системы пересадка сеянцев ореха в «школку» для дальнейшего доращивания нецелесообразна.
ВЫРАЩИВАНИЕ ВЯЗА
Вязы – одни из самых быстрорастущих, особенно в раннем возрасте, деревьев России. Они очень требовательны к богатству и влажности почвы. Крупные саженцы легко выращиваются за один, реже за два года.
Особенностью вяза гладкого и других видов вязов (ильмов), встречающихся в России, является то, что их семена созревают летом и высевать их надо в течение нескольких дней после созревания: дальше всхожесть будет резко сокращаться (до следующей весны семена не доживут). Тем не менее, даже при относительно позднем посеве всходы вязов к осени обгоняют по высоте всходы подавляющего большинства других деревьев, да и в последующие годы в подходящих условиях сохраняется очень высокая скорость роста. Благодаря способности вязов к быстрому росту и смыканию крон в XIX веке они широко использовались для создания защитных лесов в лесостепных регионах Европейской России. Вообще, по простоте и быстроте выращивания посадочного материала, мало какие деревья могут конкурировать с вязами.
Главным недостатком вязов является их уязвимость к так называемой голландской болезни – грибковому заболеванию, при котором нарушается проводимость сосудов в стволе и ветвях дерева. Голландская болезнь поражает в первую очередь крупные деревья – обычно в возрасте более 15-20 лет; в питомнике она не страшна. Болезнь переносится в основном короедами, но может передаваться и при контактах корней соседних вязов друг с другом. Вероятность массового распространения болезни резко уменьшается при увеличении расстояний между отдельными деревьями. Поэтому вязы в основном следует использовать для одиночных посадок или для посадок в качестве редкой (с расстояниями между деревьями не менее 20 м) примеси к другим древесным породам. Особенно целесообразна посадка вязов в поймах рек лесостепной зоны, где мощный травяной покров может создавать серьезные проблемы для других пород деревьев.
Семена вяза не требуют какой-либо специальной предпосевной подготовки – важно лишь посеять их быстро после сбора (в идеале – в течение одной недели, после всхожесть будет уменьшаться с каждым днем), а с момента сбора до момента посева хранить в условиях очень хорошей вентиляции в сухом помещении (например, на листе газеты рассыпанными тонким слоем).
Семена вяза следует высевать рядами, расположенными на расстоянии 20-30 см друг от друга. Количество семян вяза в ряду может колебаться в пределах 100-500шт на 1м длины ряда. От плотности посева во многом зависит скорость роста всходов: если вы хотите получить крупные сеянцы за один сезон без пересадки, то сеять надо реже и после появления всходов прополоть их до расстояния 3-5 см между растениями. При загущенном посеве (до 500 семян на 1 м) высота всходов к осени будет существенно меньше, и крупные саженцы можно будет вырастить за два года с пересадкой в «школку». Семена следует прикрыть лишь очень тонким слоем почвы – не больше нескольких миллиметров; в устойчиво влажную погоду можно и вовсе не прикрывать. Вяз очень чувствителен к богатству и влажности почвы, поэтому перед посевом желательно внести минеральные удобрения. После посева вяза очень важно обеспечить высокую влажность почвы, особенно в первые несколько недель. В засуху посевы вяза целесообразно прикрыть пленкой или нетканым укрывным материалом до появления первых всходов (всходы обычно появляются в течение недели).
Всходы вяза отличаются от взрослых деревьев. Расположение листьев у них супротивное (т.е. листья на побеге располагаются попарно друг против друга), а не очередное, как у взрослых деревьев; несколько отличается и форма листьев. Растения второго года жизни уже не отличаются от взрослых ни по форме, ни по расположению листьев. Нормальная высота сеянцев вяза в конце первого года жизни – 15-50 см, в зависимости от условий.
Весной следующего после посева года сеянцы вяза можно либо все пересадить в «школку», либо рассортировать и самые крупные высадить на постоянное место, а остальные – в «школку». В «школке» рядки сеянцев следует располагать на расстоянии 30-40 см друг от друга, а сеянцы в пределах ряда – на расстоянии 7-10 см. Корневая система однолетних сеянцев вяза довольно компактна, и пересадка не представляет большого труда (сеянцы весьма хорошо переносят пересадку). К осени второго года вырастают довольно крупные саженцы – в хороших условиях высотой до 1 м, а иногда и более, и их уже можно все пересаживать на постоянное место. Корневая система двухлетних саженцев мощная, но достаточно компактная, поэтому их пересадка обычно проходит без каких-либо проблем.
ВЫРАЩИВАНИЕ КЛЕНА И ЯСЕНЯ
Клен остролистный и ясень обыкновенный – не родственные друг другу деревья, обладающие при этом многими общими свойствами с точки зрения их выращивания. Оба дерева очень требовательны к плодородию почвы, и на плодородных почвах могут очень быстро расти с первого же года жизни; оба требуют осеннего посева или сложной искусственной подготовки семян к посеву – стратификации; саженцы обоих можно легко вырастить из собираемых весной всходов-дичков. Другие виды кленов и ясеней, встречающиеся в нашей стране, по своим особенностям выращивания близки к остролистному клену и обыкновенному ясеню.
Отличие ясеня от клена с точки зрения выращивания состоит в том, что семена ясеня нуждаются в более длительном периоде подготовки к прорастанию – если их посеять в конце осени, они могут взойти только на вторую весну после посева. Одним из возможных способов предотвращения этого является сбор и посев семян ясеня в стадии «восковой спелости» – когда сами семена еще не успели окончательно затвердеть и высохнуть, но их крылатки уже пожелтели (с этим связан некоторый риск – если собрать семена слишком рано, они могут оказаться недоразвитыми и потому тоже не взойти). В целом выращивание ясеня обыкновенного из семян сложнее, чем выращивание клена, именно по причине того, что всхожесть даже однозначно живых семян ясеня не всегда предсказуема.
На плодородной почве и при хорошем уходе сеянцы клена и ясеня, достаточно крупные для посадки на постоянное место (высотой 40-50 см), могут выращиваться за один год. Если же нужны особенно крупные саженцы (например, для озеленения или для посадки на участках с высокой травой), то их можно вырастить за два года, с пересадкой однолетних сеянцев в «школку». Бедность и сухость почвы или затенение очень сильно влияют на рост сеянцев и саженцев ясеня и клена – в худших условиях их выращивание до посадки на постоянное место может занимать 3-4 года.
Для любительских лесных питомников можно рекомендовать два основных способа посева семян клена и ясеня: посев или осенью, с тем, чтобы семена естественным образом подготовились к прорастанию, или весной прорастающими семенами, естественным образом перезимовавшими на поверхности почвы (особенно легко весной собрать прорастающие семена клена – они обычно имеются в изобилии под любым взрослым деревом). При использовании для посева прорастающих весной семян важно следить за тем, чтобы корешки не высыхали (например, собрать их в банку с водой и посеять как можно быстрее). Искусственно подготовить семена клена или ясеня к прорастанию в домашних условиях весьма сложно. Можно также использовать мелкие (только с семядолями, еще без настоящих листьев) всходы-дички – они легко переносят пересадку, если она проводится во влажную прохладную погоду и сопровождается хорошим поливом в первые дни после пересадки.
Посев семян или посадку всходов-дичков следует проводить рядками, расположенными на расстоянии 15-25 см друг от друга, с расстоянием между всходами или прорастающими семенами в 7-15 см (чем гуще будут располагаться всходы, тем меньше будет размер сеянцев к концу первого года жизни). Семена при осеннем посеве следует располагать гуще, с учетом возможной невысокой всхожести – на расстоянии не более 2-3 см друг от друга, а если реальная всхожесть окажется высокой – то излишки всходов или выдернуть, или отсадить.
При осеннем посеве семена можно или просто разложить на поверхности почвы, слегка вдавив их пальцами в землю, чтобы не смыло ближайшим дождем, или воткнуть семена в землю так, чтобы крылатки целиком торчали снаружи. Заделка семян почвой не требуется. При весеннем посеве прорастающих семян нужна особая аккуратность – кончики корешков легко обламываются, что может вести к гибели проростков. Прорастающие семена следует сеять в бороздки во влажной почве и после посева заделывать слоем почвы в несколько миллиметров – ровно таким, чтобы прикрыть корешки от высыхания.
В течение сезона роста сеянцы клена и ясеня нуждаются в поливе, особенно в жаркую и сухую погоду. К недостатку влаги клены и ясени более чувствительны, чем подавляющее большинство остальных наших деревьев.
ВЫРАЩИВАНИЕ БЕРЕЗЫ БОРОДАВЧАТОЙ
И СЕРОЙ ОЛЬХИ
Береза бородавчатая (а также несколько других обычных и широко распространенных видов березы – пушистая, белокорая) и серая ольха относятся к числу пионерных видов деревьев – тех, которые способны быстро захватывать новые открытые пространства за счет большого количества мелких семян и легкости их распространения ветром на большие расстояния, и быстро расти в условиях полного солнечного освещения при отсутствии конкуренции с другими растениями. Эти свойства березы и ольхи в значительной степени определяют особенности их выращивания (примечание: у выращивания других видов березы и ольхи могут быть свои небольшие особенности, которые в данном пособии не рассматриваются). Береза бородавчатая представляет собой наиболее обычный вид березы в России, а серая ольха – наиболее обычный вид ольхи.
Серая ольха несправедливо считается многими лесоводами деревом сорным, бросовым, которое надо скорее изводить, чем разводить – в основном потому, что ее древесина считается совсем малоценной. Но серая ольха, благодаря своей способности к фиксированию атмосферного азота (с помощью бактерий, живущих в клубеньках на ее корнях) способна расти на самых истощенных и деградированных почвах, постепенно восстанавливая плодородие этих почв. Ольха – очень быстро растущее и живучее дерево, поэтому она вполне подходит для разведения новых лесов (особенно – для использования в качестве примеси к посадкам других деревьев). Другой распространенный вид ольхи – черная ольха – более требователен к богатству и влажности почвы и значительно более сложен в выращивании; этот вид ольхи вряд ли можно рекомендовать для выращивания в любительских лесных питомниках. Береза, в отличие от ольхи, способностью фиксировать атмосферный азот не обладает. Тем не менее, она так же способна успешно расти на самых истощенных почвах и хорошо подходит для лесоразведения в самых разнообразных условиях в большинстве регионов России.
Семена березы бородавчатой и ольхи серой не нуждаются в стратификации, поэтому их можно до посева хранить в сухом состоянии при комнатной температуре или в холодильнике (хранение в холодильнике обеспечивает лучшую сохранность и более высокую всхожесть семян при посеве). Семена некоторых других видов берез могут нуждаться в стратификации – поэтому лучше проверить их всхожесть осенью, сразу после сбора. Если всходят – значит, можно смело хранить до весны сухими в комнате или холодильнике. Если не всходят, но при этом есть предположение, что они живые – тогда лучше использовать посев под зиму. При осеннем посеве семена березы – например, березы пушистой – следует высевать на тщательно перекопанную и выровненную почву только после наступления устойчивых заморозков – иначе значительная часть семян может быть смыта или перемешана с почвой дождями.
Поскольку семена березы и ольхи очень мелкие, образующиеся из них всходы также невелики, и в первые недели жизни растут довольно медленно. Месячные всходы березы и ольхи в средних условиях достигают высоты лишь в 1-2 см, и только потом начинается период довольно быстрого роста. Поэтому очень важно обеспечить чистоту грядки, где посеяны береза и ольха, от сорняков: участок, отведенный под посев этих деревьев, следует предварительно тщательно очистить от корневищ сорных растений и крупных растительных остатков (затрудняющих последующие прополки). Прополки посевов березы и ольхи в первые несколько недель их жизни желательно проводить еженедельно, а если сорняков много – то и чаще.
Посев семян березы и ольхи следует проводить рядками с расстоянием между ними 15-25 см. В ряду семена следует располагать густо (всхожесть семян березы и ольхи обычно оказывается не слишком высокой, и, кроме того, значительная часть всходов гибнет в силу механических повреждений при прополках). При посеве березы смесью семян и семенных чешуек – такая смесь образуется после рассыпания семенных сережек – на 1 метр длины посевного ряда следует использовать примерно 30 мл семян (1/6 обычного стакана). Семена ольхи, в отличие от березовых, обычно собираются чистыми, без примеси семенных чешуек, и их можно сеять, ориентируясь на примерное количество. На метр длины посевного ряда следует использовать 200-500 семян (т.е. семечки располагать, в среднем, через 2-5 мм – хотя, конечно, высеивать их равномерно обычно не получается).
Семена березы и ольхи наилучшим образом прорастают на поверхности почвы – во-первых, потому, что их всходы очень слабы и не могут пробиться даже с небольшой глубины, и, во-вторых, потому, что солнечный свет стимулирует их прорастание. Поэтому семена этих деревьев следует высевать поверхностно – совсем не заделывая их в землю. Чтобы уменьшить риск смывания высеянных семян дождем, поверхность почвы с высеянными семенами можно слегка уплотнить пальцами или дощечкой. Для ускорения прорастания семян и предотвращения высыхания всходов посевы можно укрыть пленкой (которую необходимо снять сразу после появления первых всходов) или нетканым укрывным материалом. Поверхность почвы до появления всходов необходимо все время поддерживать влажной – иначе или семена не прорастут, или появившиеся всходы высохнут и погибнут. Поскольку семена и всходы очень мелки и при поливе могут быть вымыты из почвы или перемешаны с землей – до того времени, когда всходы достигнут высоты хотя бы в 1 см, для полива лучше всего использовать пульверизатор или лейку с очень мелким ситечком.
Скорость появления всходов сильно зависит от погодных условий, температуры почвы и прочих условий. Как правило, всходы появляются в течение двух недель. В первое время они очень малы – не больше спичечной головки, поэтому при прополках надо проявлять предельную осторожность (всходы легко случайно выдергиваются вместе с сорняками). Такая же осторожность нужна и при поливах. Относительно быстрый рост молодых деревьев начинается лишь во второй половине лета, и при благоприятных условиях к осени они могут достигнуть высоты 20-40 сантиметров, а в идеальных условиях – больше полуметра.
Крупные однолетние сеянцы можно уже на вторую весну использовать для посадки на постоянное место. Если же сеянцы очень сильно различаются по размеру (как чаще всего и бывает), то весной второго после посева года можно произвести их сортировку, и самые крупные отобрать для посадки на постоянное место, а остальные рассадить в «школку». Выращивать сеянцы березы и ольхи на одном месте без пересадки в течение двух лет нежелательно – эти деревья слишком быстро растут, и посадочный материал будет трудно выкопать без сильного повреждения корней. Серая ольха хуже, чем береза, переносит пересадку крупными саженцами, поэтому при ее выращивании можно вообще обойтись без «школки» – то есть высаживать все однолетние сеянцы на постоянное место.
ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИПЫ
Липа – одно из самых пластичных, способных приспосабливаться к различным условиям жизни, деревьев (особенно липа мелколистная, широко распространенная в европейской части России). Она может существовать как в виде крупного дерева, так и в виде кустарника (в условиях угнетения под пологом леса). Липа способна к вегетативному размножению с помощью специальных подземных побегов, за счет чего сама «расползается» под пологом леса. В пределах естественного ареала она может расти практически при любых почвенных условиях, хотя, безусловно, предпочитает плодородные и хорошо увлажненные почвы. Выращивание крупных саженцев в питомнике занимает один-два года.
Семена липы нуждаются в осеннем посеве или стратификации. Поскольку оптимальные для стратификации семян липы условия лесоводу-любителю создать не всегда просто, оптимальным является осенний посев липы, обеспечивающий наилучшую их всхожесть весной. Семена липы, посеянные весной без предварительной стратификации, в год посева не всходят – но обычно они неплохо сохраняют всхожесть и дружно прорастают на следующую весну.
Вообще липа является не самым простым с точки зрения выращивания в любительских питомниках деревом. Кроме необходимости предпосевной подготовки липа характеризуется чувствительностью к поздним весенним заморозкам – всходы, появившиеся до таких заморозков, легко могут погибнуть. Мелкие сеянцы липы довольно тяжело переносят пересадку (пересаживать однолетние сеянцы в «школку» следует только весной, осенняя пересадка переносится ими значительно хуже).
Кроме посева семян можно использовать пересадку всходов липы, появляющихся под кронами старых деревьев после обильного урожая семян. Всходы липы имеют семядоли очень характерной лопастной формы, поэтому их легко находить. Мелкие всходы (еще не имеющие настоящих листьев, а только семядоли) легко переносят пересадку, если ее производить в прохладную и влажную погоду. При благоприятных условиях «диких» всходов легко можно накопать на целую грядку. Поскольку прорастание семян липы происходит довольно поздно и недружно, всходы надо начинать искать уже после того, как на взрослых липах начнут распускаться первые листья.
Посев семян следует производить рядками на расстоянии 15-20 см друг от друга с высевом 100-300 семян на 1м длины рядка. Бороздки с высеянными семенами липы прикройте слоем почвы 5-7 мм. Липа уязвима для поздних заморозков, поэтому весной – после появления первых всходов – очень полезно укрыть посевы (или посадки «диких» всходов) временной тепличкой из пленки или нетканого укрывного материала, но так, чтобы сохранить вентиляцию теплички. После того как минует угроза заморозков, тепличку надо убрать.
Липа очень чувствительна к влажности почвы. Поэтому в засушливую погоду посевы необходимо поливать. В хороших условиях высота сеянцев к осени может достигнуть 15-50 см (в зависимости от погодных условий, почвы и вида липы). Весной следующего года липы надо пересадить в «школку» (наиболее крупные сеянцы можно отобрать и пересадить на постоянное место). В «школке» рядки сеянцев следует располагать на расстоянии 25-30 см друг от друга, а сеянцы в пределах ряда – на расстоянии 7-10 см. К осени второго года сеянцы достигнут размера, при котором их можно пересаживать на постоянное место.
ВЫРАЩИВАНИЕ ТОПОЛЕЙ И ИВ ИЗ СЕМЯН
Большинство видов тополей и ив легко размножается вегетативно (черенками, корневыми отпрысками), но их можно разводить и семенами. Это имеет смысл для тех видов, которые вегетативно размножаются не очень хорошо (примером является ива козья), или вегетативное размножение которых требует слишком больших усилий (например, осина хорошо размножается только корневыми черенками, но заготовить такие черенки в большом количестве не всегда возможно). Размножение семенами имеет смысл в том случае, если доступный посадочный материал вегетативного происхождения слишком сильно поражен дереворазрушающими грибами, но при этом есть желание получить здоровый посадочный материал. В общем, выращивание тополей и ив из семян слишком трудоемко и вряд ли может быть рекомендовано начинающим лесоводам-любителям.
Семена большинства видов ив и тополей созревают в конце весны или начале лета, в зависимости от вида, региона и условий произрастания. По внешнему виду семена представляют собой хорошо всем известный «тополиный пух» – сами семена очень мелки, и каждое снабжено длинными волосками, что позволяет им разлетаться на большие расстояния. Семена сохраняют всхожесть очень недолго – от нескольких дней до немногих недель, причем с течением времени всхожесть существенно снижается. Следовательно, посев семян необходимо производить сразу после их сбора (лучше всего собрать сережки с уже открывающимися коробочками с семенами, и прямо из них вытряхивать или выдергивать семена на землю). Можно также использовать лежащий на земле тополиный пух, но в этом случае, скорее всего, вы получите смесь разных видов и гибридов тополей. При посеве следует разложить на поверхности земли семена и побрызгать их водой – тогда волоски слипнутся, а семечки окажутся на поверхности почвы. Укрывать семена почвой не надо – они должны лежать на поверхности. В сухую погоду желательно укрыть посевы пленкой или нетканым укрывным материалом до появления первых всходов.
Единые рекомендации по количеству высеваемого пуха на единицу длины рядка дать сложно: слишком сильно различается всхожесть семян в зависимости от вида, погоды, степени спелости и многих других факторов. В любом случае рядок должен представлять собой непрерывную полоску пуха, т.е. самих семян должно быть по нескольку десятков на 1 см длины рядка. Расстояния между рядками делайте 10-15 см. Для начала имеет смысл попробовать посеять немного ив или тополей, поскольку далеко не всегда их выращивание из семян оказывается успешным.
ВЫРАЩИВАНИЕ ТОПОЛЕЙ И ИВ ИЗ ЧЕРЕНКОВ
Разводить стеблевыми черенками можно большинство видов ив и тополей, растущих в России. К числу деревьев, плохо размножающихся стеблевыми - черенками, относятся осина и белый тополь, и ива козья (осину и белый тополь при этом можно размножать корневыми черенками или корневыми отпрысками, или применять специальные вещества, стимулирующие образование корней на стеблевых черенках, а козью иву – в основном семенами).
Из черенков в течение одного года можно вырастить очень крупные саженцы ив и тополей – высотой около метра, а иногда и более. Для выращивания саженцев можно использовать как одревесневшие черенки (нарезанные весной из молодых частей веток – приростов прошлого года), так и зеленые (нарезанные летом из растущих побегов текущего года с листьями). Значительно проще использовать одревесневшие черенки: они легче укореняются и позволяют получить уже в первый год саженцы нужного качества и размера.
Одревесневшие черенки для посадки надо заготавливать весной, до начала распускания листьев (учтите, что тополя и ивы распускают листья одними из первых, и старайтесь не опоздать с заготовкой черенков). Черенки, у которых уже начали распускаться листья, укореняются хуже, и в итоге саженцы получаются меньшего размера и худшего качества. Для нарезки черенков используйте только приросты предшествующего года (их легко узнать по наличию почек). Приросты предшествующего года нарежьте на части длиной 15-20 см. Если вы хотите получить большее количество саженцев, то можно использовать и более короткие черенки – 10-12 см и даже меньше, главное, чтобы на каждом черенке было, как минимум, по две-три почки (из более коротких черенков обычно вырастают более мелкие саженцы).
Черенки осины и белого тополя нуждаются в специальной обработке перед посадкой. Если черенки этих видов просто высадить весной в землю, подавляющее большинство черенков просто погибнет – засохнет еще до того, как появятся первые зачатки корней. Добиться образования корней на одревесневших черенках этих видов можно двумя способами. Во-первых, черенки можно обработать специальными стимуляторами образования корней. Чаще всего для этих целей используется гетероауксин, или бета-индолилуксусная кислота – являющаяся естественным растительным гормоном (его можно в той или иной форме купить во многих магазинах для дачников и садоводов). Иногда используются и другие стимуляторы корнеобразования, действующие аналогично. Обычно к продающимся стимуляторам корнеобразования прилагаются инструкции по их применению, в том числе для укоренения одревесневших черенков – им и надо следовать.
Во-вторых, черенки можно выдерживать до появления корней при той температуре, которой еще недостаточно для распускания почек, но уже достаточно для начала роста корней (рост корней у большинства наших деревьев может происходить при более низкой температуре, чем рост побегов и листьев). Для этого нарезанные черенки можно поставить в банку, частично заполненную водой, закрыть ее крышкой и поставить, например, в холодильник, в котором поддерживается температура примерно в 8-12 градусов, или в погреб. Но если черенки будут находиться в воде при более низкой температуре (6-8 градусов и ниже) – образованию корней это практически никак не поможет.
Постарайтесь как можно раньше посадить черенки: чем раньше вы это сделаете, тем лучше черенки успеют укорениться до начала распускания почек, тем лучше будут расти молодые побеги. Высаживайте черенки рядами на довольно большом расстоянии друг от друга – 40-60 см между рядами и 7-10 см между черенками в ряду: при более густой посадке саженцы получатся меньшего размера. Заглубляйте черенки в почву на такую глубину, чтобы над поверхностью почвы оставалось 2-3 почки (1-2 почки, если черенки короткие). Если почва рыхлая, а черенки толстые, их можно просто вдавливать в землю; если почва уплотнена, то лучше сначала проделать отверстия специальным колышком. Следите за тем, чтобы верхний конец черенка был направлен вверх (это легко определить по направлению почек: они острыми концами всегда направлены к верху побега). После посадки произведите полив – это будет способствовать быстрому укоренению, а образование корки на поверхности почвы черенкам не так страшно, как семенам. Поливайте черенки достаточно регулярно до тех пор, пока молодые побеги не достигнут высоты 10-15 см; после этого достаточно будет поливать только в сильную засуху.
Как вырастить саженцы деревьев
в комнатных условиях
Небольшое количество саженцев деревьев вы можете вырастить не только на грядке, но и дома, вместе с комнатными растениями. Однако древесные породы, растущие в нашем климате, в отличие от большинства комнатных растений имеют сезонный цикл развития и нуждаются не только в летнем периоде роста, но и в зимнем покое. Нарушение сезонного ритма жизни древесных пород, растущих в умеренном климате, неизбежно ведет к их гибели или серьезному нарушению развития. Поэтому фазы развития деревьев в комнате должны более или менее совпадать с фазами развития деревьев на улице. Например, желудь дуба может прорасти уже осенью, и к весне у вас на подоконнике вырастет небольшой саженец (правда, некоторые нарушения в развитии могут появиться из-за того, что сам желудь избежал зимнего периода покоя). Но если вы посадите этот саженец в открытый грунт, скорее всего, он погибнет в течение первого же года жизни. Если вы посадите желудь весной, то к осени выращенный на подоконнике саженец будет пригоден к посадке в открытый грунт, способен пережить зиму на улице и нормально развиваться дальше.
Таким образом, вы можете попробовать выращивать дома саженцы деревьев за один летний сезон (что не всегда возможно) или обеспечивать зимовку ваших «домашних» саженцев на улице, под снегом. Если вы попробуете выращивать саженцы деревьев дома в течение нескольких лет и не обеспечите им нормальную зимовку, после высадки на улицу они, скорее всего, погибнут.
Зимовка «домашних» саженцев должна происходить под снегом: там теплее и корневые системы саженцев не пострадают. Всходы лишь немногих деревьев (например, лиственницы или кедра) способны перенести суровую зимовку без укрытия снегом, и то лишь в относительно мягкие зимы. Подготовка «домашних» саженцев к зимовке – дело не простое: если сеянец выставить сразу из тепла на мороз, он тоже погибнет. Нужна закалка саженцев, т.е. надо выставить их на улицу еще в сентябре, пока не очень холодно. Все это довольно сложно, поэтому лучше всего выращенные в комнате саженцы уже осенью высаживать на постоянное место.
Еще одно важное условие успеха – хорошее освещение. Всходам древесных пород обычно нужно значительно лучшее освещение, чем подавляющему большинству комнатных растений. В условиях полутени (например, если ваши окна выходят на север или значительную часть дня оказываются затененными) вырастить дома качественные саженцы деревьев будет практически невозможно без дополнительной подсветки. Даже для таких теневыносливых деревьев, как клен или липа, недостаток освещения дома может оказаться критическим.
Вырастить саженцы древесных пород дома вы можете как из семян, так и из однолетних всходов, найденных под взрослыми деревьями. Всходы древесных пород дома приживаются даже лучше, чем на улице, поскольку дома легче обеспечить нужные им в первые дни после пересадки влажность и затенение.
Желательно, чтобы каждый саженец рос в отдельном горшочке или стаканчике. Иначе будет довольно сложно отделить один саженец от другого, не повредив их корневые системы.
Чтобы вырастить саженцы древесных пород, необходимо обеспечить достаточный для их развития в течение всего сезона объем земли. Общее правило одно: чем больше объем земли, тем лучше растет саженец, тем легче постоянно поддерживать землю во влажном состоянии и обеспечивать необходимое минеральное питание. Для выращивания однолетних саженцев древесных пород можно рекомендовать следующие минимальные объемы земли: для хвойных – 150-200 мл, для лиственных (кроме дуба) – 500-700 мл, для дуба – 700-1000 мл.
Для успешного выращивания саженцев важен не только объем земли, но и ее качество. Вы можете использовать практически любую земляную смесь, продаваемую в магазинах для выращивания рассады овощей или цветов, или приготовить такую смесь самостоятельно. Лучшие результаты вы получите, если будете использовать рыхлые и воздухопроницаемые земляные смеси на торфяной основе. Нецелесообразно использовать, особенно для хвойных деревьев, плотные смеси (например, компосты, приготовленные с помощью калифорнийских червей).
В течение всего сезона следите за тем, чтобы земля в горшочках с саженцами была постоянно влажной. Кроме того, необходимы регулярные подкормки любым комплексным минеральным удобрением для домашних растений или рассады овощных культур (подробные инструкции по использованию таких удобрений приводятся обычно на их упаковках). Недостаток влаги или минерального питания неизбежно ослабит рост ваших саженцев.
Высаживать в грунт выращенные в домашних условиях саженцы лучше всего в августе-сентябре, до наступления серьезных заморозков, чтобы деревья успели пройти акклиматизацию и должным образом подготовиться к периоду зимнего покоя.
Посадка саженцев деревьев
на постоянное место
Посадка саженцев «диких» деревьев на постоянное место мало чем отличается от посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников, и вы можете воспользоваться любым из методических пособий, рассказывающих, как сажать плодовые деревья. В большинстве случаев можно ограничиться даже более простой, чем для плодовых деревьев, подготовкой посадочных мест – без глубокой обработки почвы и выкапывания большой посадочной ямы. При посадке хвойных деревьев не следует вносить свежие органические удобрения (кроме торфа).
При посадке важно правильно выдерживать расстояние между деревьями и не сажать их слишком густо. Слишком редкая посадка тоже плоха: она не обеспечивает формирования специфического лесного микроклимата под пологом выросших деревьев; к тому же при очень редкой посадке многие деревья вырастают низкими и кривыми. При посадке сплошного массива леса следует высаживать 1-1,5 тысячи саженцев на 1 га (это соответствует посадке деревьев через 2,5-3 м друг от друга). Деревья наиболее светолюбивых пород можно высаживать несколько реже (березу или лиственницу – через 3,5-4 м друг от друга). При посадке деревьев в 1-2 ряда вдоль дороги, края оврага или берега реки (т.е. когда каждое дерево будет освещаться не только сверху, но и сбоку) расстояние между деревьями стоит уменьшить до 1,5-2м.
При промышленных посадках леса деревья располагают обычно значительно ближе друг к другу, так, чтобы на 1 га разместилось 3-6 тысяч саженцев. Это делается для того, чтобы обеспечить более быстрый рост деревьев в высоту и очищение ствола от нижних веток (получается лучшего качества древесина). При создании защитных лесов такая плотная посадка не нужна; она скорее будет мешать, поскольку через 15-20 лет при такой плотной посадке понадобится проводить специальное прореживание подросшего леса.
Техника посадки деревьев зависит от величины саженцев и их корневых систем.
ПОСАДКА НЕБОЛЬШИХ САЖЕНЦЕВ
(ВЫСОТОЙ ДО 60-70 СМ)
Саженцы с небольшой корневой системой или саженцы с «закрытой» корневой системой (выращенные в контейнерах с землей или горшках и извлеченные оттуда вместе с комом земли) не требуют глубокой обработки почвы и подготовки специальной посадочной ямы. Технология посадки этих саженцев очень проста.
1. Вскопайте участок почвы размером 40 на 40 – 60 на 60 см (т.е. шириной 2-3 штыка обычной лопаты). Старайтесь переворачивать куски дерна таким образом, чтобы его поверхность оказывалась строго внизу – это затруднит прорастание травянистых растений в первые недели после посадки саженца. Вскопав, разрубите перевернутые комья земли штыком лопаты, чтобы земля стала более мягкой, и исчезли основные пустоты, образовавшиеся при перекопке. В некоторых случаях – на участках с легкой почвой и невысокой травой – достаточно вынуть и перевернуть совсем маленький участок дерна – длиной и шириной в один штык лопаты (примерно 20 на 20 см). В этом случае ваши саженцы быстрее столкнутся с конкуренцией со стороны травянистых растений, поэтому на сильнозадерненных участках лучше все же подготовить посадочное место размером 40 на 40 см и более.
2. Воткните штык лопаты в центр вскопанного участка и, покачивая его из стороны в сторону, сделайте ямку глубиной в штык лопаты. Аккуратно выньте лопату, избегая осыпания земли в сделанную ямку.
3. Вставьте корневую систему саженца в ямку. Расправьте корни руками таким образом, чтобы наиболее крупные (скелетные) корни не были спутаны и не загибались вверх или все в одну сторону. Придерживая саженец таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, аккуратно засыпьте ямку рыхлой землей. После этого осторожно прижмите землю руками для уплотнения (чтобы исчезли пустоты около корней саженца – это облегчит поглощение корнями воды и ускорит отрастание новых корней). Прижимая землю, продолжайте держать саженец так, чтобы его корневая шейка не опускалась ниже поверхности земли.