Первое знакомство
Впечатление от морского аквариума неизгладимо. Если в пресноводном обитают только рыбы, растения и небольшое количество беспозвоночных, то в морском в относительно небольшом объеме живут разнообразные существа, взаимоотношения между которыми варьируют от безразличных до симбиотических.
В России, в отличие от зарубежных стран, морская аквариумистика - дело относительно новое. Среди миллионов аквариумистов-любителей лишь несколько десятков, увлеченных морскими аквариумами. Это связано не столько с трудностями приобретения морских обитателей и оборудования, сколько с отсутствием информации.
Однако в последние годы людей, увидевших сказочные подводные ландшафты теплых морей и захотевших перенести "кусочки моря" в свои дома, становится все больше. В продаже сейчас появляются качественные морские соли, фильтры, осветительные приборы и другое оборудование. Поэтому создать домашний морской аквариум не представляет трудностей, особенно если учесть наши советы.
Для морского аквариума наиболее подходят бескаркасные аквариумы из стекла, поскольку нержавеющая сталь каркаса под действием морской воды ржавеет, а аквариумы из органического стекла мутнеют, так как на стекле поселяются известковые водоросли, после чистки аквариума оставляющие царапины.
Чем больше аквариум, тем легче сохранить биологическое равновесие. Следует определить состав обитателей аквариума: только ли рыбы или и рыбы, и беспозвоночные будут в нем содержаться; продумать системы фильтрации и регенерации воды и схему всех коммуникаций. Очень высокие аквариумы трудно освещать даже металлогалогеновыми светильниками. Кроме того, они дороже и их сложнее обслуживать, так как рука человека достает до дна лишь в пределах 700 мм.
Рекомендуем аквариумы следующих размеров по длине, ширине, высоте, соответственно (мм): 1000 - 400 - 500; 1200 - 450 - 500; 1400 - 500 - 600; 1600 - 500 - 650; 200 - 600 - 700.
Аквариумы из многослойного стекла триплекса (изготовитель - фирма "Анкор") превосходят по надежности аквариумы из силикатного стекла. Если такой аквариум разбить, вода не вытечет, поскольку между стеклами имеется пленка. Стекла аквариума склеивают качественным герметичным силиконовым клеем, лучше черного цвета, так как многие обитатели, нуждающиеся в свете, постепенно разрушают прозрачный силикон. Клеевой шов должен быть не менее 2 мм. Это обеспечивает пластичность аквариума. Аквариум устанавливают на тонкий лист пенопласта или войлока, чтобы избежать трещин в случае, если под дно попадут песчинки. Подставка (высота 900 мм, если смотреть на аквариум стоя, или 740 мм - если сидя) должна быть прочной, лучше из стали. Под аквариумом должны умещаться все технические устройства.
В пресноводный аквариум достаточно поместить небольшой фильтр или установить наружный фильтр механической очистки, и вода станет прозрачной. Иногда вообще фильтр не нужен, а проблема накопления токсических веществ в результате жизнедеятельности рыб и растений решается частичной заменой воды. Морские же соли дороги, и поэтому в морских аквариумах вместо замены части воды разрабатывают новые системы фильтрации и регенерации аквариумной воды. Основаны они на повышении численности бактерий, которые переводят мочевинный азот (даже в небольших количествах токсичный продукт метаболизма рыб) сначала в аммонийный, затем в нитритный и только потом - в менее токсичный нитратный.
Для повышения количества бактерий (в 1000 и более раз) лучше вносить в фильтр коралловую крошку, можно речной гравий диаметром 3 - 5 мм или специальные наполнители, имеющиеся в зоомагазинах. Не следует использовать мочалки или синтетические нити в фильтрах, поскольку для бактерий они - неблагоприятный субстрат, и фильтры начнут в этом случае выполнять свои функции только по мере заиливания.
Фильтры могут быть "мокрыми" (субстрат в них весь погружен в воду) и "сухими" (субстрат лишь орошается водой). Последние более эффективны, так как активизируют развитие аэробных нитрифицирующих бактерий, хотя и первые выполняют ту же роль, переводя аммонийный азот в нитраты.
Для содержания кораллов количество нитратов не должно превышать 30 мг/л, а лучше, если 5 - 10 мг/л. Многие беспозвоночные выдерживают более высокие концентрации. Для рыб концентрация нитратов не должна быть выше 100 мг/л, хотя многие переносят и 200 мг/л. Оптимальная концентрация нитратов для рыб и беспозвоночных не превышает 3 мг/л. При превышении концентрации нитратов в воде рыбы становятся вялыми, перестают размножаться. Измеряют концентрацию нитратов в среде разными тестами. Избавиться от нитратов можно заменой части воды или установкой денитрификатора. Принцип действия денитрификатора основан на активизации развития денитрифицирующих бактерий, которые в анаэробных условиях используют кислород нитратов, а образующийся при этом молекулярный азот безвреден. Для активизации их развития следует внести глюкозу и создать условия медленного прохождения аквариумной воды через денитрификатор. Вода в нем должна находиться около трех часов, то есть, например, через 10-литровый денитрификатор в один час должно проходить примерно три литра воды.
Все же, чтобы избавиться полностью от токсичных соединений в воде, следует производить смену хотя бы 10 % воды ежемесячно, и лучше небольшими порциями. Испаряющуюся воду следует восполнять дистиллированной или деионизованной водой либо водой из крана, однако последняя может спровоцировать развитие водорослей, для которых благоприятны железо, кремниевая кислота и другие соединения, содержащиеся в водопроводной воде.
При подмене воды одновременно можно произвести очистку дна от иловых отложений, используя обычный сифон.
Самой простой морской аквариумной системой можно считать аквариум, имеющий в качестве фильтров биологической очистки выносной фильтр бочкового типа (Flyval, Exeim и другие), имеющий производительность и размер в зависимости от объема аквариума, или же фильтры на базе фальшдна. К недостатку фильтра на основе фальшдна относится заиливание через 1 - 2 года (иногда оно может возникнуть и через несколько недель работы). Заиливание ведет к перемывке системы, а морской аквариум в первые три года считается молодым - кораллы в это время начинают активно разрастаться и перемывка очень нарушает систему. Тем не менее фальшдном из-за простоты, надежности и дешевизны часто пользуются не только начинающие любители, но и профессионалы. Способы установки и работы фальшдна различны: - фальшдно: вода с помощью насоса проходит через субстрат сверху вниз. Слой гравия не должен быть более 50 мм, так как аэробные бактерии поселяются в верхнем слое. В качестве субстрата используют гравий (диаметр частиц около 5мм) или коралловую крошку.
Самый распространенный способ;
- фальшдно: вода идет снизу вверх;
- фальшдно: вода проходит без помощи насоса. В верхнем слое поселяются аэробные нитрифицирующие бактерии, окисляющие аммоний через нитриты в нитраты, а в нижнем - анаэробные денитрифицирующие бактерии, восстанавливающие нитраты до молекулярного азота.
Более полной морской аквариумной системой является система, имеющая аэробный фильтр биологической очистки, денитрификатор, пеноотделитель и угольный фильтр-контактор.
Пеноотделитель удаляет пенообразные поверхностные органические вещества белковой и углеводной природы путем флотации, то есть вода очищается от органических загрязнений прежде, чем они начнут разрушаться под действием бактерий, поэтому его не считают биологическим фильтром. Пеноотделители бывают прямоточными и противоточными. Чем больше воздуха подается через пеноотделитель и чем меньше пузырьки воздуха, тем эффективнее он работает. Подачу воздуха осуществляют с помощью компрессора или инжектора. Пеноотделители, изобретенные более 30 лет назад, без принципиальных изменений работают и сейчас. Отходы скапливаются в камере для сбора выходящей из пеноотделителя пены. У пеноотделителя есть и недостатки: выводит из морской воды микроэлементы, так необходимые кораллам, и снижает соленость.
Угольный фильтр (активированный уголь) поглощает из воды органические вещества. Его можно поместить в камеры или отсеки фильтра или в отдельном мешочке в фильтр бочкового типа. Основная задача активированного угля - сделать воду бесцветной, поскольку без него она желтеет. На эффективность работы угольного контактора влияют качество угля, температура и скорость прохождения воды через него. Непосредственно через частицу угля проходит всего 10 - 15% всей воды, остальная течет мимо.
Активированный уголь, как и пеноотделитель, способствует удалению из воды микроэлементов. Перед тем как засыпать в фильтр уголь, его необходимо промыть, чтобы избавиться от угольной пыли.
Кроме рассмотренных систем, опытные любители комплектуют свои аквариумы устройствами, автоматически поддерживающими карбонатную жесткость в заданных пределах, ультрафиолетовыми облучателями, озонаторами и другими техническими усовершенствованиями.
Морская вода в аквариуме и вода в море отличаются химическим и биологическим составом. В аквариуме лишь частично воссоздается естественная природная система. Прежде чем купить соли для морского аквариума, советуем ознакомиться с их составом. Морская соль должна включать, помимо хлористого натрия (Nad), сульфата магния (MgS04x7H20), хлорида магния (MgC12x6H20), хлорида калия (КС1), хлорида кальция (СаС12х2Н20), бикарбоната натрия (NaHC03), и такие элементы, как: хлорид стронция (SrClx6H20), сульфат марганца (MnS04xH20), хлорид лития (LiCI), молибдат натрия (Na2Mo04x2H20), тиосульфат натрия (Ка28гОЗх5Н20).Для беспозвоночных особенно важно содержание йодистого калия(КЛ), сульфата алюминия (A12(S04)3xl8H20), бромида калия (КВг), хлористого железа (FeC12x6H20) и других микроэлементов.
Для приготовления морской воды следует использовать деионизованную воду, в крайнем случае питьевую (о бесконтрольном росте водорослей на первом этапе заселения аквариума уже было сказано ранее). На 100 литров воды берут приблизительно 3,5 кг соли и с помощью центробежного насоса или вручную перемешивают ее до полного растворения. Соленость доводят до нормы с помощью ареометра. Средняя соленость в Индийском океане, Карибском, Красном морях составляет 33-36 о/оо (промиле). Данной солености соответствуют показания ареометра 1,023 - 1,025, как правило, эти значения выделены зеленым цветом. Если соленость низкая, добавить немного соли и довести до нормы. Если соленость высокая, добавить пресной воды, слив из аквариума немного морской. Правильнее предварительно рассчитать нужное количество соли и точно ее отвесить.
В сосуд или аквариум с приготовленной морской водой поместить насос или распылитель с воздухом для полного растворения соли. Вода считается пригодной примерно через сутки.
Показатель рН океанической воды колеблется от 8,1 до 8,4. Во вновь приготовленной воде аквариума рН, как правило, находится в этих пределах, но затем несколько снижается из-за развития бактерий и водорослей. В последующем рН стабилизируется на необходимом уровне. Измерить рН можно с помощью унифицированных рН-тестов или электронного рН-метра, работающего от батареек.
Карбонатная жесткость природной океанической воды 7 - 9. Величина жесткости зависит от показателя рН и двуокиси углерода. Поддержать карбонатную жесткость в заданных пределах можно путем подмены части воды или добавлением известковой воды. Ее готовят следующим образом. В трехлитровую банку с пресной водой вносят столовую ложку химически чистой окиси или гидроокиси кальция. Примерно через сутки кальций частично растворится, частично осядет на дно. Стараясь не взмутить осадок, вылить воду в аквариум. Одновременно можно добавить в аквариум SrCL2, в котором, как и в кальции, нуждаются кораллы.
Важный элемент оборудования морского аквариума - осветительные приборы. Если для рыб освещение - второстепенный фактор, то для кораллов это - одно из важнейших условий нормального существования.
Чтобы создать освещенность в аквариуме, соответствующую освещаемости в солнечный день (на глубине 1 метра - 50 000 люксов, 5 метров - 10 000 люксов, 10 метров - 1000 люксов), следует использовать мощные металлогалогеновые светильники. Для морского аквариума больше подходят лампы "холодного" (не "теплого") спектра. Металлогалогеновые лампы излучают много УФ-лучей, и, чтобы их отсечь, хотя бы частично используют специальные светофильтры. Мощность ламп - 70; 150; 250 Вт. Удаление от аквариума - 30-50 см, поскольку лампы сильно нагревают воду (верхний предел для кораллов - 30° С). Срок службы ламп - порядка 10 000 часов. Они довольно дороги, но для большинства беспозвоночных наиболее благоприятны. Большинство беспозвоночных приходится адаптировать к яркому свету, так как они несколько дней находились в дороге или в зоомагазине. Для этого коралл сначала помещают в самое глубокое место аквариума, по возможности в стороне от источника света. Аквариум прикрывают бумагой (2 листа, один на другом), через три дня убирают один лист, еще через 3 - 4 - снимают последний. Иначе, если этого не сделать, кораллы могут погибнуть от светового шока. Впоследствии коралл постепенно передвигают на его постоянное место.
В аквариумах с металлогалогеновыми светильниками кораллы очень привлекательны и ярко окрашены. Окраска кораллов в зеленые, синие и другие яркие цвета - не что иное, как защитная реакция на ультрафиолетовое излучение, которое, несмотря на светофильтры, все же проникает в аквариум.
Люминесцентные лампы тоже широко используются в морских аквариумах и обладают рядом достоинств: дешевы, обладают высокой светоотдачей на единицу мощности, разнообразны по спектру, слабо нагреваются, имеют длительный срок службы. Недостаток таких ламп - широкая направленность, устраняется путем применения специальных отражателей. Основной недостаток - недостаточная освещенность для требовательных кораллов. Поэтому такие лампы удобны только для рыб и кораллов с глубины не менее 3 метров. В настоящее время выпускают люминесцентные лампы специально для морского аквариума, например Power-glo,\plain Marin-glo. Люминесцентные лампы устанавливают по одной на каждые 10 см ширины аквариума.
При установке ламп и других электронных устройств следует помнить, что морская вода - хороший проводник электрического тока и поэтому все контакты необходимо изолировать, а металлические конструкции заземлять.
В тропических широтах световой день составляет 12 часов, солнце восходит в 6 часов утра и заходит в 18 часов вечера. В аквариуме желательно повторить этот режим. Если пренебречь этим условием и сделать световой день более 12 часов, возникнет проблема неконтролируемого роста водорослей. Наряду с люминесцентными светильниками можно использовать одновременно металлогалогеновые. В этом случае люминесцентное освещение включают с 8 до 20 часов, а металлогалогеновые лампы - с12 до17 - 18 часов.
Для освещения аквариума можно установить автоматическое реле времени, которое в заданное время будет включать и выключать свет в аквариуме.
Перемещение водных масс в морях и океанах установлено до очень больших глубин. Во время приливов и отливов к коралловым рифам со свежей водой поступает большое количество микроорганизмов и одновременно с поверхности кораллов удаляются иловые отложения и омертвевшие ткани.
Создать подобие волн, приливов и отливов в аквариуме можно лишь с большим приближением. Для этих целей используют насосы центробежного типа, производительность которых хотя бы в три раза больше объема аквариума, то есть на аквариум в 200 литров нужен насос, обеспечивающий как минимум 600 л/час. Можно также использовать несколько насосов, поочередно включая и выключая их. При перемещении воды в аквариуме удаляются осадки в фильтр, вода насыщается кислородом, корма для беспозвоночных и микродобавки распределяются равномерно по всему аквариуму, беспозвоночные, если у них "линька", получают возможность сбросить эпителий. Для рыб перемещение воды - это возможность тренировать мышцы. Аквариум же с перемещающейся водой выглядит более привлекательным, чем со стоячей.
При укладке грунта на дно аквариума надо учитывать, что чем его больше, тем больше образуется иловых отложений. Если грунт не класть, иловых отложений не будет, но и аквариум будет выглядеть как лабораторная банка. Следовательно, грунта надо поместить столько, чтобы не скапливалось много ила и чтобы в нем могли существовать черви, рачки-бокоплавы и другие существа.
При сооружении декораций следует немного пофантазировать. Декоративный массив можно создать из природных материалов, таких, как туф, доломит, камни, привезенные с моря, можно использовать омертвевшие скелеты кораллов, предварительно их обработав. Из рукотворных материалов лучшими являются керамические. Они достаточно пористы, после обжига ничего не выделяют в воду и служат долго. Можно также использовать пластмассу, но процесс изготовления декоративного массива сложнее, да и гидробионты хуже контактируют с ней. Лучшим строительным материалом служат "живые камни" - камневидные образования внутренней или внешней рифовой зоны, обросшие известковыми водорослями, различными губками, кольчатыми червями, пронизанные ходами.
Такие камни можно считать дополнительным фильтром биологической очистки, поскольку они представляют собой множество экониш, заселенных снаружи аэробными, а внутри анаэробными бактериями, участвующими в переработке продуктов обмена обитателей аквариума.
Устанавливая декорации в аквариуме, следует соблюдать несколько правил: не должно быть застойных зон, все декорации должны хорошо проветриваться, обдуваться водой и максимально освещаться.
Запуск аквариума включает комплекс мер по установке аквариумного оборудования, систем фильтрации и регенерации воды, а также доведения всех параметров до нормы.
Залив в аквариум морскую воду или растворив соли непосредственно в нем, подключают все системы жизнеобеспечения и ждут несколько суток. Первое время свет не включают. Устанавливают элементы декораций, если это не "живые камни". Через 3 - 4 дня в аквариум вносят "живые камни", если их нет, берут несколько камешков из действующего аквариума, чтобы внести популяцию бактерий. В первые дни показания рН могут быть немного понижены, затем они приходят в норму и останавливаются в пределах 8,1 - 8,4. Через некоторое время в аквариуме появляется множество различных рачков и разнообразных организмов, бурно развиваются водоросли. Через 1 - 2 недели в аквариум можно поместить пробную рыбку, не требовательную к качеству воды, например Dascillus trimaculatus или другую. На первом этапе в аквариуме появляется мочевинный и аммонийный азот, затем последовательно нитриты и нитраты. Это длительный процесс, биологический фильтр претерпевает изменения в первые 5 - 7 недель, популяции бактерий сменяют друг друга. Через 1,5 месяца в аквариум можно поместить еще несколько рыбок. Вода к этому времени желтеет, и требуется внесение активированного угля.
Беспозвоночных помещают в аквариум только, когда все процессы уравновесятся и фильтр выйдет на полную мощность. Как правило, это занимает 3 - 4 месяца. К этому времени в аквариуме могут сильно разрастись низшие водоросли, бороться с которыми сложно. Нитчатые водоросли крепко прирастают к субстрату, и очистить их можно лишь зубной щеткой. Сине-зеленые водоросли, если они появляются, надо удалять с помощью сифона. Но если в аквариуме установлена пеноотделительная колонка, сине-зеленые водоросли исчезают, поскольку она удаляет из воды вещества, необходимые для их роста. Появление низших водорослей - нарушение баланса в аквариуме. Например, при слишком большом количестве рыб или их перекорме, при неумелом использовании различных микродобавок. Очень желательно поместить в аквариум водоросли рода Caulerpa, которые способствуют восстановлению биологического равновесия системы.