Толстые поверхностные корни всегда подрезают наис- кось, чтобы их срезанные концы органично выглядели на поверхности почвы. На этой стадии работы иногда выясня- ется: нуждается в обрезке часть тонких корней, чтобы вся корневая система хорошо поместилась в заранее под- готовленный контейнер. Дерево нужно вставлять в контей- нер, совершая легкие вращательные движения. Тонкие кор- ни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь за- сыпают почвенную смесь для заполнения контейнера. Креп- ко удерживая дерево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной палочкой, чтобы парал- лельно с вращением заполнить все воздушные полости. Ес- ли нет уверенности в том, что дерево держится в контей- нере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно пропустить через дре- нажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под ним. Проволокой охватывают ком земли и ствол дере- ва, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручи- вают, а лишние концы отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво держится дерево в зем- ле, пока не осуществлена его пересадка. Дерево закреп- ляют с помощью веревки или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и ствол. Для большей устойчи- вости можно в нескольких местах подложить камешки в ка- честве временной подпоры до тех пор, пока дерево не приживется. Типичная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных полостей. Опасность заключается в том, что молодые растущие корни могут подступить к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, будут обречены на увяда- ние, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Процедуру заполнения землей необходимо проводить очень тщательно. К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно держится в грунте, добавляют оставшуюся часть смеси толщиной примерно 1 см от вершины контейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечивает рост над поверхностью и в то же вре- мя выполняет определенные эстетические функции - благо- даря ей возникает ощущение опрятности и ухоженности всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкраплять в почву (особенно по краям). Неп- рикрытыми остаются большие поверхностные корни. С дру- гой стороны, более вероятно, что мох выживет, если его не использовать до второго и третьего поливов. Это пе- риод свободного разрастания корней, связанного с пот- реблением большого количества воды. При этом надо пом- нить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым) нужда- ется в частых поступлениях влаги. Если его не поливать в течение нескольких дней, а такое часто случается пос- ле первичного полива, он начинает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и комки ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и развитию всей корневой системы. Камни в качестве элемента декора делают композицию очень прив- лекательной, придают ей оригинальность. На практике нередко приходится сталкиваться с ситуа- цией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их ко- личества. В этом случае почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху пок- рывают мхом во избежание эрозии. Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсаи в стиле "Каскад". При этом корневая система значительно возвышается над общим уровнем почвы. Такие возвышения над ~поверхностью~ зна- чительно прибавляют степень естественности всему ланд- шафту. Следующая немаловажная процедура - первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполнен- ный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы пол- ностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздейс- твию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву), и на этом "водные процедуры" заканчивают. Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его дер- жат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут, как полагается, расти новые почки. Затем растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсаи пройдет подобную "закал- ку", его можно окончательно поставить в отведенное для него место. На второй или третий день может возникнуть необходи- мость в повторном поливе. Однако поливать следует толь- ко те растения, у которых удалено мало корней. Напро- тив, если растение лишилось большого числа корней, его не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - обрезанные корни не спо- собны впитывать большое количество влаги и, пока не от- растут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива. Более сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсаи в стиле "Композиции на скале". В главе, посвященной стилям бонсаи, уже говорилось о том, что известно два типа "Композиций на скале". На- помним, что первый тип предусматривает вживление корней растения непосредственно в "скалу". При этом в качестве "скалы" подбирают камень с удобными углублениями и лож- бинами, способными удерживать корни дерева и количество почвы, достаточное для его питания. Дереву придают нуж- ную форму, удаляют стержневой корень (если такой имел- ся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, заполняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно засыпают землей, ее покрывают мхом, и по- саженное таким образом растение как бы прирастает к "скале". Если по каким-то причинам не удастся найти подходящий мох, можно временно обойтись и сфагновым мхом во избежание смыва почвы во время дождя или при поливе. Почву тщательно промывают с помощью тонкоструй- ной лейки, одновременно промывают и листья растения. Другой тип "Композиции на скале" характеризуется тем, что корни растения пропускают через расщелины в скале в контейнер с почвой под камнем. Этот тип можно еще классифицировать как стиль "Корни над скалой". В нем дерево как бы цепляется за скалу, а, может, даже и обнимает ее в отличие от рассмотренного выше стиля "Корни на скале", когда единственным контейнером для растения является сам камень-"скала". В стиле "Корни над скалой" необходимо соблюдать два следующих условия. В "скале" должны быть необходимые трещины и расщелины, сквозь которые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. Пос- ле того как корневую систему очищают от земли, опреде- ляют те корни, которые будут пропущены через скалу. Ос- тальные - обрезают. Контейнер готовят обычным путем, место для скалы подбирают с учетом наиболее выигрышного эстетического эффекта. Затем корневую систему погружают в плотную пастообразную смесь из липкой глины и тща- тельно просеянного лиственного перегноя или торфа. Всю эту смесь аккуратно замешивают на воде для повышения клейкости. Дерево помещают над камнем, корни его осто- рожно вправляют в расщелины и затем в почву контейнера. Всю корневую систему дополнительно покрывают смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко об- вязывают и в довершение наносят покрытие из сфагнового мха. Скалу, дерево, почву в контейнере - все эти сос- тавные компоненты "Корни над скалой" поливают из тон- коструйной лейки. ПРИДАНИЕ ФОРМЫ И ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР В ДРУГИХ МЕТОДАХ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАБОТЫ НАД БОНСАИ Все последующие методы начальной стадии выращивания бонсаи независимо от того, идет ли речь о посеве в кон- тейнер или о посадке маленького деревца, привезенного из загородной местности, предусматривают подготовку контейнера, аналогичную описанной ранее. Посев семян, размножение черенками и прививки выполняют традиционны- ми (хорошо известными в садоводстве) методами, однако с соблюдением ряда специальных требований. Для начала со- бирают свежие семена, затем отдельные из них высажива- ют, чтобы после можно было отобрать лучшие сеянцы. Мо- лодые сеянцы подкармливают с помощью разжиженного удоб- рения из жмыха (удобрениям в книге отведена специальная глава). Из специального ящика, в котором они росли, се- янцы пересаживают с наступлением следующего сезона рос- та. Стержневой корень удаляют, а оставшиеся расправляют по сторонам. Стебель обрезают на любой желаемой высоте, сформировавшиеся ветви соответствующим образом подреза- ют и формируют. Если предполагается выращивание бонсаи с прямым стволом, деревце должно быть подвязано к ко- лышку до тех пор, пока достаточно не окрепнет для того, чтобы стоять самостоятельно. Отводки предпочтительно брать от толстой ветки со множеством маленьких веточек, чтобы при обрезке полностью сохранялся облик маленького дерева. Прививка делается на стволе как можно ниже, на расстоянии примерно 10-30 см от уровня земли. Придавать форму стволу и ветвям следует начинать как можно быст- рее, используя проволоку и другие средства. На практике очень редко удается выкопать дерево из земли, не повредив его корневую систему. Отсюда делает- ся вывод, что максимальную подрезку желательно произ- вести заранее, до извлечения корневой системы из земли (разумеется, учитывая конечный облик будущего бонсаи). Поскольку, как правило, эти маленькие деревца растут в неблагоприятных условиях, их корни разрастаются в земле и в глубину, и в ширину. Желательно откопать как можно больше этих корней, сохраняя при этом и ком земли с тонкими корнями возле основания ствола. Для последующей транспортировки все длинные корни необходимо, стараясь не повредить, обернуть вокруг кома земли, покрыть сырым сфагновым мхом, упаковать растение в полиэтиленовый па- кет и аккуратно перевязать веревкой. При поиске подходящих для бонсаи молодых деревцев необходимо иметь под рукой маленькую лопатку, различно- го размера совки, ломик для удаления камешков, ножницы для обрезки, сфагновый мох, полиэтиленовые пакеты и не- большой запас воды. По возвращении домой нужно как можно быстрее поса- дить дерево. Если при выкапывании сильно пострадали корни, дерево следует посадить в землю или в большой контейнер и по крайней мере в течение года ждать, пока отрастут новые тонкие корни, чтобы отсечь старые толс- тые. К этому времени дерево успеет оправиться от пере- несенных повреждений, после чего его можно будет пере- садить в контейнер для бонсаи.
ПОДРЕЗКА И СТРИЖКА ЦЕЛЬ И ВЫБОР ВРЕМЕНИ В культуре бонсаи подрезка и стрижка - неотъемлемые операции, направленные на уменьшение размера и сохране- ние формы миниатюры. Значение их трудно переоценить; тем большую важность имеет наличие острых, удобных инс- трументов. Если используемые инструменты недостаточно остры, результатом будут подтеки и "слезы", сочащиеся из поврежденных тканей ветвей. Образующиеся рубцы зажи- вают очень медленно, дерево начинает болеть, подверга- ется нападению вредных насекомых. В процессе работы над формированием ветвей в вообра- жении художника постоянно должен присутствовать зри- тельный облик конечного бонсаи, иллюзорное видение "старого дерева, естественно растущего в определенных условиях ландшафта". Слишком большой наклон или искрив- ление ветвей приводят к гротесковому противоречию с ес- тественным обликом растения. Наверняка найдется немало желающих среди начинающих, которых увлечет идея повер- нуть ветви необычным образом, что, по их мнению, при- даст бонсаи исключительную оригинальность. Однако, как мы уже отмечали, подлинная ценность бон- саи заключается в максимальной приближенности к натуре. Таким образом, конечный результат во многом будет зави- сеть от того, насколько бережным было отношение к под- резке и стрижке ветвей на ранней стадии выращивания. Владельцу цветущего или плодоносящего дерева, по понят- ным причинам, очень хочется увидеть на бонсаи как можно большее количество цветков и плодов. Но ничего не поде- лаешь - нетерпеливый пыл придется несколько умерить, потому что часто цветущие и плодоносящие ветви прихо- дится обрезать в течение сезона по несколько раз, доби- ваясь создания задуманной формы, и эта многократная формировка производится до тех пор, пока не будет дос- тигнут окончательный облик дерева. Первая и наиболее интенсивная стрижка делается при посадке в контейнер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Возможны и другие ситуации, когда необходима стрижка и обрезка, например для подчеркивания возраста растения или укорачивания слишком длинной ветки. Наибо- лее подходящее время для этого - весна до распускания почек. Во время пересадки в контейнер дерево надо тща- тельно осмотреть и удалить лишние или сухие ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опа- дения цветков. При отсутствии влияния на форму дерева, этот период обрезки предпочтительнее, чем весенний. Та- ким образом, можно любоваться цветением, а ветви, пор- тящие впечатление, укорачивать или удалять позже. После нескольких таких сезонов можно подумать и об изменении формы растения. И в этом случае потребуется значитель- ная обрезка и стрижка дерева. ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ Если внимательно осмотреть ветку, можно заметить, что новые побеги растут из нее в различных направлени- ях. Место, с которого предстоит укоротить ветку, выби- рают после тщательного изучения почек и побегов. После обрезки ветки новый побег вырастает из верхней почки (ближайшей к срезу) или из последнего побега. По- этому надо выбирать направление нового побега таким об- разом, чтобы он дополнил формирование кроны и не был направлен вверх или в центр ее. Особая осторожность требуется в обращении с хвойными породами, в частности с соснами. Это связано с тем, что при обрезке ветвей этих деревьев спящие почки не просы- паются. Ни одна ветвь не должна быть бездумно обрезана, поскольку образовавшийся сучок так и останется уродливо торчать и никогда не скроется за новыми побегами. Иное дело лиственные породы. Здесь можно безбоязненно обре- зать даже толстую ветку. На оставшейся части проснутся спящие почки, а сам сучок скроется за новыми ветками и со временем затянется новой корой. МИНИАТЮРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ И ТЕХНИКА ПОДДЕРЖАНИЯ РАЗМЕРОВ Сохранение размеров - это такой процесс, который производится на протяжении всей жизни бонсаи, а во мно- гих случаях, как, например, с мальпигией багряной, осу- ществляется круглый год. С помощью данной техники ствол сохраняет свою форму; маленькие ветви становятся тонь- ше, образуя в конечном итоге изящный ажур тонких побе- гов; сокращается размер листьев - они становятся про- порциональнее по отношению ко всему миниатюрному дере- ву. Очень важно производить стрижку вовремя. В качестве примера приведем акацию Фарнези, стричь которую следует не позже октября. Дело в том, что после октября рост этого дерева резко замедляется. Для того чтобы любо- ваться цветами, не следует портить облик растения. Луч- ше дождаться цветения дерева (а оно произойдет в после- дующие несколько месяцев). При этом если стрижка прек- ращена до наступления октября, длинные ветки будут про- должать отрастать, полностью нарушая заданную форму бонсаи. Ненужные почки следует выщипать или выломать после их появления. Растению совершенно ни к чему расходовать на них питательные вещества. После того как на побегах образуется четыре или пять междоузлий, проводят обрезку и оставляют не более двух. После проведенной операции новые побеги вырастают более тонкими, с меньшими по размеру листьями. Стрижка должна производиться на про- тяжении всего сезона роста (а шелковицы, персика и сли- вы - каждые две недели). Для зацветания новой ветки (побега) надо подождать развития и созревания почек. После этого часть ветки над почкой, из которой желате- лен рост нового побега, отрезают. Повторная стрижка мо- жет быть произведена в сезон дождей, во время сокодви- жения. Вообще во время дождей рост дерева происходит особенно интенсивно, и это надо иметь в виду, чтобы не получилось резкого искажения намеченной формы. Во избе- жание этого надо как можно быстрее удалить большую часть новых, быстро разрастающихся побегов с увеличен- ными междоузлиями и большими листьями. Нужно хорошо представлять себе каждый конкретный вид дерева в ес- тественных условиях. Это очень важно в работе по умень- шению размера листьев, чего добиваются путем последова- тельной стрижки. Некоторые представители рода фикус (например, фикус бенгальский и фикус зеленеющий) изначально имеют очень большие листья. Поставив перед собой задачу уменьшения размера листьев, фитодизайнер должен помнить, что одна или две стрижки за сезон роста обеспечивают новый при- рост побегов. А это значит: процесс уменьшения размера листьев будет проходить медленно, дальнейшая же стрижка приведет к тому, что на дереве останется редкая листва до следующего вегетационного сезона. Существуют растения, рост которых продолжается в те- чение большей части года. И, если оставить это без контроля, не вести постоянное наблюдение за процессом, не формировать их, они в конце концов утратят форму и весь заранее задуманный облик бонсаи будет нарушен. При работе с хвойными породами (сосной, можжевельни- ком) кончики веток никогда не состригают ножницами, так как это ведет к порче оставшихся хвоинок, а также неко- торых будущих почек, появляющихся из молодого дерева. Рост сосновых почек, не ограничивают до тех пор, пока иголки не начнут разделяться. Тогда, осторожно зажав почку между ногтями большого и указательного пальцев, ее как бы "вывинчивают" (выщипывают), и после остаются лишь некоторые из хвоинок. Очень скоро на молодом дере- ве начнут развиваться новые почки, и в результате кон- чик ветки естественным образом станет густым и пушис- тым. Очень важно определить точный период для выщипыва- ния почек. Если эту операцию проводить с опозданием, то некоторые из вновь появившихся почек в дальнейшем при- дется удалять. Все хвойные деревья необходимо выращи- вать подобным образом для обеспечения нормального рос- та. Молодые хвоинки сосны (более короткие и более свет- лые) можно удалить из растущего кончика в любое время и тем самым лишить ветку возможности разрастись до чрез- мерной длины. Можжевельник (J. prostrata) - характерный пример хвойного растения, почки которого регулярно вы- щипывают на протяжении года, тогда как сосны и другие хвойные породы предусматривают однократное "выщипыва- ние" в год. В климатических зонах с прохладной зимой, где рост можжевельника в этот период значительно замедляется, рекомендуем отложить работу по ~уменьшению~ размеров дерева примерно на год. Таким путем с октября удастся на время сохранить всю красоту хвои дерева. В тех райо- нах, где рост растения продолжается и в зимнее время, работу по уменьшению размера листьев не прекращают. Многие начинающие любители полагают, что после того, как они успешно придали форму и высадили бонсаи в кон- тейнер (или приобрели изначально достаточно качествен- ный экземпляр), работу над миниатюрой можно считать за- конченной. На самом деле это заблуждение, так как толь- ко планомерное и тщательное выполнение всех предписан- ных процедур подрезки и стрижки на протяжении не одного года придает бонсаи желанный облик настоящего дерева. СТРИЖКА ЛИСТЬЕВ Данный технический прием направлен на стимулирование роста новых тонких побегов и тем самым на увеличение количества листвы с параллельным уменьшением размера листьев. Будьте внимательны! Эту процедуру необходимо выпол- нять исключительно на здоровых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями. На слабых вет- ках листья трогать не следует. С каждой здоровой ветки их срезают таким образом, что остается в запасе ка- кая-то часть от черешка, и, следовательно, нет угрозы нечаянному нанесению повреждения соседней почке. Если ветка кажется здоровой и в то же время не такой буйно разросшейся, как остальные, половину листьев срезают вдоль средней жилки листа. Через несколько дней станет видно, что почки на осях каждого удаленного листа полу- чат стимул к новому росту, и позднее дерево покроется маленькими свежими листьями. На цветущих деревьях стрижку листьев не производят, так как можно случайно срезать цветочную почку - бутон и тогда дерево не сможет зацвести. Во время роста почкам требуется максимальное коли- чество воды и солнечного света.
ПОДКОРМКА В процессе работы над бонсаи дерево должно получать в необходимом количестве и влагу, и питание. Ясно, что без подкормки удобрениями не обойтись. Более подробные сведения на эту тему можно почерпнуть во многих книгах по садоводству, однако для выращивания бонсаи, пожалуй, хватит избирательной информации. Удобрения подразделяются на органические и минераль- ные. Первые в свою очередь делятся на растительные и животные. К растительным удобрениям относятся листвен- ный перегной, те или иные отходы от жмыха, который не представляет особого труда достать, - в большом коли- честве он используется для откорма скота. Животные удобрения - кости, рыба, куриные потроха, костяная и кровяная мука. Что касается коровьего навоза, то он слишком тяжел и груб, его не следует использовать при выращивании бонсаи. Древесная зола в большей степени служит почвенным компонентом, чем удобрением. Если к органическому удобрению добавить десять процентов золы, это позволит предохранить почву от закисания. Ил - так- же отличное удобрение, особенно в сочетании с компос- том. Кроме того, в компост можно добавить небольшое ко- личество костной муки - это отличное, медленно действу- ющее удобрение. Очень полезны и минеральные удобрения, приготовлен- ные с правильным соотношением азота, поташа и фосфора. Особенно эффективны они растворенные в большом коли- честве воды. Целесообразно в разное время параллельно использовать органические и минеральные удобрения, но никогда не следует делать смеси из них. Минеральные удобрения наиболее удобны для тех, кто местом установки бонсаи избрал площадь на бетоне или на веранде. Однако применять эти удобрения надо достаточно осторожно, так как передозировка может привести к серьезному поврежде- нию или даже к гибели бонсаи. До тех пор, пока не будет приобретен достаточный опыт, лучше недодавать растению минеральных удобрений. Возможно, наиболее безопасна технология приготовления раствора из жмыха, в который добавляют поташ и древесную золу для нейтрализации поч- венной кислотности. В целом эта смесь, без сомнения, является качественным удобрением, которое без всяких опасений можно применять при выращивании различных ти- пов бонсаи. Но нельзя не отметить и один существенный недостаток - смесь издает крайне неприятный запах, вследствие чего не рекомендуется подкармливать ею рас- тение перед экспонированием в помещении. Удобрение на жмыховой основе готовят примерно из двух килограммов сурепки или другого жмыха, например из кунжута. Жмых замешивают в 20-литровой емкости воды с добавлением ста пятидесяти граммов золы. Уровень воды в емкости должен не доходить до горлышка примерно на пят- надцать сантиметров. Полученную смесь тщательно разме- шивают, накрывают сверху плотно подогнанной крышкой (во избежание скопления мух, распространения неприятного запаха и испарения) и оставляют в таком виде до начала брожения. На это уходит около двух недель летом в два и раза больше времени холодной зимой. Если емкость заполнить водой по самую верхнюю кром- ку, жидкость из нее выльется. Удобрением является толь- ко жидкая часть смеси, ее отцеживают, разливают по бу- тылкам и хранят в плотно закупоренном виде. Впрочем, разливать по бутылкам не обязательно - можно хранить удобрение и в изначальной емкости. Прежде чем начать подкормку бонсаи, полученную смесь разбавляют в пропорции 1:10 (крепкий раствор) и 1:15 (относительно слабый раствор). Рекомендуется придержи- ваться четкого расписания, например отвести для этой процедуры один день в неделю. Весной, во время возобновления роста деревьев, ис- пользуют слабый раствор, а с наступлением жарких летних дней подкормка удобрениями должна быть прекращена. Не рекомендуется применять удобрения во время сезона дож- дей: большей частью они будут потрачены впустую. Кста- ти, в этот период в них нет особой нужды, особенно если до этого подкормка удобрениями проводилась регулярно. По окончании сезона дождей следует возобновить еже- недельный график подкормки с использованием слабого раствора вплоть до того, как бонсаи погрузится в период покоя. Перед этим полезно полить растение одной или двумя порциями более крепкого раствора. Во время перио- да покоя в удобрениях нет необходимости, однако в тех климатических условиях, где такой период у растений от- сутствует, в зимние месяцы необходимо продолжать под- кормку по установленному расписанию, используя раствор в соотношении 1:15. Для цветущих и плодоносящих растений готовят отдель- ную смесь в следующих пропорциях (в г.): Хлопковый жмых ..................... 600 Жмых сурепки или кунжута ........... 600 Рыбная мука ........................ 400 Суперфосфат ........................ 200 Древесная зола ..................... 200 Вода .............................. 20 л. Эту смесь приготовить тоже несложно. Ею надо под- кармливать бонсаи раз или два в год в пропорции крепко- го раствора 1:10. Осенью это удобрение способствует развитию цветочных почек в пазухах листьев, которые бу- дут находиться в покое до самой весны. Осенняя подкормка приводит также и к утолщению ство- ла. Использование удобрений предусматривает ограниче- ния. Во-первых, их нельзя использовать ранее, чем через месяц с момента пересадки бонсаи в контейнер. Иными словами, необходимо дождаться свободного разрастания новых корней, важнейший признак которого - это повыше- ние потребности в воде. Подкормку необходимо проводить при влажной почве - в этом случае удобрение быстрее растворяется и, следовательно, уменьшается опасность причинения вреда растению в случае превышения опреде- ленной дозы. Не рекомендуется применять удобрения для подкормки слабых или больных растений, а также хвойных пород до стрижки. Известно, что хвойные деревья (в частности, сосны) требуют меньшего количества удобрений, чем широ- колиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после весенней стрижки и еще столько же раз после сезо- на дождей. Преждевременная подкормка или передозировка приводят к чрезмерному и малопривлекательному росту хвоинок этих вечнозеленых растений. Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего бонсаи во время цветения или плодоношения. ПЕРЕСАДКА ИЗ КОНТЕЙНЕРА В КОНТЕЙНЕР Эту процедуру проводят для подрезания корней, удале- ния почвы, лишенной питательных веществ, и освобождения места для свежей. В Индии, стране преимущественно тро- пического и субтропического климата, растения растут быстрее, чем в странах с умеренным климатом, и можно получить законченный бонсаи за относительно короткий период. Однако попутно возникает и существенная пробле- ма быстрого разрастания корней. Учитывая это обстоя- тельство необходимо производить пересадку бонсаи из контейнера в контейнер значительно чаще, чем, скажем, в Японии и странах Запада, а во многих случаях она произ- водится ежегодно или даже (в отдельных случаях) два ра- за в год. С другой стороны, медленно растущие деревья (например, вечнозеленые хвойные породы) можно оставить без всякого вмешательства в течение трех лет и более. Время, определенное для пересадки в другой контейнер, соответствует описанному применительно к первоначально- му высаживанию. Это - начало появления новых почек (ра- зумеется, в зависимости от конкретного вида). Такие растения, как персиковое дерево, расцветающие еще до появления листьев, лучше пересаживать уже после цветения, когда листовые почки только начинают распус- каться. Хотя, как показывает опыт, ни цветам, ни буду- щим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если пересадку в контейнер производить на ранней стадии, когда листовые почки набухают, выставляя зеленые кончи- ки. Рост новых почек у растения способствует появлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют на здоровое развитие самих почек. Принимая во внимание указанные предосторожности, то есть проду- манно подходя к определению времени пересадки, можно избежать многих проблем. Во всяком случае у того, кто успешно справился с первоначальным высаживанием в кон- тейнер, не должно возникнуть никаких трудностей. Важно также уметь правильно определить тот момент, когда корни заполняют пространство контейнера и вследс- твие этого требуется новое добавление почвы. Если осто- рожно надавить на грунт пальцем, он встретит достаточно сильное сопротивление сплетения тонких корней. При этом обнаружится, что корни успели закрыть и дренажное от- верстие, и днище контейнера. Кроме того, если бонсаи начинает требовать больше воды, чем это могло быть обусловлено возможной сменой погоды, - появился первый признак того, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение определенных промежутков времени между поливами. Только накопленный опыт позволит создателю бонсаи с уверенностью определить период от одной пере- садки из контейнера до другой. Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве контейнера. Все равно их придется обрезать при пересадке, и в этом случае нечаянно могут быть уда- лены и необходимые корни, что нанесет растению ненужные травмы. С другой стороны, если через год обнаружится, что корни заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить только через два года. С растением, уже удаленным из контейнера, лучше провести всю процедуру полностью, чем просто пытаться его пере- садить. При правильном определении промежутков времени между пересадками невозможно погубить растение, пос- кольку оно обладает развитым сплетением тонких мочкова- тых корней. Для пересадки в основном используются такие же контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по разме- ру, чем изначальные). Исключением из правила являются те случаи, когда после длительного периода выращивания эстетический облик и размеры дерева определенно требует большего или меньшего контейнера и иной формы для соб- людения пропорциональности элементов бонсаи. Может слу- читься и так, что стиль и облик дерева намеренно изме- няют в процессе выращивания. Например, дерево можно держать в начальном контейнере больше положенного срока с целью утолщения ствола, то есть под бонсаи изначально подбирают заведомо больший контейнер. Теперь, когда же- лаемая толщина ствола достигнута, растение может быть пересажено в контейнер, величина которого соразмерна с масштабами бонсаи. Технические моменты процедуры пере- садки в основном те же, что и при начальном высаживании в контейнер. Обкрутка проволокой, затем повторное обк- рутка, подрезка - все те же операции, о которых шла речь ранее, выполняются по мере необходимости. В про- цессе выращивания удаляется до семидесяти процентов старого грунта. То же самое относится и к определению степени влажности почвы. Клубок мочковатой корневой системы должен быть оставлен, а все корни, толщина ко- торых превосходит допустимую, - отрезаны. Тонкие корни тоже подрезают, чтобы они образовали компактное сплете- ние и только на два сантиметра выступали из ос я части земли. После обрезки каждый тонкий корень ветвится. Та- ким образом, в два раза увеличивается число тонких кор- ней, у которых повышается способность к усвоению пита- тельных веществ и воды. Вслед за этим высаживание производится с выведением на поверхность любых новых утолщенных корней, подходя- щих для того, чтобы символизировать бонсаи. Напомним, что далее необходимо полностью выполнить такие процеду- ры, как наполнение контейнера грунтом, устранение воз- душных полостей, покрытие поверхности мхом и камешками (по желанию), полив и освежающее опрыскивание листвы. Как уже говорилось, бонсаи помещают там, где он будет надежно защищен от солнца и ветра. И к солнцу, и к вет- ру приучать его можно только после того, как растение приживется. Деревья на скалах или корнями уходящие в скалы (до дна контейнера), естественно, пересаживают реже, чем другие бонсаи. В первом случае удаляют мох, аккуратно счищают старую почву и вместо нее добавляют новый компост, подрезая чрезмерно длинные корни. В до- вершение композицию устилают мхом, произведя полив. В том случае, когда дерево не вынимают из скалы отдельно, а вместе с камнем перемещают в другой контейнер как единое целое, все дальнейшие процедуры осуществляют как с любым другим видом бонсаи.