Глава II. БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ

В один из дней, когда я уже написала о стрессах и психических заболеваниях, мне неожиданно пришла в голову мысль: многим животным, оказавшимся в жилье человека, живется плохо. Размышляя об этом, я пришла к выводу, что чаще всего виной тому - отсутствие знаний у людей, держащих животных. Еще в конце прошлого века известный русский зоолог Модест Николаевич Богданов, прекрасный знаток птиц, писал: "Если вы посадили птицу в клетку и не потрудились узнать, кто она, где живет, что ест, какие у нее привычки, - извините, вы невежда, варвар..." Эти слова по-прежнему актуальны, причем они относятся не только к любителям птиц, но и к людям, у которых живут любые животные.

В наши дни знать о животных как можно больше нужно еще и потому, что взгляд на постоянную жизнь птицы или млекопитающего в небольшой клетке, как на нормальное явление, который бытовал десятилетия, сейчас полностью опровергнут. Признано, что даже для лабораторных животных тесные клетки непригодны.

Но только увеличения размеров клеток мало. Если животные испытывают дискомфорт, уровень гормонов в крови у них изменяется, а у обезьян происходит и угнетение иммунной системы. Эту проблему я так или иначе уже не один раз затрагивала. Однако необходимо вернуться к ней снова, поскольку, как всем известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. А предупредить ее можно лишь одним-единственным способом: создав для животного нормальные условия жизни и обеспечив его полноценной пищей.

Нормальные условия жизни для многих - это прежде всего жизнь среди соплеменников. У мышей, крыс, обезьян, других млекопитающих, вынужденных пребывать в одиночестве, кроме неврозов возникают необратимые изменения в эндокринных органах. Однако следует избегать и перенаселения, иначе животные будут испытывать "социальные" стрессы, приводящие к заболеваниям почек, сердца, другим болезням.

Нормальные условия жизни - это отсутствие резких, громких, непривычных звуков. Многие животные отрицательно относятся к шуму. А те, что общаются с помощью ультразвуков, в частности мелкие грызуны, очень чувствительны к ультразвуковым колебаниям, испускаемым приборами. Самцы крыс, например, перед спариванием издают ультразвуковые сигналы, и посторонние ультразвуки изменяют их половое поведение.

Доказано, что у обезьян улучшается самочувствие, если они слышат привычные для них звуки: крики, песни своих собратьев, птиц.

Животные, живущие в домашних условиях, хотят летать, ходить, прятаться, бегать, лазить. Ведь в естественной среде обитания они проводят свою жизнь в движении: надо охранять принадлежащие им владения, разыскивать еду, а в брачную пору - партнеров или партнерш, позже - кормить и воспитывать детей и т.д. Поэтому одна из главных задач владельцев животных - предоставить своим любимцам жилища, клетки различной конструкции, вольеры, которые бы обеспечивали их свободное передвижение.

В этих жилищах нужно поддерживать микроклимат: температуру, освещенность, влажность и т.д., соответствующие тому или иному виду.

Как нетрудно догадаться, улучшают микроклимат различные растения. Иметь их в жилищах выгодно вдвойне: по ним же животные могут передвигаться. Если использование растений по каким-либо причинам невозможно, их заменяют горизонтальными, вертикальными конструкциями. Обезьянам могут подойти также качели, трапеции, канаты, кольца. Кроме того, каждый владелец животного должен фантазировать и придумывать своему любимцу самые разные занятия.

Недавно американские ученые три недели наблюдали за поведением макаков, живущих в домашних клетках и в клетках большего размера, в которые вдобавок помещали различные предметы: коробку, наполненную различным мусором вперемешку с семечками и орехами, зеркало, телефонный справочник, мячик и т.д.

В домашних клетках обезьяны в основном сидели, именно в них у макаков ухудшается психическое самочувствие, возникают стереотипные движения, агрессия по отношению к самим себе. Оказавшись же в просторных клетках, обезьяны стали больше передвигаться, изучали телефонный справочник, смотрелись в зеркало, исследовали содержимое коробки. Она, а также зеркало и справочник вызывали у всех животных повышенный интерес, причем со временем он возрастал по отношению к коробке.

У таких обезьян, как капуцины, явно улучшается психическое и физическое самочувствие, когда пол в их вольере покрывают слоем соломы и кладут на него деревянные кубики, мячи, игрушки.

Если в доме оказываются обыкновенные игрунки, другие древесные обезьяны, на пол вольеры можно насыпать толстый слой древесных стружек или бумажных обрезков. В самой вольере устанавливают подвесные матерчатые или пластиковые вертикальные экраны, перегораживающие вольеру, но не препятствующие проходу животных.

Древесным обезьянам тоже необходимы разнообразные предметы, которые бы они могли использовать в своих играх. Наибольшим предпочтением у них пользуются предметы, встречающиеся в их естественной среде обитания, - ветки, листья и тому подобное.

Игрушки у любых обезьян должны быть из прочных материалов - крепких пород дерева, твердых пластиков. Нельзя давать животным игрушки, сделанные из тонкой жести, стекла, фарфора, керамики. Разбив их, обезьяна может поранить себя.

В отличие от обезьян зайцы прекрасно обходятся без игрушек, однако сидеть все время в клетке вредно и для них. Заяц, живущий в квартире, может оказаться очень любопытным, он стремится познакомиться с каждым новым предметом. А если в его распоряжение будет предоставлено зеркало, он станет проводить много времени возле него, разглядывая свое отражение и обнюхивая его. Кролик без ущерба для своего здоровья может провести холодное время года в клетке, но когда станет тепло, его нужно выносить на улицу, держать на даче в вольере.

Примерные размеры клетки для зайцев и кроликов средних и крупных пород: длина - 130, ширина - 70, высота передней стенки - 90, задней - 60 сантиметров. Подстилкой служат сено, солома, опилки или сухой торф.

Психическое и физическое самочувствие, а следовательно, и продолжительность жизни грызунов также во многом зависят от размеров их жилищ, внутреннего их устройства. У мышей намного уменьшается желание выбраться из своего дома, если в нем есть какие-то предметы. Бурундуки чувствуют себя спокойнее и чаще спят в сложноустроенных клетках.

Однако бурундуки, как и белки, - очень подвижные животные. Поэтому их жилища должны быть просторными. Кроме того, зверькам необходима спальня - сооружение наподобие скворечника или дуплянка. На пол жилища нужно положить вату, мох, тряпочки для устройства спальни. В самом жилище следует установить крупную ветку, по которой можно было бы бегать, дощечки, жердочки, на которых можно было бы сидеть. Если белка или бурундук живут в клетке и она невелика, зверьков нужно выпускать почаще на прогулки. Однако лишь после того, как они станут ручными, - когда начнут брать корм из рук. Нельзя держать в маленькой клетке и крысу. Крысы, если у них есть возможность выбора, предпочитают не те клетки, в которых они обычно живут. Им больше нравятся удлиненные клетки с затененными стенками. Крысе может подойти и клетка, сделанная вся из металла и предназначенная для крупных птиц, в которой должны быть дощечки, на них крыса будет сидеть, как птица на жердочке. Неплохо было бы поместить в клетку лестницу, другие приспособления для передвижения.

Мышам, как и крысам, лучше всего жить в цельнометаллических, полистироловых клетках или в клетках из пластмассы, покрытых сеткой, оцинкованной или из нержавеющей стали. Такие клетки нельзя прогрызть, в них не приживаются насекомые, они долговечны, их легко мыть, дезинфицировать. Дно у них должно быть двойное: два вкладыша или противня, которые по очереди меняют. На дно клетки для мыши или крысы кладут либо торфяную крошку, либо опилки, которые хорошо впитывают влагу и запахи. Клетка должна быть все время сухой, чистой и хорошо вентилируемой. Уборку проводят ежедневно. Один-два раза в месяц клетку тщательно моют и дезинфицируют, лучше всего крутым кипятком или раствором хлорной извести.

Минимальные размеры клетки для крысы: длина - 50, ширина - 32, высота - 35 сантиметров; для мыши: длина - 36, ширина - 24, высота - 16 сантиметров. Если мышей несколько, размеры клетки для них такие: 50x25x30 сантиметров.

Вместо клетки можно использовать старые аквариум, террариум.

Заморские зверьки шиншиллы должны жить в светлой сухой комнате с довольно стабильной температурой: 14-18 градусов. При температуре ниже 10 и выше 25 градусов зверьки начинают чувствовать себя плохо. Оптимальная относительная влажность воздуха в жилище шиншилл - 50-60 процентов.

Домом для двух зверьков, самки и самца, может стать клетка, ширина и длина которой 91 сантиметр, высота - 46 сантиметров. Пол и поддон делают выдвижными.

Кормушка должна быть стеклянная или керамическая, предпочтительнее, чтобы она немного сужалась кверху, тогда зверьки не будут рассыпать еду. Высота кормушки 5-6 сантиметров, диаметр основания - 7-8 сантиметров. Вторая кормушка из проволоки устанавливается снаружи клетки, в нее кладут сено или траву.

Крайне необходимо, чтобы шиншиллы принимали ванны. В естественных местах обитания, в сухих горных пустынях, эти зверьки постоянно "купаются" в пыли. В результате их тонкая шерсть, хорошо впитывающая влагу, не намокает, вдобавок при "купании" зверьки освобождаются от выпавших волос. В России в отличие от горных районов Перу, Боливии и Чили, где обитают шиншиллы, влажность воздуха намного выше. И если лишить зверьков возможности принимать ванны, они могут легко простудиться.

Заменить вулканический пепел, мелкий песок можно песком самой тонкой структуры или пылевидным суглинком, тщательно просеянными и хорошо прокаленными. Если песок используется несколько раз, его снова просеивают и прокаливают не реже одного раза в две недели. К песку добавляют тальк, не меньше 10 процентов от общего количества смеси.

Чтобы зверьки не рассыпали песок, по форме ванночка должна напоминать конус. Изготовить ванночку можно из металла, стекла . или керамики: диаметр дна - 25, горла - около 17, высота - 27 сантиметров. Заменитель ванночки - большая миска. Ванночка ставится в клетку ежедневно вечером на час-полтора. Если шиншилла не будет купаться, скорее всего она заболела.

Постоянное пребывание в клетке действует на шиншилл, как и на других животных, угнетающе. Это сказывается на их физическом развитии, страдает и нервная система. Поэтому обстановку в клетке надо разнообразить. Можно укрепить у одной из стенок дощечку шириной примерно 10 сантиметров. На такой дощечке зверьки любят спать, вытянувшись во весь рост. Будет нелишним беличье колесо. Неплохо время от времени разрешать зверькам прогулки.

Шиншилл, как и морских свинок, одомашнили еще инки. Однако ближайшие дикие родственники морских свинок - кавии - в отличие от шиншилл живут в сухих равнинах. И в отличие от шиншилл морских свинок, самку и самца, в одной клетке держать нельзя, их поселяют вместе только в брачную пору.

Хотя морские свинки и грызуны, у них нет потребности грызть все подряд. Поэтому клетки для них делают из дерева, но переднюю и боковые стенки - из металлической сетки. Размеры клетки: длина - 100, высота - 80, ширина - 50 сантиметров.

Такая клетка обеспечивает свободное передвижение животного. Дно у нее должно быть двойное, верхнее - из деревянных реек, расстояние между ними 1 сантиметр: чтобы стекала моча, а кал попадал на нижнее дно. Его вынимают и моют, предварительно заменив другим, запасным. В клетку помещают ясли в виде корзинки из проволоки, для сена или травы.

Клетку нужно поставить в такое место, где не бывает сквозняков. Температура воздуха в комнате не должна опускаться ниже 16 градусов.

Сквозняки нежелательны и для золотистых хомячков. А оптимальная температура для них - 20-22 градуса. Если в комнате станет холодно, температура упадет ниже 8 градусов, зверьки впадут в спячку.

Осенью и зимой, когда дни короткие, необходимо удлинять световой день. Лампы дневного света включают задолго до наступления сумерек, чтобы хомячки не замечали потемнения. Выключают лампы постепенно с помощью такого устройства, как реостат.

Хомячки могут жить в деревянных или металлических клетках, в клетке из слоистого пластика, а также в больших стеклянных банках. Размер клетки: длина - 30, ширина - 25, высота - 18 сантиметров. В качестве подстилки используют сено, солому, мелкую древесную стружку, опилки, торф. Меняют ее не реже двух раз в неделю.

Однако золотистые хомячки, живущие в таких клетках, склонны к ожирению. В результате у них нарушается обмен веществ, снижается сопротивляемость организма болезням. Для предупреждения ожирения в клетке устанавливают устройство типа беличьего колеса, в котором зверьки охотно бегают, преодолевая за день расстояние в несколько сотен метров.

Маленьким мохноногим джушарским хомячкам и хомячкам Роборовского хорошо живется в большом террариуме, где созданы условия, приближенные к естественным. На дно террариума насыпают песок слоем 2-3 сантиметра, который регулярно меняют. На песок кладут несколько камней, сено, мох, веточки. А чтобы зверьки размножались, нужно обеспечить их материалом для гнезда и как можно меньше беспокоить.

Среди животных, содержащихся в домашних условиях, кошки - одни из самых распространенных. А большинство тех, что живут в городах, - одни из самых несчастных. Квартира для кошки - та же клетка, та же тюрьма. И, пытаясь выбраться из нее, кошка, воспользовавшись оплошностью хозяев, убегает на улицу или прыгает с окна, с балкона вниз, нередко получая при этом серьезные травмы, или сразу гибнет.

Многие владельцы этих животных считают, что кошки, желающие всеми правдами и неправдами покинуть дом, стремятся к котам и наоборот. Однако удается уйти из квартир даже котам, которых кормят гормональными таблетками, чтобы их перестали интересовать кошки, уходят даже кастрированные коты. Потому что этим котам, как и всем другим, а также кошкам нужна прежде всего свобода.

Между прочим, хотя это и покажется кое-кому удивительным, свобода нужна и собакам, взрослым, главным образом немаленьким. Когда собака остается без хозяина по его желанию, или когда она потеряется, или когда у нее вообще не было хозяина, случается так, что находятся люди, которые берут этих собак к себе домой. Перед собаками, истощенными, нередко сильно простуженными, беспородными и породистыми, встает вопрос: сытая жизнь или свобода? И практически все они, почувствовав себя лучше через день-два, выбирают свободу, начинают вести прежнюю жизнь. Одни попрошайничают в одиночку, другие добывают пищу, объединившись в стаи, третьи, оказавшись в лесу и совершенно забыв о существовании человека, спариваются с волками. Их детеныши, став взрослыми, нападают на скот, производят опустошения, не сравнимые с ущербом, наносимым волками, так как волко-собачьи гибриды не боятся людей.

Кошки, оказавшиеся в аналогичном положении, в отличие от собак обычно выбирают сытую жизнь. Однако проходит немного времени, и большинство их уже не устраивает только сытая жизнь. Тому, кто хоть раз видел, как кот затаивается, увидев воробья или голубя, как котенок играет с первым в его жизни снегом, как кошка взбегает на дерево, наконец, как кошка копает ямку в земле, чтобы освободить свой организм от уже ненужного, а потом закапывает ее, не нужно объяснять, зачем им всем свобода.

Кстати, кошек, как известно, можно приучить пользоваться кюветами, мисками и даже унитазом. Однако нарезанная бумага, которую обычно кладут в кошачий туалет, - не земля, и такой "грунт" кошке не нравится. О кошках, которые для отправления естественных надобностей используют унитаз, все рассказывают с восторгом. Но приобщение к цивилизации обходится кошкам дорого. Они стараются не ходить лишний раз в уборную, терпят, что не лучшим образом отражается на состоянии их мочевого пузыря, почек, способствует образованию камней. И когда кошка начинает мяукать возле двери, одна из причин, побуждающих ее выйти на улицу, - заняться отправлением естественных надобностей так, как полагается.

Другие причины не менее важные.

У кошек, как и у многих других животных, существует иерархия, "табель о рангах". Если у человека живет несколько кошек и они никогда не покидают квартиру, среди них всегда выделяется одна, стоящая на верхней ступени иерархической лестницы. Кроме того, одна или две кошки оказываются полностью подчиненными всем другим животным. Эти отношения сохраняются стабильно. Однако между остальными кошками, точнее котами, ясно выраженные иерархические отношения не устанавливаются, что и вызывает постоянные драки между ними.

У кошек, пользующихся свободой, складываются совершенно другие отношения. Кошка, вышедшая на улицу, вопреки многочисленным утверждениям, не гуляет сама по себе. Она - один из членов сообщества, в которое входят все кошки, живущие поблизости и хорошо знающие друг друга. У кошки, просящей или требующей, чтобы открыли дверь и выпустили ее из квартиры, полно дел. Кошки - территориальные животные. Поэтому первая их забота - расставлять и подновлять в своем владении пограничные "столбы". Оказавшись на площадке, кот быстро бежит вниз. Тем не менее он успевает поставить несколько пограничных "столбов": на двери, особенно на те, за которыми есть другие коты, он выпускает пахучую струйку. Перед выходом из подъезда он заходит под лестницу, и там может появиться маленькая лужица.

Выйдя на улицу и идя возле дома, кот трется щекой о торчащую трубу, о веточку куста, а поскольку она расположена достаточно высоко, он даже встает на задние лапы. Возвращаясь домой, кот, очутившийся у соседнего дома, ставит свои метки и на его двери: снова летят струйки мочи. А возле своего дома он метит тем же способом даже колеса машин. Поднимаясь по лестнице, кот трется щекой о перила, там, где они расположены близко друг к другу.

Хотя кот считает себя владельцем большой территории - подъезда, пространства у дома, его подвала и т.д., - фактически единственной собственностью, принадлежащей только ему, является квартира, в которой он живет. По лестнице в подъезде ходят и другие коты, кошки, по тропинкам, особенно наиболее безопасным, которые расположены вплотную к домам, возле кустов, также ходят другие коты и кошки.

Если на тропе общественного пользования произойдет неожиданная встреча, одна из кошек обычно уступает дорогу второй. Однако возможна и короткая драка. Исход ее зависит от результатов предыдущих столкновений: кошка, уже терпевшая поражение от встреченного животного и, значит, находящаяся на более низкой ступени иерархической лестницы, после короткой драки убегает, а победитель, пробежав за ней немного, прекращает преследование. Такие драки чаще происходят между кошками, а не между котами.

Но доминант (от латинского "доминантис" - "господствующий") не всегда использует свое преимущество. Если подчиненная кошка пойдет первая по общему пути, животное высшего ранга может сесть и ждать, пока дорога не освободится.

Доминант также не всегда прогоняет кошку, стоящую на более низкой ступени иерархической лестницы, и с места ее отдыха и даже с территории, непосредственно прилегающей к его личному владению, к его дому, в котором он живет.

Время от времени кошки и коты, живущие неподалеку, собираются в особом месте, названном "территорией встреч". Как бы ни вели себя они по отношению друг к другу в иных местах, здесь все настроены миролюбиво.

Однажды я стала свидетелем такой сходки. Было уже темно, когда я выехала из леса и приближалась по проселочной дороге к деревне. И вдруг увидела множество маленьких зеленоватых прожекторов, направленных на меня. Мне стало не по себе, и я сильно снизила скорость. К моему удивлению, фары осветили кошек, сидящих на середине дороги близко друг от друга. Появившаяся машина не произвела на них никакого впечатления, пришлось ее останавливать, кричать: "Брысь! Пошли отсюда!" Однако они опять не стронулись с места. Видно, еще не истек срок, отведенный на сходку.

Такие полуночные встречи продолжаются обычно не один час. Зачем они нужны кошкам и котам - не совсем ясно, но они явно дружеские и происходят не в брачную пору.

Между котами, живущими рядом, могут возникнуть и братские союзы. В них входят животные, которые мало отличаются по силе и драчливости. Когда в первое время между ними происходят драки, доминирующее и подчиненное животное все же выявляется. И вначале коты как бы договариваются о перемирии. Но постепенно они привыкают друг к другу и нередко становятся друзьями. Такие же отношения могут установиться между молодыми котами, особенно длинношерстными, без всяких драк. Эти коты немалую часть своего времени отводят играм друг с другом.

Животные, входящие в братский союз, издавая всем известные крики, вызывают каждого молодого кота, достигшего половозрелости, на бой. Если вызов принят, начинается драка. Обычно молодой кот бывает серьезно изранен. В таком случае нужно оказать ему помощь, обработать раны и решить: будет ли он еще когда-нибудь выходить на улицу или нет? Если ответ утвердительный, то кота, желающего снова принять бой, нужно выпустить на улицу. Драки могут продолжаться долго, до года. А в результате молодой кот займет какое-то место на одной из ступеней иерархической лестницы. Слабые животные, не выдержавшие испытаний в боях, не принимают участия в размножении. Кот или кошка, которым разрешают выходить на улицу, ведут нормальный образ жизни. Аппетит у них всегда хороший, тем не менее ожирение им не грозит. Маловероятно также, что у них возникнут рахит или мочекаменная болезнь.

Однако, бывая в подвалах, на улице, коты и кошки могут набрать блох. Если с этим справиться нетрудно, то с другим - невозможно. Котов и кошек подстерегают на улице три смертельные опасности. Две из них - машины, водители которых не считают нужным соблюдать какие-либо правила, и собаки.

Ни для кого не секрет, что владельцы кошек, мягко говоря, терпеть не могут собак. К сожалению, эти люди не правы. Если уж кого и надо им ненавидеть, так это владельцев собак. Каков владелец - такова и собака.

Когда человек считает, что ему все позволено, что он может вести себя, как ему захочется, и его собака ведет себя аналогично. Таких людей в последнее время стало немало. И от их собак, не знающих, что такое хорошо и что такое плохо, страдают не только кошки. Эти собаки, в основном средние и крупные, разгуливающие без поводков и намордников, наносят травмы людям, своим собратьям, даже перекусывают пополам карликовых пуделей, других маленьких собак.

Другая категория владельцев занимается воспитанием своих собак, однако считает совершенно нормальным обучать их охоте на кошек. Еще одни получают удовольствие, видя, как их любимцы несутся за кошками. Четвертые не испытывают никаких эмоций, они спокойно наблюдают за погоней, а получив замечание, отвечают: "Да он просто бежит за кошкой, он ее не тронет, у нас самих есть кошка". Однако трогает. Как нетрудно сообразить, своя и чужая кошка - не одно и то же. К тому же эти владельцы не знают важнейшее правило собак: всех, кто бежит, надо догнать и схватить. При таком поведении людей и собак больше шансов остаться в живых лишь у котов и кошек, ведущих себя нестандартно, более умных. При преследовании они не убегают, а останавливаются и начинают обороняться - шипят, пускают в ход лапы. Однако когда возле кошки окажется не одна собака, а две, спасти ее сможет только дерево.

Третья опасность, подстерегающая кошек, - люди, не имеющие ни собак, ни машин. Кошки, начавшие выходить на улицу, не боятся людей. Однако вскоре их уже охватывает ужас при виде людей, особенно мужчин, подростков, других детей. Кстати, эти так называемые люди ведут себя "достойно" не только по отношению к кошкам. Ученые, изучавшие поведение городских ворон, обнаружили, что вороны очень близко подпускают к себе очень маленьких детей и женщин, но к мужчинам относятся настороженно и держатся от них подальше.

Как же быть: разрешать кошкам покидать квартиры или не разрешать? Вероятно, не всем понравится моя точка зрения, но я считаю: пусть кошка будет свободной, пусть проживет на свете столько, сколько сможет, но свободной. Я давно так думаю и не отказалась от своей точки зрения даже после того, как под колесами машины оказался мой любимый кот и у меня после этого отнялись руки. Есть еще один способ избавить кошку от заточения в квартире. Особенно он подходит тем людям, у которых есть еще и собаки. У котят очень быстро устанавливаются дружеские отношения с собаками. А поскольку у кошек, судя по всему, сильно развито подражание, они, обнаружив, что собаки периодически уходят из дома, начинают мяукать, просить, чтобы и им разрешили идти с собаками. Так получилось, что у меня с интервалом примерно полгода оказались два котенка. Теперь оба кота гуляют вместе с собаками, больше того, мы все впятером ходим в магазин.

Котенка нетрудно приучить гулять и с человеком. Вести себя надо так же, как и во время прогулки со щенком, - звать и ждать, когда он подойдет. Но такое возможно лишь в тех районах, где есть деревья, кусты, другие укрытия. Возле них кошка будет чувствовать себя уверенно: если вдруг встретится собака, кошка успеет уйти в безопасное место.

К сожалению, оба эти способа временные: когда кошка становится взрослой, все равно приходится решать, отпускать ее одну на улицу или нет.

Третий способ, известный многим, - предоставлять кошке полусвободу, водить ее на поводке. Но если человек не хочет, чтобы кошка когда-либо покидала квартиру, он должен постараться создать ей более или менее приличную жизнь: играть с ней часто, исходя из своих возможностей, придумать что-нибудь еще, что заставило бы ее хотя бы больше двигаться.

Долгая жизнь под одной крышей с человеком, одомашнивание и проводимый в связи с этим отбор не лучшим образом сказываются на животных. Длинношерстные кошки плохо приспособлены к самостоятельной жизни. Если они вынуждены жить на улице, то погибают гораздо быстрее короткошерстных. Из-за высоких требований к содержанию и из-за низкой выносливости их не используют в медицинских экспериментах (что само по себе, конечно, хорошо).

Волнистые попугайчики по сравнению с кошками живут у людей недавно. Однако и они уже отличаются от своих диких собратьев. Размеры их увеличились, изменились и некоторые пропорции тела. Помимо этого, у домашних волнистых попугайчиков уменьшились плодовитость и сопротивляемость организма болезням.

Однако и совершенно здоровая птица может стать больной за очень короткий промежуток времени: пока ее, только что купленную, везут домой. Обычно птицу сажают в клетку, тоже в только что приобретенную, и несут по улице, потом садятся с ней в троллейбус, трамвай, автобус. На всем пути следования птица мечется по клетке, бьется о нее, ломает перья и нередко разбивает голову в кровь. Чтобы такого не происходило, перед покупкой птицы нужно сделать небольшую клетку и обтянуть ее тканью или маленькую клеточку из фанеры, в которой лишь дверца из металлических прутиков. Вместо клеточки можно использовать мешочек из ткани, хорошо пропускающей воздух. И в таком мешочке или клеточке везти птицу.

Если вы привезли домой птицу, не канарейку и не попугая, выпускать ее сразу в предназначенную для нее клетку нельзя, так как в большинстве случаев продают недавно пойманных птиц, не привыкших к неволе. Они начинают биться в клетке, и это нередко заканчивается их гибелью.

Первое, что нужно сделать, - подвязать птице крылья и посадить ее в небольшую клетку, обтянутую тканью, пропускающей свет и воздух. В одном из верхних ее углов должно быть окошечко, прикрытое матерчатой шторой, для наблюдения за поведением птицы. Обычно через три-четыре дня птица осваивается в тесном помещении. Тогда ей развязывают крылья и дня через два переводят в обычную клетку.

Требования к жилищам для певчих и всех других птиц такие же, как и к помещениям для млекопитающих, - чем больше, тем лучше. Но поселять в них нужно только птиц, которые уже хорошо знают, что такое неволя.

При невозможности предоставить птице просторное жилище ее следует часто выпускать полетать, а наилучшее соотношение размеров клетки для мелких птиц 1:1/2:2/3. Клетка должна быть прямоугольной: лишь в такой клетке птица может максимально использовать ограниченное пространство и меньше всего оббивает перья. Крыши, куполы и другие украшения не нужны: на них накапливаются пыль, грязь, паразиты.

Также не следует приобретать круглые клетки: предметы, находящиеся за ее пределами, искажаются на сетчатке глаз птицы, что приводит к перенапряжению мышц глаз и головокружению.

Самые удобные клетки - те, что изготовлены целиком из металла: в них легче поддерживать чистоту, их проще дезинфицировать.

Толщина жердочек в клетке должна быть такой, чтобы сжатые пальцы птиц лишь чуть-чуть не доставали друг до друга. Обычно в клетке бывает две-три жердочки. Их следует располагать с таким расчетом, чтобы птица, сидя на них, не пачкала пометом корм и воду.

В больших клетках или вольерах для крупных попугаев нужно устанавливать еще и деревянную лестницу, по которой птицы спускались бы, чтобы поесть и попить. Для более мелких птиц в верхней части клетки подвешивают кольцо, трапецию или качающуюся лесенку, сделанные из твердой древесины. Они не должны мешать птицам летать, стать источником травм. Если кольцо металлическое, нижнюю его часть обматывают лентой из какого-нибудь плотного материала, в противном случае может возникнуть заболевание подошв лап. Если размеры жилища достаточны, в него помещают сучья, коряги, ветки. Кормушку и поилку нужно ставить на пол или укреплять невдалеке от него: тогда птица будет больше двигаться.

Желательно приучить крупных попугаев купаться в ванной под душем. Чтобы осуществить это, берут старую небольшую клетку, металлическую, лучше без дна. Когда попугай сойдет с жердочки на нее, ее относят в ванную, ставят на деревянную подставку, предназначенную для таза. Попугаю дают возможность освоиться в новом помещении, показывают, как из душа течет вода, и в конце концов направляют теплую воду на него. После купания птицу оставляют в ванной на некоторое время, чтобы она обсохла и не простудилась. Достоинство купания под душем - немалая физическая нагрузка: птица машет крыльями, ходит по клетке, и все это может продолжаться минут двадцать, пока птица не устанет.

Жилище для птицы должно находиться в самой светлой части комнаты, причем там, где не бывает сквозняков. Если клетку выносят летом на балкон, ее нужно ставить вплотную к стене дома: тогда птица будет чувствовать себя спокойнее и у нее не появятся травмы. Однако если птица в первый день все же начнет волноваться, верх и внешний бок клетки закрывают тканью или ставят немного наискосок к клетке лист фанеры, картона.

Где бы ни жили птицы, в клетке или в вольере, брать их в руки не следует, чтобы не возникали лишние стрессовые ситуации. Когда птицу надо переселить в новую клетку, старую накрывают плотной, не пропускающей свет тканью и, открыв дверцу, придвигают к открытой новой, освещенной клетке.

Если птица, выпущенная полетать, не захочет возвращаться в свое жилище, придется ждать наступления темноты. Потом выключают в комнате свет и, встав на заранее приготовленный стул, быстро берут ее в руки.

Чем и как кормить птиц? У птиц, живущих на воле, большой выбор кормов, они постоянно разыскивают и едят наиболее необходимую им пищу. Однако обычно пищей птиц становится самый доступный в то или иное время года корм.

Большинство птиц, живущих в нашей стране, когда появляются семена у одуванчиков, едят их. А созреют семена у вязов - переключаются на них. Такую смену кормов полезно проводить и птицам, содержащимся в неволе. Две недели основным их кормом могут быть только семена какого-то одного вида растений. Сходным образом следует поступать и при составлении зерновых смесей. В их состав не надо включать большое количество компонентов, лучше приготовить несколько разных смесей и менять их через две-три недели.

Не стоит бояться экспериментировать, нужно предлагать птицам даже необычный для них корм. Например, чижи начинают с удовольствием есть кукурузу в початках, вареную и сырую в стадии молочно-восковой спелости. Клювы этих птичек не могут справиться с оболочкой кукурузного зерна, поэтому на ней делается надрез. А чтобы чижи попробовали новую для них пищу, в надрезы и между зернами кладут приманку - тертую морковь. Поедая ее, птицы захватывают мякоть зерен и обнаруживают, что она вкусная.

Чижам дают кусок початка высотой три-четыре сантиметра. Такие же куски или чуть больше с не меньшим удовольствием едят попугаи. Зерна в початках могут быть различной степени спелости, вплоть до молочной.

К сезонной пище птиц относятся богатые микроэлементами и витаминами горох и фасоль. Дают их средним и крупным попугаям прямо в зеленых стручках.

Попугаям, даже крупным, а также другим птицам нужно давать семена одуванчика, когда они станут бурыми, незадолго до того, как должны образоваться воздушные шарики. Сорванные головки с ножками, с цветочными стрелками, моют, встряхивают и верхушки головок, хохолки, обрезают ножницами, чтобы пух не летал по комнате. Ножки также укорачивают. Ставят одуванчики в большую кормушку, как цветы в вазу. Такой попугай, как жако, может съесть за день до ста головок, конечно, часть семян останется в кормушке.

Пройдет два-три дня, и птица начнет чувствовать себя бодрее, у нее улучшается аппетит. Кроме того, поедание этой пищи занимает у птицы много времени, что не менее важно. Одуванчики можно запасать на два-три дня. Их моют и кладут в холодильник в полиэтиленовом пакете.

Для многих видов птиц основной корм - просо. Желательно, чтобы владельцы птиц, имеющие землю, выращивали его. Хотя в северных районах просо не успевает созреть, молодые зерна в метелках - очень полезный и питательный корм. К тому же это самостоятельное добывание пищи, сильно приближенное к естественному. Можно сеять и другие злаковые, в частности овес, канареечное семя, колосья которых в стадии молочно-восковой спелости - прекрасный корм для птиц.

Для попугаев и других птиц также отличный корм - сушеные семена дикорастущих и большинства культурных кормовых растений: подорожника, лебеды, пастушьей сумки, лопуха, одуванчика, конского щавеля, клевера, суданской травы, люцерны и пр. Их можно заготавливать самим уже с середины лета, пока они не осыпались. Нужны птицам и семена ели, сосны, березы, ольхи, ясеня, липы, кленов.

Все теплое время года птицам дают самую разнообразную зелень. Однако во избежание отравлений надо следить, чтобы она не была обработана средствами защиты растений. Зелень, в том числе соцветия одуванчиков, нельзя рвать вблизи дорог с интенсивным автомобильным движением, поскольку находящиеся там растения накапливают значительное количество свинца.

Для предупреждения заболеваний у комнатных птиц, источником заражения которых может стать корм, его, прежде чем дать, нужно внимательно осмотреть. Достаточно легко выявить загрязнение корма мышиными фекалиями, посторонними предметами, а также изменение окраски.

Поразительно, но тем не менее факт: большинству владельцев птиц и в голову не приходит, что покупаемый ими в зоомагазинах или на рынках корм на развес грязный, что его надо мыть. Особенно грязным бывает просо: сливаемая первая вода обычно черная. Не лучше выглядит вода, в которой оказались семена подсолнуха.

Корм необходимо мыть и потому, что в нем немало неполноценных зерен, которые оказываются на поверхности воды и удаляются вместе с ней. Просо моют, поместив в кастрюлю или миску, семечки - в дуршлаг. Чистый корм кладут на ткань и сушат при комнатной температуре.

Эффективный способ проверки семян - проба на всхожесть (см. ниже). Семена с хорошей всхожестью - лучший корм.

При хранении семян или зерновых смесей к ним не должны иметь доступ мыши. Нужно оберегать корм от насекомых, клещей, от заражения грибками. Хранить его следует при температуре ниже 10 градусов и относительной влажности воздуха не выше 15 процентов.

Зимой и весной в овощах и фруктах содержится уже мало витаминов. И чтобы птицы не испытывали недостатка в них, кроме упоминаемых ранее растений используют мелконарезанные всходы пшеницы, овса, проса, кукурузы, гороха. Семена сажают в землю, в неглубокие ящики, в цветочные горшки или в опилки лиственных пород деревьев, насыпанные слоем 5-6 сантиметров. Когда зелень достигает высоты 8-10 сантиметров, ее вырывают вместе с корнем.

Можно кормить птиц зимой и листьями одуванчика. Для этого поздно осенью, даже после первого снега, когда земля еще не промерзнет, выкапывают корни одуванчика и хранят их вместе с землей или в холодильнике, следя, чтобы они не высохли, или на даче, если она не отапливается. А позже сажают в горшок, ящик.

Овес, пшеницу, просо, кукурузу следует давать птицам не в сухом виде. Просо кладут в банку, заливают водой комнатной температуры и оставляют в этой банке на 12-15 часов. Затем зерно тщательно промывают и помещают во влажную хлопчатобумажную ткань или в глубокую тарелку, кювету, которые сверху накрывают стеклом, другой тарелкой и ставят в теплое место. Если зерно качественное, через 24-36 часов появляются белые ростки. Это зерно и дают птицам.

Если ростки не появятся хотя бы у 50 процентов семян, их лучше не использовать для кормления птиц. О том, как проращивать овес, который, кстати, надо давать и волнистым попугайчикам, а также пшеницу и кукурузу, уже говорилось (см. с. 92).

По роду питания птиц делят на зерноядных и насекомоядных. Однако такое деление условное, поскольку зерноядные птицы нуждаются в животных кормах, а насекомоядные - в растительных. К традиционным кормам животного происхождения относятся творог и вареное яйцо. Яйцо дают со скорлупой или с тертой морковью и толчеными белыми сухарями. У второго способа есть преимущество: в смесь можно добавлять мелконарезанные листья одуванчика, крапивы, порошок из листьев крапивы, мясокостную или костную муку, а во время болезни - лекарства.

Многие виды средних и мелких попугаев охотно едят мучных червей - личинок мучного хруща. Их можно заменять восковой молью, кузнечиками и другими насекомыми (см. ниже).

Нетрадиционный корм для попугаев и других птиц - сушеный гаммарус, который содержит много кальция и железа. Добавляют его в яичную смесь или в творог. Другой нетрадиционный корм - мед. Его нужно давать постоянно всем видам попугаев подсемейства лори, а время от времени - другим птицам. В меде есть кальций, натрий, калий, хлор, железо, сера, кобальт, медь, марганец, цинк, магний. Темный мед содержит более высокий процент макро-и микроэлементов.

Эксперименты, проведенные на морских свинках и кроликах, показали: микроэлементы, имеющиеся в меде, улучшают рост, кроветворение, повышают иммунитет и др. В меде найдены ферменты, или энзимы, - вещества, выделяемые живой клеткой. Они играют роль ускорителей во всех процессах организма. Наконец, в меде есть шесть витаминов группы В, витамины Е, С, К и каротин. Мед можно наносить на кусочки фруктов или растворять в воде. Немецкие специалисты, изучая различные нарушения в организме волнистых попугайчиков, крупных попугаев, а также птиц семейства вьюрковых, в которое входят, в частности, чижи, обыкновенные зеленушки, коноплянки, пришли к заключению, что всем им необходим животный белок и животный жир, содержащиеся в сырых костях, несоленом сыре, кефире. Эту пищу надо давать вначале понемногу, постепенно увеличивая ее количество в течение недели, чтобы приучить к нему желудок птицы.

Зерноядные птицы особенно нуждаются в кормах животного происхождения во время линьки и выкармливания птенцов.

Насекомоядных птиц кормят мучным червем. Его можно разводить самим. Для этого необходимо сделать несколько оцинкованных ящиков или ящиков из жести, оргстекла с хорошей вентиляцией, длина и ширина которых 50x40 сантиметров, высота - 20 сантиметров. Ящики с разными стадиями мучного червя ставят на трехъярусный стеллаж. Поскольку куколки ничего не едят, ящик с ними помещают на верхний ярус, где к тому же обычно теплее на 1-2 градуса.

Мучные черви должны жить при температуре 23-25 градусов. Если происходят резкие колебания температуры, рост и развитие насекомых задерживаются, а при низких - они только линяют, размеры же их не увеличиваются. Чтобы влажность достигала 70-75 процентов, возле батареи ставят таз с водой. Влажность в ящиках повышается и благодаря сочным кормам.

И домом, и основным кормом для мучных червей являются отруби. Они должны быть сухими, без посторонних примесей и занимать треть ящика. Перед помещением отрубей в ящик их просушивают, убирают все комки, чтобы не занести паразитов и инфекцию. Другие продукты, даваемые мучным червям, должны быть всегда свежими, без плесени и гнили, нарезанными дольками толщиной 0,5-0,7 сантиметра.

Насекомым, вес которых килограмм, ежедневно дают: жукам - белый хлеб - 0,1 грамма, картофель, морковь - 0,05, яблоки - 0,1, мясо или рыбу - 0,05 грамма; личинкам размером до 1 сантиметра - ту же пищу, кроме мяса или рыбы, в количестве 0,1 грамма; личинкам размером 1-3 сантиметра - хлеб, яблоки и картофель - 0,2 грамма, морковь - 0,1 грамма, мясо или рыбу - 0,05 грамма.

Овощи кладут сочной стороной вниз: так они быстрее съедаются. Помимо этого, предотвращается их высыхание и порча. Хлеб помещают корочкой вверх.

Раз в два дня несъеденную пищу убирают, так как, накапливаясь, она задерживает доступ воздуха к червям. Чтобы они не остались в хлебе, кусок его слегка постукивают о край ящика. После чего хлеб складывают в ящик или миску: там его покинут все насекомые.

Жуки откладывают яйца, от 90 до 500 в сутки, в течение 4 недель, потом они погибают, а из яиц выходят личинки. Но до их появления нужно убрать всех погибших жуков, просеивая через сито с ячейками 0,4x0,4 сантиметра все, что есть в ящике.

Молодые черви оказываются разных размеров: от 0,1 до 1,5 сантиметров, поскольку период откладки яиц достаточно длительный. Аппетит у червей неодинаковый, поэтому более крупных следует пересадить в другой ящик. Чтобы черви не отличались сильно по величине, надо через две недели пересаживать часть жуков в другой ящик, где они будут продолжать откладку яиц.

Молодых червей помещают в ящик с отрубями, высота которого не должна превышать 15 сантиметров, иначе доступ воздуха к ним будет затруднен.

Цикл развития от яйца до червя размером 0,8 сантиметра занимает 6 недель. В следующие 12-14 недель мучные черви достигают размера 1,5-3 сантиметра и больше и начинают искать темные спокойные места, чтобы там превратиться в куколок.

В это время в ящик помещают кусок пеньково-джутовой ткани размером 45x30 сантиметров, сложенной втрое. Она должна занимать треть поверхности ящика. Мучные черви, собирающиеся стать куколками, заползают в складки ткани. Один раз в два дня ткань вынимают из ящика и помещают крупных червей и куколок в новый подготовленный ящик.

Через 2 недели появляются светлые жуки, еще через неделю они становятся черными, половозрелыми. Начинается новый цикл, общая продолжительность которого 26 недель, полгода. Кроме птиц мучных червей дают обезьянам, мелким зверькам, амфибиям и рептилиям. Это самый распространенный вид корма, однако у него есть существенные недостатки. У жуков и личинок очень твердый хитин, что затрудняет его переваривание, вызывает гастриты. К тому же калорийность этих насекомых невелика, а при длительном кормлении ими птицы, амфибии и рептилии начинают испытывать недостаток фосфора и кальция.

Хорошим кормом для насекомоядных птиц и других животных может стать южноамериканский таракан науфоета цинереа, который в отличие от мучного червя имеет мягкий хитиновый покров, что исключает появление заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Дом у тараканов должен быть деревянный, но передняя стенка - стеклянная, все остальные - на треть покрыты стальной сеткой для защиты их от прогрызания.

Если окружающая температура будет 25-28 градусов, подогрев не нужен. А при необходимости используется синяя или красная лампы мощностью 15-25 ватт. Пол покрывают слоем торфа. Влажность в жилище тараканов надо поддерживать такую, при которой фекалии насекомых не высыхают. Кормом служат кухонные отходы, мясо, однако основная пища - отруби и овсяные хлопья. Для питья следует ставить воду или молоко.

Сверчки, домовые и полевые, - еще один вид корма для птиц, амфибий и рептилий. Размеры их жилища - 50x50x25 сантиметров, обогревается оно лампой мощностью 25 ватт. Грунтом служит просеянная земля с сухими березовыми листьями, укрытиями - камни, кусочки бересты. Кормят сверчков зеленью, морковью, капустой, яблоками, овсяными хлопьями или такой смесью: 500 граммов отрубей, 500 граммов муки, 100 граммов сухого молока, 2 ложки сухих дрожжей. В качестве поилки используют пробирку, которую закрывают ватным или поролоновым тампоном и наклоняют. К одному самцу подсаживают 5-6 самок, их отличие - яйцеклад. Чтобы самки откладывали яйца, ставится мисочка с торфом, смешанным пополам с землей, и эта смесь поддерживается во влажном состоянии.

Большую пользу в домашних условиях могут приносить вредители ульев - восковые, или пчелиные, огневки. Их, бабочек и гусениц, также едят самые разные животные.

Разводят восковых огневок или в коробках из твердой прозрачной пластмассы размером 20x20x8 сантиметров, в крышках которых делается большое отверстие, заклеиваемое мелкой металлической сеткой, или в банках с широким горлом, отверстия которых также затягивают сеткой.

Пища для огневок готовится следующим образом: 300 граммов пчелиного воска, 400 граммов меда и 200 граммов глицерина нагревают в просторной посуде, пока все не растопится. Потом в пластмассовой миске или ведре тщательно перемешивают 400 граммов кукурузной муки, 200 граммов пшеничной муки и столько же манной крупы, сухого молока и размельченных дрожжей. Когда растопленная масса остынет так, что руки могут перенести эту температуру, понемногу, постоянно помешивая, в нее добавляют сухую смесь. А едва она пропитается воском, медом и глицерином, начинают делать плоские лепешечки. Положенные в полиэтиленовый пакет, они могут храниться в холодильнике неограниченное время.

Второй рецепт приготовления пищи для огневок: по 500 граммов воска, глицерина и меда, 100 граммов сухих дрожжей, по 200 граммов пшеничной муки и сухого молока, 400 граммов гречневой или кукурузной муки. Из готовой смеси делают шарики диаметром 4-5 сантиметров.

В каждую банку помещают пять пар бабочек и один шарик пищи. После откладки яиц бабочки погибают, а из яиц при температуре 28-32 градуса выходят гусеницы. Чтобы они хорошо росли, им дают новые шарики.

Однако постоянно кормить животных искусственно разводимыми насекомыми нельзя. Птицы, амфибии и рептилии начинают ощущать недостаток не только кальция и фосфора, но и витаминов А, Д, Е и группы В. Поэтому нужно сделать из редкой, но прочной ткани сачок и все теплое время года "косить" им по траве, листьям и веткам деревьев, ловить таким образом насекомых. Можно собирать летом гусениц огневки силлепта руралис, которые встречаются только в крапиве, в листьях, свернутых трубочкой. Лучшее время сбора - с мая по июнь. Куколки также пригодны для кормления птиц. С конца июня начинается вылет бабочек.

Гусениц и куколок дают взрослым насекомоядным птицам в качестве основного корма, а птенцам - в качестве дополнительного. В природе ими питаются синицы и серые мухоловки. Птенца-найденыша лучше выкармливать гусеницами огневки, а не дождевыми червями.

Кстати, о найденышах. Если подобрана птица, но вы не знаете, к какому виду относится она, следовательно, зерноядная или насекомоядная она, нужно воспользоваться определителем птиц. Если его нет дома, решение проблемы на некоторое время откладывается, а птице предлагается вода и самый разнообразный корм: смесь для попугаев, овсянка, овсяные хлопья, рассыпчатая гречневая каша, сваренная на воде без соли, вареный рис, очищенные семена подсолнуха, мучной червь или гусеницы, мелконарезанные яйцо, постная вареная говядина, говяжье сердце.

Поскольку птица дикая, стоять у нее над душой не стоит: человек для нее враг. Надо ставить ту или иную еду, немного, и отходить.

Обычно первое, что дают любой птице, - хлеб. Делать это нельзя, такая пища вредна, тем более для ослабленной птицы. Если птица не притронется ни к чему из предложенного, ее следует начать кормить из пипетки цветочной пыльцой, растворенной в воде.

Совам дают кусочки сырого говяжьего сердца, обваленные в моркови, натертой на той стороне терки, где большие отверстия. От волокон моркови птицы освобождаются так же, как и от шерсти и костей грызунов.

Диких зверьков, живущих в домашних условиях, как и птиц, кормят пищей, наиболее близкой к их естественной.

Ежам дают самых различных жуков, их личинок, гусениц, моллюсков, дождевых или мучных червей, личинок и жуков, сырые перепелиные яйца целиком, со скорлупой. Если этих яиц нет, их заменяют куриными. Кроме того, ежа кормят мясом, рыбой, в которые добавляют костную муку. Ежи охотно едят фрукты, различные каши. У них должна быть всегда вода.

Самая лучшая тарелка для ежа - маленькая чугунная сковородка, любую другую тарелку он переворачивает лапами, и ее содержимое оказывается на полу.

В рацион белки входят кедровые орехи, еловые и сосновые семена в шишках, свежие и сушеные грибы, еловые и сосновые почки и побеги, молодые листья березы, ягоды морошки, черники и брусники, семена подсолнуха. Можно давать белке морковь с нанесенным на нее тонким слоем сливочного масла.

Близкий родственник белки - бурундук - в неволе всеяден. Предпочитает он семена подсолнуха, кедровые и грецкие орехи, миндаль. С жадностью ест семена конского щавеля, ест также семена подорожника, многих зонтичных, диких злаков, особенно крупные. Не отказывается от груш, яблок, слив, абрикосов, крыжовника, малины. Вообще бурундук любит все сладкое. Из зелени предпочитает лесную герань, листья пырея, вейника, салата, одуванчика, клевера, но в минимальных количествах. С удовольствием ест бурундук молочные продукты, особенно подслащенные. Из животных кормов ему можно давать гусениц, личинок самых разных насекомых, а также сушеного гаммаруса, мучных червей.

Зайца, хотя он и дикий зверек, кормить можно, как и его брата кролика. Летом зайцам и кроликам дают зеленые корма, лучше смесь клевера и люцерны с тимофеевкой, овсяницей и другими злаковыми, а также смесь вики и овса. Можно давать им и зеленую кукурузу, лучше в смеси с люпином, викой, горохом и другими бобовыми.

Чтобы у кролика и зайца был всегда хороший аппетит, их нужно обеспечить едой, которую можно грызть, - ветками березы, тополя, ясеня, клена, осины.

Кролики, вес которых 2, 3 и 4 килограмма, должны съедать каждый день соответственно: сена лугового среднего качества - 90, 100, 140 граммов, сена лугового высокого качества - 50, 70, 100 граммов, свеклы - 100 граммов, моркови - 50, 80, 100 граммов, пшеничных отрубей - 10, 20, 25 граммов, хлеба - 10, 20, 25 граммов, древесных веток - 100, 120, 120 граммов, овса - 50, 80, 100 граммов, гороха, вики, бобов - 2, 5,10 граммов, травы луговой - 200, 250, 300 граммов, кукурузы вместе с бобовыми - 250, 300, 350 граммов, клевера - 300, 400, 500 граммов, зеленой кукурузы в цветении - 150, 160, 180 граммов.

Каждый день кролику или зайцу нужно давать 1 грамм соли.

Сено заготавливается и убирается до цветения или во время цветения основных растений. Свекла и морковь даются в сыром виде, целыми корнеплодами, зеленый корм - с начала мая и до поздней осени, листья и кочерыжки капусты - начиная с осени. Кроме того, в корм добавляют 5-10 граммов мясокостной или рыбной муки.

Кормят взрослых кроликов и зайцев 3 раза в день, молодых - 4-5 раз. Переходить от одного вида корма к другому нужно постепенно, 3-5 дней, чтобы не вызвать расстройств пищеварения. Вода у зайца или кролика должна быть постоянно, ее меняют 2-3 раза в сутки.

Чтобы молодой или недостаточно упитанный взрослый заяц либо кролик не болел и начал прибавлять в весе, ему дают цветочную пыльцу.

Маленьких зайчат, оказавшихся под крышей человека, нужно вскармливать не молоком, а сливками. В отличие от зайцев и кроликов у шиншилл круглый год должно быть сено. Наилучшим считается то, которое состоит из бобовых трав - люцерны, вики, клевера и т.д. Это сено питательное, содержит больше всего белков, кальция, фосфора, витаминов. Витамины хорошо сохраняются в сене, если его сушить в тени, на сквозняках, в шатрах, на решетках, в сарае.

Весной шиншиллам начинают давать зеленые корма. Однако дается по-прежнему и сено, иначе произойдут желудочно-кишечные расстройства. В первые дни шиншиллы должны получать немного зеленого корма, постепенно количество его увеличивается. Зеленый корм состоит из бобовых растений. Шиншиллы с удовольствием едят и листья одуванчика, подорожника, конский щавель, молодую крапиву, лопухи.

К так называемым концентрированным кормам относятся зерна хлебных злаков, бобовых (бобов, гороха, чечевицы) и масличных культур. К дополнительным кормам - листья и ветки березы, желуди и ветки дуба, которые полезны и при расстройстве желудка, листья и ветки ивы, осины, хвоя сосны. Один из вариантов суточного рациона взрослой шиншиллы: сено - 15-40 граммов (зимой и летом), трава - 40 граммов (летом), морковь - 4-6 граммов (зимой), овсяная крупа - 2 грамма (зимой и летом), ячневая крупа - столько же, в те же периоды года, пшеничная крупа, семена подсолнуха - по 1 грамму (зимой и летом), сухари - 2 грамма (зимой и летом), молоко - 20 граммов зимой, 10 граммов - летом. Морковь дается хорошо вымытая и очищенная, зерно - дробленое, сухое и чистое.

Корма животного происхождения: саранчовые, хрущи, бабочки, а зимой - мясо-костная мука. Зимой шиншиллам в килограмм корма добавляют витамины B1 и В2 - по 2,3 миллиграмма, В6 - 40, Е - 3,9 миллиграмма, B12- 16-18 миллиграммов, С - 5 граммов. Летом количество витаминов сокращается вдвое. Костная мука дается по 0,3 грамма каждый день.

В меню морских свинок входят овес, ячмень, пшеница, отруби, зеленый горох, бобы, клевер, листья одуванчика, трава. Зимой зверькам нужно давать морковь, свеклу, корки хлеба, сено.

В сутки морские свинки, взрослые и молодые, весом 150, 300 граммов, свыше 300 граммов должны получать соответственно: овса - 20, 10, 25 граммов, отрубей - 20, 14, 10 граммов, овсяной крупы - 2, 5, 2 граммов, молока - 25, 10, 10 граммов, капусты - 80, 50, 70 граммов или моркови, картофеля - 40, 30, 30 граммов, сена лугового - 50, 30, 40 граммов, травы луговой - 350, 200, 250 граммов.

Кроме того, им необходимы рыбий жир - 0,5; 0,3; 0,3 грамма, хвойная мука - 0,5; 0,1; 0,2 грамма, соль - 0,5; 0,2; 0,3 грамма, аскорбиновая кислота - 0,02; 0,02; 0,02 грамма.

Зимой морских свинок следует кормить пророщенным овсом (см. выше), шпинатом и салатом после облучения ультрафиолетовыми лучами. Хороший корм для морских свинок - ветки ивы, липы, осины и клена. В еду добавляются также мясо-костная, рыбная мука, по 1-7 граммов.

Корм нужно давать всегда свежеприготовленный, комнатной температуры. Еда дается 2-3 раза в день, беременным - 3-4 раза.

Сразу переводить морскую свинку на новую пищу нельзя: она может тяжело заболеть. К новой пище зверька приучают постепенно. Траву дают свежескошенную. Корнеплоды тщательно моют и удаляют все испорченные места. Капуста в меню морской свинки должна составлять не менее его половины, остальная часть - свекла, морковь и другие корнеплоды. Зимой источником витаминов служат еловые лапки, которые, вымыв, кладут в клетку.

Крысы и мыши будут чувствовать себя не очень хорошо, если их держать на вегетарианской пище, потому что они всеядные животные. Для их кормления используются следующие продукты: пшеница, овес, ячмень, рожь, просо, семена подсолнуха, белый хлеб, молоко. А кроме этого - мясо, печень, почки, в вареном виде.

Крысы охотно едят траву высокого качества, салат, шпинат, листья капусты. Им также дают свеклу, морковь, репу и томатный сок - по 0,3-0,5 грамма. Источники минеральных веществ - мел, глюконат кальция, костная мука.

Вода должна быть всегда чистой и свежей, причем в достатке. Крысы очень тяжело реагируют на ее отсутствие. Воды им требуется примерно в 2 раза больше, чем пищи.

Корм нужно давать также в достаточном количестве, поскольку крысы и мыши плохо переносят голодание. Кормят крыс 2 раза в сутки. Так как они ночные животные и едят в темное время суток, основную часть корма дают вечером. Не рекомендуется производить резкую замену корма. Не следует также сразу заменять воду молоком.

Мыши предпочитают вновь положенную пищу, а не ту, что постоянно находится в кормушке. Взрослая крыса съедает за сутки в среднем 30-32 грамма пищи, 25 граммов смешанного корма и 5-7 граммов овощей. Мыши нужно примерно 10 граммов смешанного корма и 1-2 грамма овощей. Беременным и кормящим самкам мышей дают еще 2-3 миллилитра молока, а самкам крыс - 5 миллилитров.

Золотистые хомячки тоже ночные животные. Поэтому их тоже кормят вечером, 1 раз в сутки. Взрослым и молодым зверькам положено давать в день: овса - 7 и 3 граммов соответственно, семян подсолнуха - 6 и 3, пшеницы - 7 и 3, хлеба серого - 8 и 2,4, крупы - 5,4 и 1,6 граммов, молока - 20 и 10 миллилитров, мяса вареного - 5 граммов (взрослым), рыбьего жира - 0,1 и 0,05 миллилитра, мела - 0,2 и 0,1 грамма, соли - 0,2 и 0,1, травы (листья одуванчика, клевер и прочее) - 25 и 10, моркови - 10 и 5 граммов. Хомячки с удовольствием едят различные каши, макароны и фарш. Зимой для них выращивают овес.

Джунгарских хомячков кормят тем же, что и золотистых. В меню хомячков Роборовского входят семена дикорастущих растений, просо, семечки, овощи, фрукты, листья одуванчика, птичьей гречихи, овсяные хлопья, белый хлеб, мучные черви. Давать воду необязательно. Чтобы хомячки размножались, у них должен быть в изобилии животный белок.

Плотоядные животные. К ним относятся собаки и кошки, однако в действительности и те, и другие всеядны.

По-видимому, волк был приручен раньше других домашних животных: древнейшие останки собаки были обнаружены в стоянке, возраст которой 12 000 лет до нашей эры. За прошедшее время пища собаки стала похожа на пищу ее хозяина. И все же ее кишечник не может переваривать большие количества растительной пищи. Собаке необходимо мясо, но кормить ее только им нежелательно. Излишки белка превращаются в жир так же, как и излишки углеводов. Помимо этого, соотношение кальция и фосфора, содержащихся в теперешнем мясе, неблагоприятное. Следовательно, самое лучшее - разнообразная, смешанная пища.

Сырое мясо полезнее для собаки, чем вареное. Поэтому его надо давать минимум два раза в неделю. Кормят только свежим мясом, в мясе из отходов могут содержаться болезнетворные микроорганизмы или паразиты, и его надо варить.

Собак можно также кормить говяжьими печенью, сердцем, почками. Другой источник белка животного происхождения - морская рыба. Но при замене мяса рыбой количество ее увеличивают в полтора-два раза.

Коровье молоко полезно в основном только кормящим самкам и щенкам, причем в небольшом количестве. Молоко, начавшее киснуть, может вызвать сильное расстройство пищеварения, особенно у молодых животных. Однако творог - высокопитательный и хорошо переваримый корм, полезный взрослым и щенкам.

К основным продуктам питания собак относятся также яйца и животный жир. Корма растительного происхождения - это хлеб, черный и серый, черствый, содержащий витамины группы В, различные каши, кроме манной.

Не стоит следовать советам некоторых ветеринаров, которые рекомендуют кормить собак круглый год рисом. Ни по каким показателям рису не может быть отдано предпочтение. Даже по калорийности он уступает пшену, овсянке, ржаной и пшеничной муке. Вдобавок он, как и вермишель, лапша и макароны, способствует ожирению.

Дробленый рис или пшено смешивают с перловой либо с ячневой крупами и варят кашу. Любую крупу можно заменить мукой - овсяной, ржаной, пшеничной, кукурузной, которую варят в мясном или рыбном бульонах, как кисель или болтушку, и кладут в готовую пищу овощи и крапиву. К овощам, фруктам и зелени собак надо приучать с детства.

Хотя считается, что бобовые собакам противопоказаны, некоторые из них с большим удовольствием едят зеленый горох прямо со стручками.

Нельзя давать собакам сильно соленую, копченую и маринованную рыбу, остатки пищи владельцев, особенно жирные и пряные жареные кушанья, мясо, острые приправы. Собаке лучше готовить специальный корм.

Недопустимо давать собаке не только трубчатые кости птиц, но и кости, при разгрызании которых образуются острые осколки.

Кальций, фосфор и микроэлементы собаки получают из сырых костей. Вареные не рекомендуются, они вызывают запоры. Нельзя включать в рацион собак кондитерские изделия, сахар и большое количество хлебобулочных изделий.

Крайне нежелательно держать собак на диете, состоящей только из сухого корма и консервов, выпускаемых для них. В большинстве этих суррогатов естественной пищи, в том числе в "Чаппи" и "Педигри", содержится всего-навсего три витамина (см. подробнее дальше).

Чтобы собака не заболела, надо запрещать ей пить воду из мелких стоячих водоемов, небольших рек, протекающих через промышленные, населенные пункты и т.п. Недоброкачественная вода может стать источником заражения инфекционными, а также глистными болезнями. Для профилактики глистных болезней в пищу собаки добавляют 3 раза в неделю чеснок.

Потребность собаки в корме определяют, исходя из ее веса, условий содержания, породы, степени физической нагрузки, времени года, пола, возраста и т.д. У самцов и молодых собак потребность в пище выше, поскольку они затрачивают больше энергии, чем самки.

Правильно составить рацион можно, зная состав продуктов, а также их питательность, определяемую по их энергетической ценности, которая выражается в килоджоулях (кДж), или по калорийности (1 килокалория равна 4,186 кДж).

В следующих продуктах содержится белков, жиров, углеводов и энергии соответственно: в 100 граммах мяса - 20,2; 7 граммов; -; 602 кДж, в 100 граммах печени - 18,3; 3,2; 5,2 граммов, 431 кДж, молока коровьего - 2,8; 3,2; 4,7 граммов, 243 кДж, творога нежирного - 18, 0,6, 1,5 граммов, 60 кДж, рыбы - 17,4; 1,3 граммов, 347 кДж, яиц куриных - 12,7; 11,5; 0,7 граммов, 657 кДж, мясо-костной муки - 47,7; 8,5; 2,9 граммов, 1175 кДж, рыбной муки - 55; 3 граммов; -; 1057 кДж, хлеба ржаного - 5,6; 0,9; 44,7 граммов, 841 кДж, муки ржаной - 8,8; 1,4; 73,4 граммов, 1356 кДж, хлеба пшеничного - 7,9; 1; 48,5 граммов, 946 кДж, муки пшеничной - 11; 1,3; 72,3 граммов, 1368 кДж, сухарей - 11; 3,8; 70,3 граммов, 1147 кДж, крупы овсяной - 11,9; 5,8; 25,4 граммов, 1444 кДж, риса - 7; 0,6; 77,2 граммов, 1351 кДж, пшена - 12; 2,9; 69,3 граммов, 1397 кДж, капусты свежей - 1,8; -; 5,4 граммов, 117 кДж, моркови - 1,7; 0,1; 7 граммов, 138 кДж, свеклы - 1,7; -; 10 граммов, 201 кДж.

Содержание кальция и фосфора в 100 граммах мяса - 9 и 162 миллиграмма, в 100 граммах печени - 42 и 596, трески - 39 и 220, молока коровьего свежего - 120 и 93, яиц - 33 и 90, хлеба ржаного - 30 и 148, пшеничного - 27 и 93, овсяной крупы - 69 и 392, крупы ячневой - 20 и 181, риса - 9 и 96, моркови - 48 и 124, свеклы - 25 и 33 миллиграмма.

Таким образом, во всех продуктах, кроме молока и свеклы, фосфора во много раз больше, чем кальция. Поэтому в корм нужно добавлять в том или ином виде кальций, особенно он необходим растущим и беременным животным.

При составлении рационов нужно учитывать, что энергетическая ценность кормов для охотничьей или служебной собак должна быть летом 8300-8800 кДж, зимой, когда часть энергии затрачивается на поддержание нормальной температуры тела, - 9300-9800 кДж. Энергетическая ценность кормов для собак, не испытывающих больших физических нагрузок, ниже.

Взрослые охотничьи и служебные собаки, в том числе проводники слепых, должны получать ежедневно не менее 4 граммов белка на 1 килограмм веса. При скудном белковом питании у всех собак значительно снижается устойчивость организма к различным инфекциям, у щенков замедляется рост. Если в пище животного долгое время мало белков, начинаются тяжелые расстройства работы важнейших физиологических систем.

Кроме белков собакам нужно давать каждый день жиры - 1 грамм на килограмм веса, и углеводы - 12-15 граммов на килограмм веса. Чем больше животное двигается, тем выше у него потребность в углеводах.

Один вегетарианский день в неделю или день, когда дают только немного сухарей и свежую питьевую воду, будет благотворно сказываться на состоянии здоровья собаки, особенно крупной.

Соотношение мяса и растительной пищи в рационе взрослой собаки, содержащейся в квартире, 1:2 (1 часть мяса, 2 части растительной пищи). Если есть возможность, можно увеличить количество мяса. У работающих собак, служебных и охотничьих, соотношение должно быть 1:1, еще лучше 2:1. У беременных - 3:2.

В рацион беременной самки должны обязательно входить свежее мясо, творог и печень. До 55 дня беременности дают мягкие кости - источник минеральных веществ. В течение всей беременности - свежие овощи, молодую крапиву и т.п. Зимой - 3 раза в день аскорбиновую и фолиевую кислоты. Кроме того, еще в первой половине беременности начинают добавлять в пищу рыбий жир.

Беременных самок во второй половине беременности кормят 3-4 раза в день. Голодание, даже кратковременное, особенно вредно в средней трети беременности.

Взрослых собак кормят 1-2 раза в день, а при значительных нагрузках - 3 раза.

Сколько раз кормить кошек - рекомендации разные. Немецкие специалисты считают, что кошка, возраст которой 5 месяцев, должна есть 3 раза в день, а кошка, которой исполнилось 7 месяцев, - 2 раза. Отечественные специалисты убеждены, что взрослую кошку надо держать на одноразовом питании. Мне приходилось видеть кошек, владельцы которых придерживались этого правила, давали им еду только раз в день. Кошки ходили по квартире и кричали, а владельцы их ломали голову: чего им не хватает, чего еще они хотят? Кошки, которые много двигаются и которые прежде часто голодали, - бывшие бездомные, должны есть в день столько раз, сколько захотят. Ограничения приемлемы лишь для животных, проводящих всю свою жизнь в четырех стенах. Однако и в этом случае вряд ли разумно кормить их лишь один раз.

Пишущие о кошках создают образ животного, коренным образом отличающегося от других. По их мнению, одна из главных особенностей кошек заключается в том, что они "капризны в еде", "консервативны", упрямы. Почти от каждого владельца можно услышать: "Кошка - не собака, она умрет с голоду, но не станет есть то, что ей не нравится". Однако таких "особенных" животных сколько угодно. Я знала болонку-кинозвезду, единственной едой которой было печенье, размоченное в молоке, и ела она его только с ложечки.

"Консервативных" собак, в основном мелких, не меньше, чем кошек. О птицах уже шла речь. Еще пример. Попугаю можно класть в зерновую смесь несколько семян гречихи месяц за месяцем, и каждый день их можно будет обнаруживать в шелухе совершенно целыми.

У любых животных "консерватизм" возникает по вине их хозяев. Проследить его возникновение особенно легко на бывших бездомных кошках. Вначале они едят все, что дают. Но проходит совсем немного времени, и оказывается, что они уже не желают ничего, кроме мяса или минтая, или пикши.

Есть изо дня в день одно и то же вредно: нарушается обмен веществ, появляются самые разные заболевания. В частности, кормление кошек только мясом опасно, потому что в нем недостаточно кальция (см. выше состав мяса).

В первое время владелец кошки не испытывает никаких неудобств от того, что животное питается одним и тем же. Это даже удобно: накупил рыбы, положил ее в холодильник, доставай оттуда и корми. Однако сложности возникают, когда нужного вида пищи не оказывается в магазине, когда кошка заболевает. Дать ей лекарство ненасильственным способом невозможно, у нее нет предпочитаемой еды. А если заболевают сами хозяева или они куда-то уезжают, с этими кошками начинают мучиться люди, которые за ними ухаживают.

К кормам животного происхождения, которые должны входить в меню кошек, относятся: говядина (сырая, с жиром), мясо дичи, говяжьи сырые сердце, печень, легкие, а также почки, вымя, рыба (сырая и вареная), куриные яйца (всмятку, желток можно давать сырым), творог, сыр.

Коровье молоко для питания кошки не годится, поскольку в нем содержится много лактозы: молочного сахара, в результате возникают поносы. Однако сгущенное молоко время от времени нужно давать длинношерстным кошкам, особенно тем, которые сильно линяют. Вылизывая себя, кошка проглатывает волосы, из них образуются комки, клубки. Животное начинает испытывать боль в животе, у него нарушается пищеварение, возникают запоры, рвота, с которой выходят комки шерсти. Может произойти даже закупорка просвета кишечника клубком шерсти, что вызывает гибель животного. Чтобы предотвратить все это, и дается сгущенное молоко, которое способствует очищению желудочно-кишечного тракта, выхождению шерсти из организма. В молоко можно добавить чуть-чуть воды.

Хотя в твороге, в печени или в яйцах есть углеводы (см. их состав выше), много их главным образом в кормах растительного происхождения. Кошкам дают вареные овсяные хлопья, рис, другие каши, но манную - нежелательно, а также овощи, к поеданию которых животных приучают с детства. Соотношение углеводов и белков в рационе должно быть 1:2.

Кроме того, в рационы кошек должны входить жиры, содержащиеся в продуктах животного и растительного происхождения, в том числе растительное масло.

Считается, что взрослой кошке требуется в день 3 грамма жиров и 7 граммов белка на 1 килограмм веса. Однако некоторые кошки при таком рационе будут голодать. Поэтому самое разумное - кормить кошку, исходя из ее потребностей, только надо стараться не переусердствовать в этом, чему могут помочь более сложные расчеты при составлении рациона.

Потребность в энергии котят, возраст которых от 7 до 12 недель, равна 838 кДж. Позже молодые животные нуждаются в 419 кДж. Взрослые животные - в 335 кДж, а те, что кормят котят, - в 1047 кДж. Толстые кошки, пока не похудеют, должны получать пищу, энергетическая ценность которой равна 251 кДж.

Чтобы кошки не привыкали к какому-нибудь одному виду корма, меню их не должно быть изо дня в день одинаковым. Вот некоторые варианты: говядина жирная сырая, печень сырая, овсяные хлопья вареные; говяжье сердце сырое, легкие сырые, рис вареный, творог; рыба сырая, печень сырая, суп на мясном бульоне с крапивой и т.д. Рыбу надо покупать сразу нескольких видов и чередовать ее. Соотношение кальция и фосфора в пище кошек должно быть 1,1:1. Если пища богата фосфором, но бедна кальцием, нужно добавлять в нее глюконат или лактат кальция.

Потребность в минеральных веществах и микроэлементах, а также в витаминах и белках возрастает у беременных животных. Кальция требуется уже в 2 раза больше - не 0,2, а 0,4 грамма. Начиная с третьей недели беременности у кошки увеличивается в 1,5-2 раза потребность в питательных веществах и энергии, а с седьмой недели до родов эта потребность уменьшается. Чем больше срок беременности, тем чаще надо кормить кошку: дневную норму пищи делят и дают еду сначала 3 раза, потом - 4-5 раз.

Если беременные кошки на отсутствие аппетита чаще всего не жалуются, то все остальные могут иногда не проявлять никакого интереса к еде. И среди них те, у владельцев которых не вызывает сомнения ни одно слово рекламы, в результате чего они начинают кормить своих любимцев только кормами, рекомендуемыми по телевизору или иным другим способом. Меж тем рекламодатели и производители выдают желаемое за действительное. На самом деле эти корма не являются полноценными, и их можно давать животным лишь в качестве дополнительной пищи. В пользующихся наибольшим спросом немецком "Вискасе", в финском "Альфа-коте" ("Alfa-cat"), в итальянском "Моем коте" ("Mio gatto"), в неизвестно кем изготовляемом "Китекэте", а также в других кормах ни витаминов группы В, ни витамина С, ни каких-либо других витаминов, кроме А, Д и Е, нет.

К тому же и указанных на коробках витаминов может не оказаться. Лишь финские производители гарантируют их сохранность в течение года, но при условии, что корм будет храниться в прохладном месте, при температуре ниже 18 градусов. Все остальные не пишут, как нужно хранить изготовляемые ими корма.

Кошкам кроме фосфора и кальция крайне необходимы магний, калий и натрий. В "Вискасе" есть натрий. Однако какие макро- и микроэлементы содержатся в других выпускаемых кормах - неизвестно. Больше того, при изготовлении некоторых из них, судя по всему, нарушается технология. В результате у кошек, которых кормят, например, "Китекэтом", начинаются поносы, даже кровавые, выпадают волосы, вплоть до полного облысения.

Так что здоровым кот может быть лишь какое-то время. При постоянном кормлении только сухими кормами и консервами у него рано или поздно возникнут, как минимум, авитаминозы. Однако в известной всем фразе правда то, что "кот без всяких хлопот".

Кошки, как, впрочем, и собаки, рацион которых сбалансирован, не испытывают желания есть звездочки, кружочки и т.п. Это косвенно признают и их производители: они рекомендуют вначале, пока кошка или собака не привыкла к такому корму, смешивать его с обычной едой.

В инструкциях по применению кормов пишется, что они должны быть в мисках постоянно, но это противоречит рекомендациям специалистов по питанию кошек и собак. Такой способ кормления противоестествен и для самих животных. Поэтому нет ничего удивительного в том, что желание есть суррогаты, которые все время лежат в миске, в один из моментов пропадает.

Ради справедливости надо признать, что существуют корма, которые более или менее являются полноценными. Если верить проспектам, то это, в частности, нерекламируемые финские "Миссе" (для кошек) и "Серти" (для собак), а также французский "Роял канин" (для кошек и собак). В них есть витамины группы В и другие, но, к сожалению, нет витамина С. К тому же никакие естественные витамины нельзя заменить искусственными. Если бы киска могла сама покупать себе еду, она купила бы не коробки с сухим кормом или консервы, а, за неимением в магазинах других, белых мышек. А собака купила бы себе мясо.

Современные представления о кормлении животных, одомашненных и диких, сводятся к выбору адекватной диеты. Между тем обеспечение себя едой в естественных условиях - сложный процесс. Нужно найти растительную пищу или добычу. Любую добычу, будь то насекомое или млекопитающее, надо поймать, умертвить и, как говорят специалисты, обработать, другими словами, съесть.

Разумеется, приходится обрабатывать и растительную пищу. Все это занимает у животных большую часть их времени и предполагает их хорошее физическое состояние.

Как уже говорилось, у животных, попавших в неволю, ухудшается физическое состояние, развивается стереотипное поведение, проявляющееся в полетах и хождениях по одному и тому же маршруту и т.п. И это происходит не только потому, что ограничено их движение, но и потому, что они живут на всем готовом.

Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что устоявшиеся взгляды на кормление животных нужно менять. Нельзя игнорировать так называемые непитательные аспекты кормления. Как оказалось, для животных, в том числе для кошек, важны такие свойства пищи, как размеры, текстура, температура, запах, цвет и т.д. Поэтому животным надо давать пищу, которая бы обладала этими свойствами и поедание которой приближалось бы к естественной ее обработке. Эксперименты свидетельствуют: кормление животных более естественной пищей полезно для их здоровья, в том числе психического, поскольку поедание такой пищи вызывает положительные эмоции.

Дайте кошке целую рыбку или полрыбы среднего размера, и Вы увидите мгновенную метаморфозу: перед Вами окажется хищник, который начнет злобно урчать, боясь, что у него отнимут его "добычу". Но если следовать рекомендации: "корм приготавливают и скармливают всегда в измельченном виде" да еще проявлять инициативу - вынимать из него все до единой косточки, в конце концов это отразится и на аппетите кошки, и на ее здоровье.

К кости с мясом и к еде в тарелке совершенно по-разному относятся также собаки. Обезьяны, как и другие животные, живя на воле, постоянно заняты поиском пищи, ее поеданием. И их кормление должно представлять собой сложный и занимающий много времени процесс, как можно больше приближенный к ситуациям, обычным в их естественной среде обитания. Надо максимально разнообразить их рацион как по видам пищи, так и по цвету, давать рассыпчатые корма, молодые побеги. Фрукты и овощи обычно предлагают обезьянам нарезанными кусочками. Но если дать целые плоды, увеличится время на их поедание, возрастет количество потребляемой пищи. Для обезьян существенную роль играет не только величина плодов, но и их форма, цвет.

Рационы различных видов зеленых мартышек и макаков - обезьян, наиболее часто продаваемых у нас, считаются соответствующими норме, если в них есть 13 процентов белка, 0,3 процента кальция и такое же количество фосфора.

Обезьянам дают различные орехи, семена подсолнуха, самые разные ягоды и фрукты, зелень - листья одуванчика, головки клевера, салат и т.д., веточки липы, свежие овощи, хлеб, сухари, каши, компоты и кисели.

Для профилактики расстройств желудочно-кишечного тракта, в частности поносов, обезьянам нужно давать осиновые и кленовые ветки, чай из душицы, лабазника, иван-чая.

Всех обезьян нужно максимально ограждать от больных людей. У них встречаются почти все остро протекающие инфекционные болезни человека - грипп, гепатиты, в том числе вирусные, корь и даже полиомиелит.

Чем кормить насекомоядных рептилий и амфибий, уже сказано выше. Другие корма для амфибий и рептилий, как и для всех остальных животных, должны быть близки к естественным. Особенно нужны они тем, кто недавно оказался в неволе.

Амфибии и рептилии - особые животные, так называемые холоднокровные. И чтобы пища нормально усваивалась, крайне необходимо поддерживать в их жилищах определенную температуру. У обыкновенного ужа лягушки, проглоченные им, перевариваются 60 часов при температуре 25 градусов, а при 5 градусах - 12-13 суток. У питона, длина которого 2,4 метра, при 28 градусах - 4-5 дней, при 22 градусах - 7 дней, а при 18 градусах - больше 15 дней. У сухопутных черепах примерно 86 процентов пищи переваривается при температуре около 35 градусов.

Корм, даваемый рептилиям, может меняться - при переводе заболевшего животного на диетическое питание, при недостатке какого-то вида пищи, при появлении ее нового вида и т. д. Но во всех случаях смену кормов следует проводить постепенно. Кроме того, в это время необходимо наблюдать за животными, за их состоянием здоровья. Если появятся признаки нарушения работы желудочно-кишечного тракта, новый вид пищи давать прекращают.

К кормам растительного происхождения, используемым для кормления рептилий, относятся овощи - капуста, морковь, свекла, салат, фрукты - яблоки, груши, апельсины, мандарины. А почти все ягоды -источник не только витаминов, их используют и при лечении стоматитов.

Корма растительного происхождения - основная пища сухопутных черепах и растительноядных ящериц, для других жителей террариумов это дополнительная пища, которая обеспечивает их витаминами, макро- и микроэлементами. Вдобавок она благоприятно влияет на пищеварение. Один из важных кормов животного происхождения - рыба. Чтобы длительное кормление ею не приводило к гиповитаминозам группы В, перед дачей пищи рыбу помещают на несколько минут в воду, температура которой около 80 градусов.

Однако когда рыба является основным кормом, может возникнуть также недостаток витаминов С, Е и хлора. Поэтому надо вводить в пищу рептилий эти витамины, давать им минеральную воду.

Если для кормления используется мясо, следует помнить, что, помимо неблагоприятного соотношения кальция и фосфора (см. выше), в нем очень мало витаминов А и Д.

Кроме мяса и рыбы рептилиям дают говяжью печень и яйца. А. добавками животного происхождения являются мед, творог и костная мука.

В рацион пресноводных черепах входят корма и животного, и растительного происхождения. Им дают рыбу, лягушек, мышей, пресноводных моллюсков, креветок, сверчков, тараканов, дождевых червей, мотыля, дафний, кусочки мяса, печени и филе кальмара. Помимо этого - салат, капусту, листья одуванчика, ряску, ричию, традесканцию.

Корма следует чередовать. Молодых черепах, которым не исполнилось еще 2 года, кормят каждый день, взрослых - 2-3 раза в неделю. Рыбу молодым черепахам дают теплую, мелконарезанную, с костями, взрослым - большими кусками или целиком. Нельзя кормить черепах мойвой или другой жирной рыбой, поскольку это вызывает нарушение баланса витаминов группы В и Е. Раковины крупных пресноводных моллюсков нужно раздавливать.

Температура воды в жилищах пресноводных черепах должна быть от 24 до 28 градусов. Воду меняют не реже двух раз в неделю.

Как уже говорилось, все сухопутные черепахи питаются главным образом растениями. Перед тем как дать черепахе еду, овощи и фрукты моют, гнилые и заплесневелые места вырезают ножом и делают смесь: твердые овощи, фрукты трут на крупной терке и перемешивают. Помидоры даются без кожи и семян, поскольку они могут вызвать запоры. При кормлении смесью черепаха лишается возможности есть только один вид корма.

В эту смесь зимой добавляют ростки овса или ячменя, а летом - листья одуванчика, подорожника, клевер, стебли и листья гороха. 1 раз в неделю во фруктово-овощную смесь кладут мясной фарш: черепахе с длиной панциря 5-10 сантиметров - 0,5-4 грамма, с длиной панциря 20-30 сантиметров - 10-20 граммов.

Пища дается в широкой, с низкими бортами кормушке. У черепахи должна быть всегда свежая вода. Один или два раза в неделю черепаха должна принимать теплую ванну, температура воды 35 градусов. Ванны способствуют очищению кишечника, повышают аппетит. После купания черепаху вытирают насухо, чтобы она не простудилась.

Черепаха должна жить в террариуме. Жизнь в комнате приводит к различным травмам, другим заболеваниям и к гибели животного. Террариум нужно сделать такой, чтобы черепаха могла в нем свободно ходить. Если ее размеры 15-20 сантиметров, необходим террариум, площадь которого не меньше 0,5 квадратного метра. В качестве грунта используют мелкую стружку, торф или мелконарезанную бумагу. Толщина грунта от 3 до 10 сантиметров. Если в террариуме не будет грунта, изменится форма лап черепахи, начнут стираться когти.

Всем сухопутным черепахам нужны укрытия. Они должны находиться в прохладном "углу" террариума. Источник тепла в нем - лампы накаливания. Большинство сухопутных черепах бывают активны при температуре 20-35 градусов. Резкие перепады температуры воздуха нежелательны: черепахи, особенно молодые, очень восприимчивы к простудным заболеваниям.

Террариумы для ящериц делают, также учитывая их образ жизни. Для тех, что бегают по земле, подходит вытянутый в длину террариум, а для древесных видов и для видов, обитающих на вертикальных поверхностях, - в высоту. Грунт должен соответствовать потребностям того или иного вида ящериц, толщина его от 5 до 10 сантиметров.

Сцинковые гекконы, три самки и два самца, могут жить в террариуме размером 100x40x40 сантиметров. Температура под обогревом должна быть 30 градусов, в холодном "углу" - 26 градусов, а влажность - 50-60 процентов.

Для пары полупалых гекконов вполне подойдет террариум размером 40x38x40 сантиметров. Температура под обогревом 30 градусов, в холодном углу 28 градусов, влажность 40-50 процентов. Для двух самок и одного самца токи нужен террариум размером 40x40x100 сантиметров при температуре под обогревом 32 градуса, в холодном углу 28 градусов и влажности 60-70 процентов. Пара дневных мадагаскарских гекконов хорошо себя чувствует в жилище размером 100x40x40 сантиметров при температуре под обогревом 30 градусов, в холодном углу 28 градусов, влажности 60-70 процентов.

Почти для всех видов ящериц нужны убежища, устраивать их следует, исходя из их биологии. Убежища для сцинковых гекконов лучше располагать вблизи обогрева: ящерицам будет тепло и днем. В жилищах древесных ящериц обогреваемый участок должен находиться на какой-нибудь ветке, в жилищах наземных - на грунте, в жилищах обитателей вертикальных поверхностей - на стенке террариума либо в другом подходящем месте.

Температура на обогреваемом участке должна тоже соответствовать потребностям вида: для живородящих ящериц - 28 градусов, для туркестанских агам - 35-40 градусов и т. д. Если температура ночью оказывается ниже необходимой - значит, и в это время суток требуется обогрев.

Основные корма для растительноядных ящериц - различные фруктово-овощные смеси, для Насекомоядных и плотоядных - дрозофилы, домашние и другие мухи, мелкие жуки, гусеницы, сверчки, тараканы, дождевые черви, мотыль, мучной червь, личинки и жуки, мясо, птичьи яйца, мелкие млекопитающие.

Эти корма дают ящерицам каждый день. Кроме того, прыткие, зеленые, полосатые ящерицы и другие крупные насекомоядные представители рода собственно ящериц должны получать 1 раз в неделю новорожденную мышь, а многие круглоголовки и все агамы, обитающие на территории бывшего СССР, - фруктово-овощные смеси или фрукты и ягоды: бананы, клубнику, вишню, черешню и т.п., целиком. Дневные мадагаскарские гекконы помимо насекомых с удовольствием едят смесь банана, творога и меда.

Костную муку, глицерофосфат кальция растительноядным ящерицам сыпят в смеси, а насекомоядным дают с насекомыми: их слегка опрыскивают водой из пульверизатора, помещают в ту же банку костную муку или глицерофосфат кальция в форме порошка, закрывают ее и несколько раз встряхивают. После этого насекомые сразу же должны оказаться в террариуме.

Террариумы для змей могут быть самой разной формы. Но для обитающих на земле больше подходят жилища, вытянутые в длину, а для древесных - в высоту, в которых должны быть ветки, палки, брусья. Площадь террариумов определяют таким образом: для змей, длина которых от 50 сантиметров до 2 метров, диагональ его приблизительно равняется длине рептилии, для змей, длина которых меньше 50 сантиметров, диагональ удваивают, для змей больше 2 метров ее уменьшают в полтора-два раза.

Чтобы предотвратить появление ожогов у змей, при установке обогревателей и осветителей следует уделить большое внимание изоляции этих приборов. Еще лучше, если они окажутся не внутри террариума.

Для большинства настоящих ужей и лазающих полозов, нуждающихся в высокой влажности, грунтом в террариуме может служить торф, земля с торфом и т.п. Укрытия располагают или на грунте, или на ветках. Нельзя помещать в террариум тяжелые камни, которые могут придавить рептилий, острые ветки с узкими развилками, не должно быть в нем и отверстий, в которых животные могли бы застрять.

Каждой змее нужно отдельное помещение.

Большинству взрослых змей пищу дают обычно раз в неделю, молодых кормят в два раза чаще. Основные корма для змей - лягушки, мелкие птицы, белые мыши, крысы, хомячки, морские свинки. Можно также давать улиток, сверчков, рыбу, кроликов, куриные яйца. Витаминная подкормка - рыбий жир, витамин А, тривитамин, а также овощное пюре из картофеля, капусты, моркови, куда добавляют соль, древесную золу, глюконат кальция.

В рацион крокодилов входят рыба, лягушки, цыплята, мыши, крысы, морские свинки и мясо. Молодые животные охотно едят насекомых, моллюсков, раков и креветок. Кормят их через день, а взрослых - 1-2 раза в неделю. Количество пищи, даваемой крокодилам в неделю, должно составлять 10 процентов от веса молодых и 5 процентов - от веса взрослых.

В домашних условиях можно держать только молодых животных самых мелких видов - гладколобого, широкомордого, крокодилового кайманов, тупорылого крокодила. Все остальные представляют опасность для окружающих.

Молодой крокодил, пока ему не исполнится год, может жить в большом аквариуме, таком же, как и для пресноводных черепах. В нем должен быть участок суши или подвесной "островок", сделанный из двух одинаковых по размеру пластин из оргстекла. На верхней, наклонной, пластине необходимы неглубокие ямки или насечки, чтобы было легче забираться на нее. Один край этой пластины опускают в воду. Островок должен находиться в центре аквариума. Размеры его: примерно треть площади основания аквариума. Над островком располагают обогреватель.

Когда крокодил подрастет, его переселяют в террариум, в котором участок суши и бассейн находятся в соотношении 1:1. Длина бассейна должна быть больше длины животного в 2-3 раза, ширина равняться ей, а глубина составлять 3-4 диаметра туловища крокодила. Желательно, чтобы в бассейне были укрытия. На потолке террариума устанавливают мощные светильники, а источник тепла располагают над берегом. Бассейн обогревают с помощью змеевика, расположенного под его дном. Необходимая температура воздуха в террариуме и воды в бассейне 28-32 градуса. Воду меняют не реже двух раз в неделю.

Чтобы крокодилы хорошо себя чувствовали, они должны жить летом на свежем воздухе, принимать солнечные ванны.

Террариумы, в которых живут тропические виды рептилий, должны освещаться 11-13 часов, а виды умеренных широт - 9- 16 часов в сутки.

Для амфибий крайне важна не только продолжительность дня или ночи, но и влажность воздуха в их жилищах. Однако не для всех. Аксолотлям и шпорцевым лягушкам это безразлично, они не покидают воду, живут в аквариумах.

Наиболее благоприятные условия для содержания аксолотлей могут быть созданы в больших аквариумах, в которых много растений и вода в которых постоянно аэрируется, насыщается кислородом. Воду нужно постоянно охлаждать, ее температура не должна подниматься выше 18 градусов.

В жилищах шпорцевых лягушек растения не нужны, однако укрытия необходимы. На дно аквариума кладут куски черепицы или камни, под которыми можно прятаться. Воду сильно аэрировать не следует. Если шпорцевые лягушки живут в воде, перенасыщенной кислородом, это приводит к тому, что пузырьки газа закупоривают кровеносные сосуды, расположенные в перепонках между пальцами задних лап и под кожей. В результате возникает воспаление перепонок, которое прогрессирует, появляются кровоизлияния и язвы на коже тела.

Воду в аквариуме меняют 2 раза в неделю. Делать инъекции каких-либо антибиотиков шпорцевым лягушкам ни в коем случае нельзя: эти препараты смертельны для них. Чтобы у амфибий не возникали грибковые заболевания, при каждой смене воды в нее добавляют несколько миллилитров насыщенного раствора морской соли.

Взрослых шпорцевых лягушек кормят 2 раза в неделю. Лучший корм - фарш из говяжьего сердца или мелконарезанная говяжья печень. Но если дается она, нужно сразу же менять воду. Можно кормить лягушек фаршем из постного мяса, включать в их рацион дождевых червей, трубочника, энхетреид. Лучший корм для аксолотлей - мотыль. Вполне пригодны также дождевые черви и мясо. Мясо нарезается тонкими полосками, дождевых червей дают кусочками по 1,5-2 сантиметра.

Чем кормить других хвостатых амфибий - тритонов, - зависит от того, где они живут. В брачную пору тритоны не покидают воду, а затем выходят на сушу. Поэтому в первый период им, в том числе сибирским углозубам, дают мотыля, трубочника, крупных дафний, мелких и средних дождевых червей. Во второй период - дождевых червей, личинок и куколок насекомых, слизней, мокриц, мух, сверчков, улиток, "накошенных" на траве насекомых, в минимальном количестве мучных червей, светлых, только что перелинявших.

Жить тритоны должны в акватеррариуме. Выход на сушу необходимо сделать удобный, подъем и спуск - пологими.

Укрытия для сибирских углозубов - камешки, древесная кора, мох.

Гребенчатых тритонов нельзя поселять вместе с близкими родственниками: они съедают обыкновенных тритонов и "загрызают" сибирских углозубов.

Акватеррариум - жилище и для жерлянок, краснобрюхих и дальневосточных. Соотношение суши и воды в нем 1:2. И на суше, и в воде нужно посадить растения. Дополнительный обогрев жерлянкам не нужен, но хорошее освещение необходимо.

Кормят жерлянок насекомыми - мухами, мелкими сверчками, бабочками, крупным мотылем, улитками. Жабы едят то же, а помимо этого - мокриц, пауков, слизней, гусениц.

Ужин серой жабы - около 8 граммов пищи, зеленой - 2-3 грамма. Спустя 10 часов при температуре воздуха от 10 градусов (ночью) до 20 градусов (днем) пища еще находится в желудке жабы, а мелкие части насекомых задерживаются там больше суток.

Дом для жаб - террариум. Величина его зависит от размеров амфибий: для мелких видов - около 30 литров, для очень крупных - 200 литров. Грунт - земля, на ней опавшие листья кустов, деревьев. Если в террариуме много растений и он постоянно орошается, водоем не нужен. Обогревается только небольшая часть террариума. И здесь температура должна быть 35-40 градусов, но в холодном углу - 18-20 градусов. Если в террариуме хорошая вентиляция, жаба сама выберет подходящее для себя место. Всем жабам необходимы укрытия.

В отличие от жаб и тритонов, которым нужны террариумы горизонтального типа, то есть длина у них больше, чем ширина, древесным амфибиям требуется террариум вертикального типа - высота у него больше ширины. В таком террариуме должно быть много растений, раскидистые ветви на разной высоте, а внизу - бассейн. Необходимая температура на обогреваемом участке - 30-35 градусов, в других местах террариума - 24-26 градусов, ночью она может снижаться до 18-19 градусов. Если растения в террариуме регулярно опрыскивают, бассейн в нем нужен только на период размножения. Основной корм для квакш и других древесных амфибий - мухи, гусеницы, мелкие бабочки, молодые сверчки. Переваривание пищи ускоряется, когда амфибии перебираются в более теплое место. Уже давно утвердилось мнение, что амфибий интересует только добыча, которая летит, прыгает или ползет, что они умрут с голоду среди изобилия пищи, если эта пища не движется. Однако сибирские углозубы видят и ползущего, и застывшего на месте жука. Пепельные саламандры находят в полной темноте неподвижную добычу по запаху. По запаху отыскивают такую же добычу тигровые амбистомы. Жерлянки едят трубочника, положенного перед ними маленькими кучками.

Доедают мучных червей, оставшихся в кормушке с прошлого ужина и совершенно неподвижных, зеленые жабы. Камышовые жабы, привыкшие питаться мясом, обнаруживают его даже под слоем песка. Жабы аги находят остатки мясной пищи в собачьей миске, разыскивают и едят морковь, плоды авокадо. При поиске пищи полагаются на свое обоняние серые жабы. Даже озерные лягушки едят из своей тарелки кусочки куриного, говяжьего мяса.

Амфибиям, а также рептилиям, постоянно живущим в квартирах, не меньше, чем пища, нужны ультрафиолетовые лучи. Источники их - самые разные эритемные и кварцевые лампы. Для облучения животных, особенно молодых и больных, используют, в частности, кварцевые лампы типа "ОКН-11" с горелкой "ПРК-2" или "Медикор". Животных можно облучать круглый год 1 раз в неделю с расстояния 1 метр 5-10 минут или каждый день курсами по 5-10 сеансов, перерывы между ними от 20 до 30 дней. Если расстояние от лампы до животного больше метра, увеличивается и время облучения.

Этими же лампами или другими нужно облучать птиц, млекопитающих. При облучении собак их укладывают на бок, чтобы лучи попадали на область живота.

Противопоказания к облучению - повышенная чувствительность к ультрафиолетовым лучам, опухоли, истощение.

Среди животных, содержащихся в домашних условиях, лишь амфибии, рептилии и рыбы доставляют человеку всегда только радость. Все остальные и радуют, и огорчают, потому что они портят вещи, создают дополнительные бытовые трудности.

Выпущенные из клетки птицы обязательно где-нибудь нагадят. Я знаю только одних птиц, которые могут долго не освобождать свой кишечник, - это жако. Иногда мне приходилось ездить в командировки со своим попугаем. И однажды мы ехали с ним до места назначения без единой остановки восемь часов. Он не только не мешал мне вести машину, но и нагадил лишь после того, как сошел с моего плеча на клетку. Однако, когда попугай ходит по комнате, на полу появляются "кучки".

Оставленные без присмотра крупные попугаи грызут все, что им понравится, - ящики письменного стола, ножки тумбочки, швейной машины, дверь, диванные подушки и т.д. и т.п.

Галки, найдя удобное для себя место, обрывают обои, "прощупывают" клювом стену: нет ли в ней под обоями углублений, а обнаружив их, обрывают и с них обои. Если у владельца галки живут и рыбы, она не хуже кошки будет упорно сидеть на аквариуме и успокоится только тогда, когда переловит всех рыб и положит их сохнуть на стеллаж или в другое подходящее с ее точки зрения место.

Зайцы почему-то очень любят прыгать по кровати, особенно если ее только что застелили чистым покрывалом и на нем лежат подушки с чистыми наволочками. Между прочим, у некоторых маленьких собак аналогичная страсть: непременно лечь на подушку, наволочку которой едва успели сменить. Хотя считается, что еж должен жить в клетке, лучше не держать его в ней. Но еж, живущий в квартире, будет всю ночь, с небольшими перерывами, бегать и топать. К этому топанью можно привыкнуть, перестать его слышать. Однако люди, не выспавшись несколько дней подряд, обычно начинают искать, кому бы отдать ежа, куда бы его деть.

Молодые ежи любят играть. Но когда в доме есть собака, еж начинает считать ее своим товарищем в довольно своеобразной игре. Заключается она в том, что еж, как танк, никуда не сворачивая, движется прямо на собаку. Та, естественно, вскакивает, рыча. И снова все повторяется. Игра эта происходит, естественно, ночью, владелец ежа просыпается. Еще один повод избавиться от зверька. Таких зверьков, как еж, других животных, ведущих ночной образ жизни, вряд ли нужно заводить людям-"жаворонкам" - тем, которые рано ложатся спать и рано встают. Такие животные больше подходят "совам".

Однако и некоторые животные, бодрствующие днем, могут стать в тягость. Зайцы и большинство птиц по сравнению с ними - ангелы. К таким животным относятся обезьяны.

Обезьяна может использовать шторы для своего передвижения, может схватить любой предмет, сорвать со стены картину, взять трубку телефонного аппарата и оборвать провод, всего не перечислить. Забрать у обезьяны ее "добычу" практически невозможно. Она заберется куда-нибудь повыше и займется исследованием того, что у нее очутилось.

Обезьян легко вывести из равновесия. Они реагируют на грубость и, рассерженные или обиженные, могут покусать человека.

Бурундук - зверек, про которого можно сказать: и глянуть не на что. Но этот зверек, живущий не в клетке, а в квартире, начинает считать себя ее владельцем. Он негодующе цыкает, когда его хозяин входит на кухню, чтобы взять стакан с чаем. Зверек сидит на этом стакане, он только что пил чай, в который положено варенье. Бурундук развивает бурную деятельность в конце лета, когда ему положено запасать еду впрок. Он открывает ящик, в котором хранится крупа, начинает рвать все пакеты, прятать крупу куда угодно - в шкаф, под полотенца, и, закапывая добытое, портит эти полотенца; он устраивает кладовые в портфеле своего собственного хозяина или в пианино, со стороны стены, а, обосновавшись в нем, заодно грызет его, стачивает зубы.

Тем не менее с ним можно "договориться", заставить его вести себя прилично: нужно сделать так, чтобы ничто, что может открываться в квартире, не открывалось. И тогда бурундук, не сосланный в клетку, доживет до предельного своего возраста - до чуть больше шести лет. Конечно, жалко пианино, любые испорченные или разбитые животными вещи. Конечно, животные требуют к себе значительного внимания. Однако приходится выбирать: больное животное или здоровое? К тому же, если уж оно оказалось в квартире, с ним надо считаться. Проблему относительной или полной свободы животных в конце концов можно свести к одному-единственному вопросу: есть ли права у животных или они существуют только у людей? В современном мире наблюдается определенная тенденция не только к уравниванию прав людей и животных, но и к наделению животных привилегиями, а людей - обязанностями по отношению к ним. Вполне вероятное расширение такой тенденции признается положительным явлением, поскольку это будет обогащать эмоциональную сферу людей, совершенствовать их моральные нормы и, естественно, значительно улучшать жизнь животных.

К титульной странице
Назад