Все о садовых диковинках и цветах (27)

Флокс

В переводе с греческого "флокс" означает "пламя". Пламенными факелами были они, по преданию, в руках моряков и Одиссея, спускавшихся в подземное царство Аида. За ними тайно следовал бог любви Эрос, который постоянно охранял любовь Одиссея к Пенелопе. Когда спутники выбрались из подземелья и бросили факелы на землю, те проросли и превратились в цветы флокса в память о смелом Одиссее: Эрос похитила факел и, чтобы уйти незамеченной, решила погасить его в ближайшем источнике. Но когда она опустила факел в воду, источник осветился, закипел, и вода его стала целебной. Теперь немощные люди ходят купаться в целебные воды и возвращают телу молодые силы.

Флокс - род, насчитывающий более 60 видов многолетних и однолетних травянистых растений и полукустарников семейства синюховых; в СССР -1 вид. Флоксы, используемые в декоративном садоводстве, делятся на 2 группы: высокорослые кустовые с прямостоящими стеблями, цветущими летом и осенью, и низкорослые, часто со стелющимися побегами, цветущими рано весной.

Флокс метельчатый. Садовые формы и сорта растения относятся к группе кустовых флоксов летне-осеннего цветения. Это многолетние растения высотой от 60 до 180 см с прямыми прочными стеблями, древеснеющими у основания. Цветки разнообразной окраски чистых и смешанных тонов, часто с другой окраской центра, душистые, собраны в соцветие-метелку пирамидальной, конусовидной, шарообразной или цилиндрической формы. Подходят для посадки вдоль дорожек, в рабатках, миксбордерах, отдельными группами среди газона. По времени цветения садовые кустовые флоксы подразделяют на 3 группы: ранние, цветущие в первой половине июня; средние, начинающие цвести к концу июля; поздние, зацветающие в середине - конце августа. Лучшие сорта, районированные в средней полосе, - ранние: Никола Фляммель - розовато-малиновый с малиновым глазком; Привет -светло-карминно-красный; Шнеепирамиде - белый. Средние: Любаша - нежно-лилово-голубой с белой серединой; Аида - ярко-пурпурный с карминным глазком; Белоснежка - розовый, с белым. Поздние: Пастораль - розовый с беловатым центром и карминным глазком; Успех - темно-фиолетовый с большой резко очерченной звездой белого цвета в центре; Коклико - кораллово-красный.

Выбор места. Флоксы лучше сажать на открытых местах, учитывая, чтобы в жаркие полуденные часы растения были затенены редкими деревьями и кустарниками, которые служат одновременно защитой от иссушающего действия ветров. Поверхность участка должна быть ровной, без впадин, с незначительным уклоном для стока лишней талой и дождевой воды.

Почва. Наилучшего декоративного эффекта флоксы достигают на рыхлых, хорошо заправленных органическими удобрениями, достаточно влажных почвах. При недостатке влаги концентрация солей в почве увеличивается, что вредно сказывается на развитии растений: нижние листья буреют, преждевременно усыхают и опадают, растения имеют угнетенный вид. Для флоксов непригодны также тяжелые глинистые почвы.

Почву следует готовить заранее: при весенней посадке растений - осенью, при осенней - летом. Сначала нужно перекопать почву на глубину 20 - 25 см, тщательно выбрать сорняки (особенно многолетние). Затем внести органические удобрения (навоз, компост, торфокомпост - 1 - 2 ведра на м2 или 1/4 ведра куриного помета), древесную золу 100 - 200 г и минеральные удобрения (30 г аммиачной селитры, 50 - -60 г суперфосфата, 30 г калийной соли). Удобрения заделывать на глубину 10 - 15 см, так как основная масса корней у флоксов располагается на глубине до 15 см.

Посадка. Лучший срок посадки флоксов - ранняя весна (апрель - начало мая), так как высокая влажность почвы и относительно невысокая температура воздуха благоприятствуют быстрому укоренению растений и лучшей приживаемости. Можно сажать флоксы и в конце августа - начале сентября. Своевременная и правильная осенняя, посадка тоже обеспечивает хорошее укоренение и обильное цветение в следующем году. Осенью флоксы следует сажать со стеблями, обрезав только их верхнюю треть, т. к. без листьев, из которых поступают питательные вещества к корням, растения не смогут хорошо укорениться и заложить на корневищах ростовые почки будущего года. Стебли можно обрезать только после того, как земля замерзнет и, листья будут убиты морозом. Как исключение, можно пересаживать флоксы летом, но при этом сроке посадки сильно задерживается рост растений. Перед выкопкой кусты нужно полить, и при пересадке сохранить землю на корнях. Делить куст лучше на крупные части.

Площадь питания для низкорослых сортов флоксов 35x35 см, для высокорослых - 50x50 см. При такой посадке они могут расти на одном месте 4 - 6 лет. Сажать следует в выкопанные перед посадкой и пролитые водой ямки. Корневая система должна размещаться свободно. Корни при посадке нужно расправить так, чтобы они были направлены в разные стороны и немного вниз. Установив куст, ямку засыпать землей, прижимая почву к корням. Заглублять надо так, чтобы у посаженного куста верх корневища находился на 3 - 5 см ниже поверхности почвы.

Флоксы морозоустойчивы. Плохо переносят недостаток влаги, при этом ослабевает цветение, а нижние стеблевые листья желтеют, засыхают и опадают. Очень отзывчивы на минеральные и органические удобрения, достаточно светолюбивы. Лучше всего они растут на плодородных, хорошо удобренных и дренированных почвах.

Наиболее интересны следующие виды флоксов.

Флокс столоноосный. Растение с ползучими укореняющимися стеблями. Высота растения 40 см. Цветки сиренево-розовые. Цветет в июне. Этот вид используют как почвопокровные растения.

Флокс шиловидный. Образует плотные дерники из надземных вечнозеленых побегов высотой 12 - 15 см. Цветки ярко-лиловые и розово-лиловые. Обильно цветет в мае - июле, повторно цветет в августе. Флокс метельчатый. Этот вид имеет огромное количество гибридных сортов, различающихся по высоте, окраске, форме цветков и соцветий, срокам цветения. Ранние сорта - зацветают в июне или середине июля; поздние - в сентябре - октябре.

Рекомендуются сорта: Андрейка, Гроза, Еленка, Святогор, Ярославна.

Удобрения. Внесение подкормок в период вегетации растений нужно проводить с учетом фаз их развития. Как только стает снег и подсохнет почва, под 2 - 3-летние кусты следует внести в сухом виде 20 - 30 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 40 - 50 г древесной золы с последующей заделкой их в почву мотыгой на глубину 3 - 5 см. Во второй половине мая надо сделать подкормку перебродившим настоем коровяка 1:15 (куриного помета 1:25) или раствором аммиачной селитры 15 - 20 г в 10 л воды на 1 м2. В период бутонизации растений внести те же удобрения с добавлением 20 - 30 г золы. В начале цветения дать подкормку полным минеральным удобрением: 20 - 30 г в сухом виде. Удобрения следует вносить под основание куста; до и после внесения жидкой подкормки почву нужно полить водой. Сухое удобрение во избежание ожогов нельзя сыпать на листья. Большую пользу приносит полив кустов (один раз за лето) микроэлементами: 2 - 3 г борной кислоты и 0,1 - 0,2 г марганцовокислого калия (10 л на 1 м2).

Размножение. Сортовые флоксы можно размножать делением кустов, стеблевыми и листовыми черенками, весенними побегами, летне-осенними пазушными побегами, корневыми черенками. Деление кустов проводят рано весной или рано осенью (в это время кусты следует делить на более крупные части). Выкопанный куст нужно отряхнуть или отмыть от земли и разделить руками: сначала отделить одно от другого сплетения корневых шеек, затем уже разобрать идущие к ним корни. Ножом следует пользоваться только в том случае, когда разделить корневище руками не удается, причем разрезать ножом нужно лишь места срастания корневых шеек. На каждой отделенной части должны быть ростовые почки - "глазки" или зачатки побегов и небольшое количество корней. Размножение стеблевыми черенками можно проводить с конца мая до второй половины июля. Для черенков следует брать зеленые, хорошо развитые стебли со здоровых растений. Каждый черенок должен иметь 2 узла, при этом нижний срез нужно делать непосредственно под нижним узлом, а верхний - на 5 - 10 см выше верхнего узла. Нижние листья полностью обрезать, сохранив пазушные почки. Черенки высадить в притенении, углубив их в почву приблизительно до верхнего узла. Первую неделю черенки надо поливать теплой водой несколько раз в день, следя, чтобы они не подвяли.

При размножении листовыми черенками используется пазушная почка с листом. Летом, в период полного развития стеблей, со средней их части острым ножом или бритвой срезают щиток длиной 8 - 10 см с пазушной почкой и листом. При посадке щиток надо располагать вертикально, углубляя пазушную почку на 1,5 см, крупные листья обрезать на 1/3, посадки следует опрыснуть теплой водой и прикрыть ящики стеклом, поставив в помещение с температурой 25 - 30° С. Песок постоянно должен быть влажным. К осени из: листового черенка образуется растение с одним стебельком. На зиму ящики рекомендуется ставить в холодный парник, утеплив его сверху. Весной следующего года укоренившиеся черенки можно высаживать в открытый грунт.

Размножение весенними ростовыми побегами - разновидность размножения стеблевыми черенками. Ростовые побеги можно брать с сильно загущенных кустов, осторожно выламывая их у самого основания с "пяткой". Для лучшего окоренения побеги следует сажать в теплый парник или теплицу - в открытом грунте они долго не окореняются. Поливать нужно теплой водой. Во второй половине мая - начале нюня окоренившиеся побеги можно высаживать в открытый грунт. Летне-осенними пазушными побегами размножают таким же образом, как весенними ростовыми побегами. Использовать надо побеги, вырастающие в пазухах листьев.

Размножение корневыми черенками можно проводить ранней весной. В это время делят кусты, с которых можно взять до 1/3 корней и использовать их для черенков. Для этого подходят неодревесневшие здоровые толстые и длинные корни. Их нужно срезать у самого основания корневища, разрезать на куски длиной 3 - 5 см и высадить наклонно в разведочные ящики, наполненные питательной землей. Сначала ящики следует поставить в помещение с температурой 10 - 15° С, через 10 - 15 суток переставить в другое помещение с температурой 18 - 25° С и содержать в затенении. Когда появятся ростки, затенение нужно снять и постепенно приучить растения к свету, а затем пересадить в открытый грунт. Ростки появляются не у всех корневых черенков и развиваются они неравномерно, поэтому в открытый грунт следует высаживать растения выборочно, по мере подрастания ростков. Такой способ размножения особенно ценен, когда растения заражены стеблевой нематодой, а необходимо сохранить сорт.

Георгины

Пышные кусты георгинов, покрытые яркими крупными цветами, привлекают всеобщее внимание. Они цветут непрерывно все лето и осень, и только суровое дыхание наступающих заморозков уничтожает их очарование.

Георгины - это многолетнее клубневое растение с ежегодно отмирающей надземной частью и мощными многолетними клубнями, имеющими запас питательных веществ для начального роста почек.

Относятся они к семейству сложноцветных. Их родина - Северная Америка. В настоящее время насчитывается более 10 тысяч сортов георгинов. Соцветия их имеют разнообразную окраску, за исключением синей, черной и голубой. Кроме однотонных, есть много сортов с пестроокрашенными соцветиями.

Во второй половине февраля, или начале марта клубни георгинов в целях размножения делят, причем обязательно берут и часть корневой шейки, на которой должно находиться 1 - 2 глазка. Отпавшие при делении клубни без части корневой шейки для размножения не используют, так как они не имеют почек. Делят клубни острым ножом и высаживают в горшки диаметром 15 см или в ящики, чтобы получить черенки в марте. Клубни проращивают при температуре 15 - 18° С.

Клубни слегка засыпают песком, оставляя открытой корневую шейку. Ежедневно растения опрыскивают. При отрастании побегов длиной 5 - 7 см их отделяют и укореняют в песке под пленкой. Затем черенки пересаживают в небольшие горшки и подращивают. Мощные, здоровые растения получаются из молодых однолетних клубней. Трехлетние использовать уже не рекомендуется. С одного маточного растения можно получить 10 хороших черенков. Черенкование проводят до апреля. Во второй половине мая или в июне, когда исключается опасность ночных заморозков, их высаживают в грунт.

Под георгины следует отводить солнечные, хорошо защищенные от ветра участки. Высаживают их в грунт на расстоянии 80 - 100 см друг от друга в специально подготовленные, заполненные перегноем ямы размером 30x30 см и с такой же глубиной. Перед обработкой участка вносят полное минеральное удобрение. Георгины сильно ветвятся, у них появляется много пазушных побегов, развитие которых задерживает цветение. Поэтому их необходимо удалять, и как можно раньше. Оставлять надо только один главный побег, который затем начнет ветвиться и образует достаточно пышный и обильно цветущий куст. Для получения более крупных соцветий выщипывают боковые бутоны. После посадки проводят обильный полив. Уход за растениями включает рыхление почвы, полив, мульчирование, удаление поросли, подкормку. Когда растения достигнут достаточной высоты, их подвязывают.

Осенью клубни георгинов выкапывают садовыми вилами или лопатой, обрезают стебли на 15 - 20 см выше клубней. Пораненные клубни присыпают угольным порошком, а сырые провяливают. Клубни на зиму складывают в подвалы, погреба или другие сухие и прохладные помещения. Хранят их гнездами, не разделяя до весны. Помещение должно быть достаточно сухим, температура - не выше 3 - 5° С. Уложенные в ящики клубни надо засыпать песком или опилками. Во время хранения не реже одного раза в месяц проверяют их состояние, удаляя больные и обрезая поврежденные части.

Наиболее распространенные сорта георгинов: Альвас Дорис - красный, Ангара - белый, Адъютант - темно-красный, Аленушка - розово-лиловый, Ассоль - сиренево-розовый, Вечный огонь - красный с золотистым оттенком, День Победы - кроваво-красный, Диадема-Тешно - красный с белым, Жар-Птица - оранжевый, Муравушка - белый, Пиковая Дама - темно-красный, Сердце Данко - ярко-красный.

Роза

"Царица цветов" - так розу величают не случайно. Вряд ли найдется в растительном мире цветок столь чарующе-прекрасный, как розовый бутон - то легкий и пышный, как миниатюрное облачко, то закрученный в тугую спираль, то легкий и воздушный как крылья мотылька. А расцветка лепестков! А их несказанный аромат! А щедрое цветение, когда кажется, что на кусте нет листьев - только цветы!

Роза - род декоративных кустарников семейства розоцветных, насчитывает около 350 видов. Многочисленные сорта и декоративные формы роз подразделяются на садовые группы, которых насчитывается свыше 30. Для выращивания в открытом грунте подходят следующие группы: чайно-гибридные, полиантовые, флорибунда, парковые; в меньшей степени - плетистые и ремонтантные. Чайно-гибридные розы. Имеют прямые, реже раскидистые кусты высотой 60 - 80 см. Листья крупные, кожистые, блестящие или матовые, от ярко-зеленых до бронзово-красных тонов. Цветки крупные (10 - 12 см в диаметре), конусовидной, бокаловидной или чашевидной формы, махровые, разнообразной окраски, с приятным ароматом. Зацветают в третьей декаде июня, обильно цветут до поздней осени. Сорта: красные - Америкам, Баккара, Крайслер Империаль, Кристиан Диор, Миранди, Роз Гожар; оранжево-красные - Супер Стар; розовые - Кордес Перфекта, Мадам Баттерфляй, Пинк Сенсейшён, Утро Москвы, Ясная Поляна; желтые - Глория Дей, Доктор А. И. Верхаге; белые - Паскали, Уайт Христлшс, Уайт Суон; сиреневые - Майнзер Фастнахт, Сильвер Стар.

Полиантовые розы. Имеют низкие (30 - 50 см) компактные кусты, каждый побег оканчивается метельчатым соцветием. Листья мелкие, кожистые. Цветки мелкие (3 - 5 см в диаметре), средне- или густомахровые. Зимостойкие, устойчивые к болезням. Легко размножаются укоренением зеленых черенков. Лучшие сорта: Бордер Кинг (землянично-красный), Орандж Триумф (оранжево-красный), Роте Тешендорф (красный), Цинерария (светло-розовый).

Флорибунда. Куст сильно варьирует, по высоте - от 40 до 100 см. Листья кожистые, блестящие, зеленые и красно-бронзовые. Цветки простые, полумахровые и махровые, мелкие и крупные, плоские, чашевидные и бокаловидные. Соцветия подобны полиантовым - метельчатые, но цветков меньше. Сорта этой группы отличаются разнообразием окрасок цветков, некоторые с сильным ароматом. Цветут обильно и продолжительно. Зимостойки и устойчивы к заболеваниям. Лучшие сорта: красные - Ален, Зорина, Кордес Зондермельдунг, Кете Дювиньо, Красный Мак, Пламя Востока, Розмари Роз; розовые - Дисплей, Дуфтвольке, Розенмерхен; оранжевые - Жимини Крикет; желтые - Старлит; белые - Айсберг, Диагмар Шпет.

Парковые розы. К ним относятся наиболее декоративные виды дикорастущих шиповников, их садовые формы и гибриды. Это сильнорослые неприхотливые кустарники, требующие легкого укрытия на зиму. Высота их до 200 см. Ценятся за длительное цветение, множество душистых цветков, декоративные плоды. Одной из наиболее ценных парковых роз является роза морщинистая (роза ругоза); существует много ее разновидностей и форм, имеющих пурпурно-красные, белые, простые и махровые цветки. Цветет длительное время, т. к. обладает способностью к повторному цветению. Сорта: Ганза - с темно-розовыми махровыми цветками, Томас Лаптоп - с белыми махровыми цветками, Жорок Каин - с полумахровыми малиново-красными цветками, Кармен - с простыми крупными кроваво-красными цветками, Царица Севера - с карминно-красными полумахровыми цветками, Агнес - с желтыми цветками, Грутендорст - с цветками малиновой окраски, похожими на цветки махровой гвоздики. Прекрасными парковыми розами являются роза бедренцовая, коричневая, персидская, канина, белая, галлика.

Розы высаживают группами, в рабатках, бордюрах. Парковые розы хороши в одиночных посадках. Для роз следует выбирать открытое, солнечное, защищенное от северных и восточных ветров место. Нельзя сажать розы в тени. Совершенно непригодны для роз участки с близким залеганием грунтовых вод.

Посадка. Осенью почву под посадку роз перекапывают на глубину 40 - 50 см и вносят большие дозы органических удобрений из расчета 1,5 - 2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят полное минеральное удобрение. Полезно также внесение печной золы. Внесенные удобрения при основной обработке почвы удовлетворяют потребности роз в питательных веществах на 1-3 года. Затем необходимо давать подкормки в течение вегетационного периода.

Лучшее время для посадки роз - ранняя весна, до распускания почек. Перед посадкой надо обрезать побеги коротко, корни - значительно. У чайно-гибридных, полиантовых, флорибунда рекомендуется оставлять 3 - 5 глазков, парковые розы надо укоротить на 1/3 - 1/4 длины. Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на ведро раствора 1 таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.

Розы надо высаживать в ямки, глубина и ширина которых позволяют свободно разместить их корневую систему. Высаженные кусты надо обязательно обильно полить и окучить.

Уход. В течение лета розы надо систематически поливать, подкармливать, рыхлить, окучивать. Обильные поливы каждые 7, - 10 дней (в зависимости от погоды) способствуют непрерывному росту и цветению роз. Поливать следует вокруг куста или в борозды, которые потом заравнивают. Почву нужно постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, чтобы не образовывалась корка, мешающая доступу воздуха к корням. Нижнюю часть стеблей следует на 7 - 10 см окучивать - это способствует сохранению влаги у корней и предотвращает пересыхание молодых побегов. В течение сезона розы надо 3 - 4 раза подкармливать. Первую подкормку нужно проводить рано весной, в самом начале роста растений (20 - 30 г азотных, 40- 50 г фосфорных и 10 - 15 г калийных удобрений), вторую - в период бутонизации - настоем коровяка (на 1 ведро коровяка 10 - 15 г калийных удобрений). Третья подкормка - перед началом второго цветения - настой коровяка с добавлением 10 - 15 г азотных, 50 - 60 г фосфорных, 10 - 15 г калийных удобрений.

Четвертую подкормку следует делать в конце лета (50 - 60 г суперфосфата, 30 - 40 г калийной соли). Для молодых растений норма подкормки - 1 ведро на 2 - 3 растения, для взрослых - 1 ведро на куст. Укрытие роз на зиму. Подготовку к сохранению роз нужно начинать заблаговременно. Еще в августе следует прекратить срезку цветов, что будет способствовать вызреванию побегов, а следовательно, и лучшей зимовке. В это же время рекомендуется прекратить полив и рыхление, но прополку производить обязательно. До наступления первых заморозков кусты надо окучить на 15 - 20 см торфом или рыхлой землей. В октябре все листья нужно срезать, слабые и пораженные болезнями побеги вырезать до основания, а все здоровые сильные побеги подрезать па высоту 40 - 50 см. После наступления небольших морозов, когда почва начнет промерзать, розы следует укрыть. Лучшим утепляющим материалом служит еловый лапник, которым надо укрыть кусты на высоту 20-30 см, а сверху положить пленку и на нее насыпать небольшой слой торфа или земли. Более надежным считается сухой способ укрытия роз. Вдоль гряд, или рабаток устанавливают деревянные упоры или короба высотой 30 - 40 см, на них сверху укладывают щиты ("домиком") или доски вплотную. До обильных осенних снегопадов закрывают доски слоем толя, чтобы почва оставалась сухой. С торцов гряды сначала оставляют открытыми, а с наступлением устойчивых морозов их закрывают досками или толем.

Весеннее снятие укрытий - очень ответственный момент. Хорошо укрытые с осени розы могут весной погибнуть от неправильно снятого укрытия. Уже в марте около роз надо сделать канавки для талых вод. Когда снег растает, надо снять пленку, которая служила укрытием, и осторожно разрыхлить верхний слой утепляющего материала. Через некоторое время следует снять подсохшую часть утепляющего материала и снова разрыхлить. С установлением теплых дней во второй половине апреля укрытие следует снять полностью. Лучше всего это сделать в пасмурный день или вечером. Затем надо очистить участок от мусора, а побеги вновь прикрыть толем, бумагой, пленкой - от ветра и солнечных лучей. К концу апреля - началу мая можно снять притенение и сразу же приступить к обрезке.

Прежде всего надо удалить все подмерзшие, почерневшие концы побегов и обрезать до основания побеги, погибшие от мороза или подмокания. Затем приступить к формированию куста.

При сильной обрезке надо удалить почти весь побег, кроме 2 - 3 нижних хорошо развитых почек. При средней обрезке на побеге надо оставить 4 - 6 нижних почек, при слабой - удалить только небольшую часть побега и оставить 8 - 10 и более почек. Чайно-гибридные, розы группы флорибунда отличаются скороспелостью побегов, но их весеннюю обрезку надо дифференцировать: 1 - 2 побега следует обрезать длинно, т. е. оставить до 8 почек, а один - обрезать коротко, на 2 - 3 почки. Тогда первые дадут обильное цветение, а из нижней почки короткого побега разовьется новый мощный побег замещения - основа цветения будущего года. Полиантовые розы надо обрезать коротко, т. е. на 2 - 3 хорошо развитые почки. Тогда в течение лета из нижних почек развивается несколько сильных побегов, которые будут цвести с середины лета до глубокой осени. Чем короче весной обрезаны прошлогодние побеги, тем больше развиваются побеги замещения, тем пышнее цветение.

Способы размножения роз: деление кустов, отпрыски, отводки, стеблевые черенки, одревесневшие черенки.

Деление кустов - наиболее простой способ размножения. Он применяется для размножения корнесобственных роз (Белая Морщинистая, Французская) Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В наших условиях это будет конец апреля - начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором или ножом на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколько побегов.

Если необходимо сохранить маточное растение, то его полностью не выкапывают, а только отделяют часть куста На деленках осторожно укорачивают очень длинные и удаляют до здорового места поврежденные при выкопке корни. Укорачивают так же побеги, оставляя на каждом из них по 3 - 4 почки Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это необходимо для правильного формирования кустов Мелкие веточки вырезают. Раны зачищают острым ножом. Обмакивают корни в болтушку из смеси глины коровяка (или только из одной глины) и высаживают растения на постоянное место.

Отпрыски. С их помощью размножают парковые корнесобственные розы, способные давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов (рис. 1). Рано весной, после оттаивания почвы, их выкапывают, обрабатывают, как в предыдущем случае, и сажают на другое, место.

Рис. 1.
Отделение отпрыска

Отводки. Пользуясь ими, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесобственных растений различных групп роз. Но особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов (рис. 2).

Рис. 2.
Получение отводка

Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подготовленные неглубокие канавки, осторожно пришпиливают и сверху засыпают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно острым ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву в течение лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.

К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений следующей весной, а слабые растения - только через год.

В наших условиях у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, осторожно пригибают, пришпиливают к земле и присыпают торфом. Весной, после оттаивания почвы, их укладывают в канавки и засыпают землей.

Стеблевые черенки. Это наиболее распространенный способ получения корнесобственных роз. Одревесневшие черенки. Используют закончившие рост и хорошо вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4 - 5 мм. Их заготавливают осенью.

Рис. 3.
Черенки, подготовленные к посадке (слева). Окоренившиеся черенки (справа)

Весной из них нарезают черенки (рис. 3) длиной 10 - 12 см и сразу опускают в воду. Вынув из воды, их высаживают в почву и поливают. Сажают наклонно, почти целиком заглубляя в землю.

Рис. 4.
Размножение полуодревесневшими черенками с 2 - 3 листьями:

1 - нарезка черенков из побега (в стадии начала цветения);

2 - посадка черенка в смесь из торфа и песка;

3 - небольшое количество черенков можно посадить в обычный горшок и накрыть стеклянной банкой;

4 - окоренившийся черенок

Полуодревесневшие черенки (летнее черенкование). Используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения, но только не "жировых" (рис. 4).

Рис. 5.
Окоренение черенков с одним листом:

1 - нарезка черенков;

2 - посадка;

3 - черенки в парнике (листья не должны касаться земли);

4 - хорошо окоренившийся черенок

Черенки заготавливают длиной 7 - 10 см с 2 - 3 листьями. Чтобы умень- шить испарение, удаляют верхнюю часть листовых пластинок, оставляя 1 - 2 пары листочков, нижний 5 лист отрезают. В наших условиях хороших результатов можно добиться лишь при черенковании в период первого цветения (июнь). Укорененные в это время молодые растения успевают к осени образовать довольно хорошую корневую систему и окрепнуть. При более поздних сроках (июль - август) образуют- ся слабые корни, а многие черенки их вообще не дают.

Удобнее всего черенковать в пикировочных ящиках высотой 7 - 8 см. Для лучшего стока воды в дне делают отверстия, которые прикрывают битыми черепками выпуклой стороной вверх. Затем укладывают небольшим слоем (около 1 см) дренаж (битый кирпич, песок или мелкий гравий с песком), поверх него насыпают 3 - 4 см легкой плодородной земли ( 1 часть листовой, 2 - дерновой и 2 - песка) и 1,5 - 2 см хорошо промытого и прокаленного речного песка.

Перед посадкой субстрат поливают. Приготовленные черенки сажают в грунт на такую глубину, чтобы они могли стоять, не падая при поливе и опрыскивании. Заглублять больше чем на 1,5-2 см не стоит, так как при мелкой посадке быстрее идет образование каллуса и корней. Размещают черенки по схеме 6x3 см. Ящики с черенками устанавливают в затененном месте, например, под пологом деревьев, и накрывают полиэтиленовой пленкой, уложенной на каркасы. Края пленки присыпают землей или прижимают досками.

Укореняются черенки 3 - 4 недели. В это время необходимы высокая влажность воздуха, оптимальная температура (+20...+22° С) и рассеянный солнечный свет. Влажность поддерживают опрыскиваниями (1 - 2 раза в день), обильным поливом земли вокруг ящиков и плотным укрытием полиэтиленовой пленкой.

Чтобы каллус и корни образовались быстрее почва должна быть на +2...+30 С теплее воздуха. В оранжереях - для этого строят специальные парники; на дно которых укладывают трубы водяного отопления. Некоторые цветоводы-любители вместо этого используют подогрев электролампами, помещенными под дном разведочных ящиков. Можно также ящики с посаженными черенками поставить в парник, подогреваемый биологическим топливом. Для этой цели годится освободившийся в июне от рассады парник. Если он к этому времени остыл, то за 2 - 3: дня до черенкования его перебивают с добавлением некоторого количества навоза или заправляют заново.

Если парник расположен на открытом солнечном месте, то в жаркие дни парниковые рамы прикрывают решетчатыми деревянными щитами, 'рогожей или мешковиной, можно также побелить стекла. Температуру воздуха снижают непродолжительными периодическими проветриваниями или поливают притеночный материал холодной водой. Посадки периодически осматривают, убирают погибшие листья и черенки. После образования корней и начала интенсивного роста количество опрыскиваний постепенно сокращают, парник проветривают чаще и более продолжительно. Сбоку парника оставляют отдушины. Через две недели после окоренения рамы снимают.

Дальнейший уход заключается в умеренных поливах, прополках, а при необходимости - в борьбе с вредителями и болезнями. Удобрения, как органические, так и минеральные, вносить не следует. В первый год черенки имеют еще слабую и неглубокую корневую систему. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре от 0 до +5° С. Для этого молодые растения весеннего срока черенкования (с использованием одревесневших черенков) осенью, до наступления морозов, выкапывают, укладывают наклонно небольшими партиями в пикировочный ящик и корни засыпают, влажной землей. Предварительно с растений удаляют листья, обрезают невызревшие части побегов, а надземную часть обрабатывают 2%-ным (20 г на 2 л) раствором медного или железного купороса.

Саженцы от летнего черенкования в разводочных ящиках оставляют до весны. Перед закладкой на хранение с них также удаляют листья и невызревшие части побегов и обрабатывают купоросом. В подвале ящики с укорененными черенками вносят до наступления морозов. Землю в ящиках содержат в умеренно влажном состоянии. Весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место.

Подкармливать минеральными удобрениями можно только тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти.

У розы много врагов и с ними надо упорно бороться.

Вредители. Наиболее распространены вредители роз, повреждающие стебли и листья, меньше - бутоны и цветки.

Щеткоус получерный похож на муху, задняя часть тела у него оранжево-желтая. Летом повреждает концы молодых побегов и откладывает на них яйца, из которых выходят серо-зеленые личинки, питающиеся мякотью листьев роз.

Меры борьбы. Во время яйцекладки насекомых собрать вручную (они сидят неподвижно), поникшие побеги срезать и уничтожить.

Розанный сверлильщик, в мае откладывает яйца на концах молодых побегов роз. Из яиц выходят личинки, вгрызающиеся внутрь побега.

Меры борьбы. Срезать пораженные верхушки побегов и сжечь их.

Резанная тля поражает молодые побеги, нежные верхние листья, высасывая их. Меры борьбы. При появлении тли растения опрыскивать 0,3-процентным раствором карбофоса. Пилильщик розовый в мае откладывает яйца на среднюю жилку с нижней стороны листа. Светло-зеленые гусеницы питаются листьями.

Меры борьбы. Поврежденные листья собрать вручную и сжечь; при обнаружении личинок растение надо опрыскивать 0,2-процентным раствором хлорофоса.

Листовертки (розанная, настоящая, кистеносная) - мелкие бабочки; с июня откладывают яйца на концах молодых побегов. Гусеницы повреждают листья и молодые бутоны, опутывая их паутиной и свертывая трубкой.

Меры борьбы. Вручную собирать поврежденные листья и бутоны. Весной при обнаружении личинок кусты роз обработать 0,2-процентным раствором хлорофоса или 0,1-процентной суспензией энтобактерина.

Розанная цикадка - мелкое летающее насекомое; осенью откладывает яйца на концах побегов. Весной из яиц выходят личинки, выедающие мякоть с нижней стороны листьев. При обнаружении вредителя растение следует опрыскать 0,3-процентным раствором карбофоса.

Паутинный клещик появляется летом в жаркую и сухую погоду на нижней стороне листьев. Он выгрызает мякоть листьев и опутывает их паутиной. Листья желтеют, подсыхают и осыпаются. Меры борьбы. Пораженные листья срезать, сжечь. Растение опрыскать холодной водой и 0,3-процентным раствором карбофоса.

Болезни. Мучнистая роса (бель). Появляется во вторую половину лета, особенно распространяется в жаркую дождливую погоду. На листьях, побегах, бутонах появляется белый налет, который потом буреет. Листья свертываются и опадают, бутоны засыхают, растение чахнет.

Меры борьбы. Осенью кусты роз следует опрыскать 0,3-процентным раствором хлорокиси меди, весной - 0,5-процентным раствором хлорокиси меди или раствором, для приготовления которого надо взять на 10 л воды 15 г медного купороса, 200 - 300 г калийного зеленого мыла, 50 г кальцинированной соды.

Черная пятнистость листьев. Она поражает листья в конце лета.

Меры борьбы. Осенью пораженные листья и побеги удаляют, сжигают, почву вокруг кустов опрыскивают 1 - 0,5-процентным раствором хлорокиси меди.

Ржавчина вызывается грибом, который поражает листья и кору. Особенно сильно этому заболеванию подвержены парковые розы.

Меры борьбы. Пораженные стебли и листья удалить и сжечь. Рано весной растения и почву вокруг опрыскать 3-процентпым раствором железного купороса.

Профилактические меры борьбы с вредителями и болезнями роз надо проводить с осени - удалить и сжечь пораженные листья и побеги, а также траву и сорняки, которые служат местом зимовки яиц и куколок некоторых вредителей роз и возбудителей грибных заболеваний. Землю вокруг кустов перекопать. Кусты роз перед зимним укрытием следует обработать 3 - 5-процентным раствором железного или медного купороса, 2-процентным раствором нитрафена. Весной, еще до распускания листьев, нужно повторить опрыскивание (в тех же концентрациях).

Розы-малютки

Они годятся для выращивания на балконе и на даче - на клумбах, в декоративных вазах: рост кустиков миниатюрных роз не более 20 см. Кусты у них густые, компактные, цветут розы обильно - с весны до поздней осени.

Миниатюрные розы легко размножаются, хорошо переносят морозы. Сажают их плотнее, чем другие виды. В лунку вносят органическое удобрение, сверху насыпают чернозем, корни расправляют и присыпают землей. Первое время поливают часто, затем - в зависимости от состояния почвы. Обязательно дренаж, если розы растут в декоративных вазах. На зиму розы прикрывают хвойными ветками или другими утепляющими материалами, присыпают снегом.

Наиболее популярны такие сорта роз-малюток: Беби карнавал (лимонно-желтые), Циндарелла (белые), Каролин (красные), Розмарин (светло-розовые), Цвергкониг (карминные).

Клематисы

Вьющиеся растения придают саду неповторимое очарование. Красива стена дома, увитая побегами, сплошь покрытая сотнями крупных цветков самой разной окраски. Прелестны одиночные кусты клематиса, посаженные па небольших газонах. Особенно в сочетании с клубневыми бегониями, розами или пионами, а также рядом с хвойными - туей, серебристой елью. Очень эффектны беседки, перголы, изящные арки, решетки, перевитые побегами клематиса.

Эта королева лиан относится к семейству лютиковых и распространена в природе на всех континентах. Известно более 230 видов клематисов, 15-из них обитают в нашей стране. Они хорошо приспосабливаются к разным почвенно-климатическим условиям, хорошо переносят и сильные морозы до -30° С, и жару.

Побеги, стебли, лозы у клематисов достигают 1 - 5 м в длину. Они тонкие, но очень крепкие. Листья супротивные, разной формы, оттенков и плотности, состоят из 3 - 5 долей. Роль лепестков, из которых обычно состоят цветки, играют окрашенные чашелистики. Цветки бывают простые однорядные по 4 - 6 и до 8 - 12 чашелистиков, полумахровые и махровые, темно-синие, фиолетовые, шоколадные, красные, сиреневые, голубые, кремовые, белые.

В центре цветка находится множестве, тычинок и пестиков, которые часто называют "пауком". Они или чисто-белые, или окрашенные. Плод - семянка с ворсистым клювиком для закрепления в земле.

Мощная корневая система состоит из укороченного и разросшегося основного корня и боковых шнуровидных корней.

На основном корне при благоприятных условиях ежегодно образуются новые побеги, подземные части которых имеют свои придаточные корни. Наконец, на подземных частях этих побегов могут возникать побеги второго, третьего порядков. Вес корней 5 - 7-летнего куста может достигать 5 кг и более, а диаметр и глубина их распространения - до 1,5 м.

Посадка. Клематисы сажают на солнечном месте, защищенном от сильных ветров. Они не выносят кислых почв, застойной воды. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, надо делать дренажные канавы, а в посадочные ямы класть на дно щебень, битый кирпич (слой 15 - 20 см). Растут клематисы быстро, требуют много питательных веществ. Учитывая, что на одном месте каждое растение будет находиться 7 - 10 лет, выкапываем ямы размером 0,6x0,6x0,6 м и готовим почву. Берут верхнюю, обогащенную гумусом, землю из ямы, добавляют хорошо перепревший перегной или компост, а также полное минеральное удобрение с микроэлементами (150 - 200 г), древесную золу и гашеную известь. Все тщательно перемешивают. Посадку делают весной, когда почки тронутся в рост (конец апреля - май) или осенью (сентябрь - октябрь). Если приходится высаживать саженцы летом, тогда их притеняют.

Лучший посадочный материал - укорененные черенки двухлетнего возраста, деленки кустов и отводки.

Сажают на предварительно насыпанный в яму холмик земли, расправляют по его поверхности корни, засыпают приготовленной почвой, уплотняют и хорошо поливают. Корневую шейку заглубляют на 6 - 10 см. Такая посадка защищает корни от морозов и перегрева.

После посадки или до нее устанавливают опору для лазящих побегов клематиса. Она должна быть легкой, изящной и устойчивой против ветра.

Весной побеги у некоторых сортов клематисов удлиняются за сутки на 10 - 12 см. Поэтому надо вовремя направлять их по опорам.

Уход. Систематически удаляют сорняки и рыхлят почву, поливают 2 - 3 раза в неделю по 1 - 2 ведра на куст 5 - 6-летнего возраста. Весной, когда начинается рост, вносят мочевину (1 столовая ложка на ведро воды), в период бутонизации, в разгар массового цветения и в конце лета - полное минеральное удобрение с микроэлементами. Очень хорошо влияет подкормка жидким коровяком (1 ведро коровяка на 10 литров воды) и настоем из трав. Закладывают в бочку сорняки, скошенную траву, добавляем суперфосфат, заливаем, водой. После брожения разбавляют в 10 раз водой.

Под клематисы нельзя вносить свежий навоз, он способствует развитию в почве грибных заболеваний. Перед наступлением устойчивых морозов землю вокруг посадок очищают от сорняков, рыхлят, побеги срезают, оставляя пенек с 1 - 2 узлами, и окучивают землей на 10 - 12 см, у некоторых сортов часть побегов оставляют, об этом будет сказано ниже. Даже в холодные зимы, когда мороз в саду достигал -40° С, а снежный покров всего 3 - 5 см, клематисы не вымерзли.

Весной, когда земля оттает, кусты разокучивают. В случае затяжной весны, сильных утренних заморозков и солнечных теплых дней, когда температура доходит до +10...+200 С, почки прикрывают лапником, бумагой от прямого солнечного нагрева. Дело в том, что на солнце почки пойдут в рост, а корни в мерзлой или холодной земле еще не могут снабжать их водой и питательными веществами, и ростки погибнут - засохнут. Новые побеги отрастут значительно позднее, чем на 2 - 3 недели задержат цветение.

Размножение. Клематисы размножают вегетативным способом - делением куста, черенкованием, отводками, а также прививкой и семенами. Можно делить взрослые кусты весной, когда пробудятся почки. Однако они легко отламываются, поэтому предпочтительнее делить осенью - в сентябре. Делают это так. Выкапывают куст из земли и 2 - 3 часа держат его в тени, чтобы корни немного подвяли и не были хрупкими. Потом сильной струей воды отмывают их от земли, разбирают придаточные шнуровидные корни и намечают места деления. Острым ножом или секатором разрезают на части, чтобы каждая деленка имела один-три побега и придаточные корни. Деленки выдерживают 2 часа в темном растворе марганцовки, после чего высаживают.

Отводки получают так. Когда весной молодые побеги отрастут до 5 - 6-го узла, кладут их в канавку глубиной до 10 см в зависимости от почвы, пришпиливают и засыпают питательной землей. Верхнюю часть побега подвязывают к колышку над землей. Землю в канавке поливают, мульчируют, держат все лето во влажном состоянии. Когда незасыпанная землей верхушка побегов подрастет, канавку удлиняют и укладывают в нее эту часть, засыпают землей и т. д. Почки побега, уложенного в канавку, постепенно прорастают. Вдоль канавки появляются молодые побеги, а около их основания в земле - корни. Весной следующего года разрезают побег, находящийся в земле, на части, отделяя друг от друга новые "кустики". Выкапывают их и сажают на постоянное место, а более слабые - на год в школку для доращивания. Побеги можно укладывать в канавку и осенью. Обрезают их верхушки, оставляя 6 - 8 нижних узлов, и укладывают в канавку. Прорастание идет в следующий летний сезон; уход тот же самый. Отделяют кустики через год весной. Наиболее простой, доступный и массовый способ - размножение зелеными черенками в начале лета, в период бутонизации растений. Черенки нарезают с одним узлом, берут их из средней части побега выше 3 - 4-го узла, Кроме верхней растущей части; нижний косой срез делают на 3 - 4 см ниже почки, верхний - прямой - на 2 -3 см выше почки. Перед высадкой сутки держат их в растворе гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды). Черенки сажают в горшок (если их мало), ящик в просеянную садовую Ж землю, чуть заглубляя в нее нижние почки и обжимая ее вокруг черенка. Накрывают банкой, а ящик - рамой, обтянутой пленкой, и держат их в проветриваемом тенистом месте сада. Следят за влажностью и температурой (+18...+25° С), регулируя ее проветриванием. Сперва ежедневно ненадолго поднимают банку или раму, а через недели 2 - 3 время проветривания постепенно увеличивают. Для предупреждения загнивания поверхность земли прикрывают песком (слой 0,5 - 2 см). Через 3 - 4 недели, а у некоторых сортов спустя 1,5 месяца, образуется каллюс - утолщение основания черенка, потом появляются корешки. Зимой банку держат в подполе, а ящик - в саду. Листья обрезают, на поверхность земли насыпают сухой выветрившийся торф (слон 3 - 4 см), закрывают стеклом или рамой, а на них потом накидывают снег. Весной, когда он растает, ящик открывают. Когда укорененные черенки достигнут высоты 5 - 15 см, высаживают их для доращивания на грядку. Осенью или к весне следующего года получают самый лучший посадочный материал - двухгодичные саженцы. Это хорошо закаленные растения, зимовавшие 2 года под снегом. Приживаемость в зависимости от сорта и состояния черенка составляет 70 - 95%. Гибридные клематисы по своим биологическим особенностям, главным образом по времени и характеру цветения, обычно делят на разные группы (Жакмана, Витицелла, Интегрифолия, Ланугиноза, Патенс, Флорида и другие).

Одни из них роскошно цветут на побегах текущего года (их после цветения срезают, оставляя пенек с 1 - 2 узлами), у других - цветение происходит на прошлогодних побегах, если их сохранить зимой. Любители нередко получают саженцы без указания группы и спрашивают: обрезать ему побеги на зиму или сохранять? На каких побегах он цветет - молодых или прошлогодних?

Если неизвестна группа полученного саженца, то цветоводам следует самим определить, требует клематис обрезки или нет. Для этого посадите два саженца одного сорта. Побеги одного куста обрежьте осенью (оставив пенек в 1 - 2 узла). У другого попытайтесь сохранить, побеги на зиму и срежьте только отцветшую часть (выше верхней пары ростовых почек, не тронувшихся в рост в этом году). Такой прием повторите 2 - 3 раза, и тогда станет ясно, как дальше поступать с обрезкой побегов. Если же саженец только один, то определение проведите по очереди: один год побеги обрежьте, на другой - оставьте их на зиму. Если куст имеет несколько побегов, можно часть их обрезать, а другую - сохранить зимой.

Делают это так. Пригибают побеги к земле и, если возможно, сворачивают их кольцом вокруг куста. Под них кладут лапник или мох, чтобы не было соприкосновения побегов с землей, иначе они могут загнить. Сверху накрывают лапником, ветками и пленкой (или толем, рубероидом), потом засыпают снегом.

В каких районах страны можно выращивать гибридные клематисы? Цветоводы-опытники доказали, что они могут успешно расти и цвести на всей территории СССР, кроме районов вечной мерзлоты, пустынь и солончаков.

Клематисы хорошо и достаточно быстро приспосабливаются к разным окружающим условиям.