В своей коллекции гладиолусов я имею около 150 сортов, зарубежной и отечественной селекции от белых до коричневых по тональности, от очень ранних до поздних по срокам цветения.
Для выращивания этих чудесных цветов, как одной из светолюбивых культур я выбираю на своем участке самое солнечное место или же такое, чтобы солнце освещало их при восходе. Почвы при посадке пригодны любые, но их надо обязательно удобрить. Готовить участок для весенней посадки я начинаю с осени.
Грядки весной располагаю с востока на запад. В начале апреля очищаю клубнелуковицы от чешуи, вырезаю пораженные паршой места и смазываю жидкостью Новикова. Раскладываю клубнелуковицы по сортам в ящики с ячейками и на- 2 - 3 недели выставляю на солнечное место; для их проращнвания.
Посадку начинаю в конце апреля - начале мая, когда почва прогреется на глубину 12 см до +6:..+8° С. Грядки делаю шириной до 1 м. Расстояние между бороздками 20 - 25 см для ранних и раннесредних сортов, а 30 см - для средних и среднепоздних сортов. Глубина посадки 5 - 10 см.
Бороздки проливаю или водой, или раствором гетероауксина для лучшего развития корневой системы. При наличии песка насыпаю его на дно бороздки и стараюсь посадить гладиолусы в него, новые клубнелуковицы в этом случае получаются при выкопке очень чистые. Посадку провожу, слегка вдавливая и вкручивая клубнелуковицу для большего контакта между грунтом и корневыми бугорками. Расстояние между луковицами 7 - 15 см для очень ранних н среднеранних сортов и 10 - 20 см для средних и среднепоздних в зависимости от разбора.
Клубнепочки (детки) сажаю на глубину 2 см, предварительно очистив их и поливая дно бороздки раствором гетероауксина. Расстояние между рядами 20 см, между строчками и детками - 4 см. Поливаю взрослые растения один раз в неделю, не очень обильно (до 1,5 ведра на 1 м2). Детку чаще, но даю ей за один раз меньше воды. Поливать лучше утром. После полива часа через 2 - 3 надо обязательно рыхлить почву, чтобы разрушить образовавшуюся корку. Взрослые растения подкармливаю три раза за сезон. Первый и второй раз полным минеральным удобрением соответственно в фазе второго и пятого листьев и калийным в фазе бутонизации. Вместе с калийным удобрением применяю и микроэлементы как для корневой подкормки, так и для внекорневой. Микроэлементы способствуют улучшению цветовых качеств гладиолусов. Детки подкармливаю за сезон 5 - 6 раз полным минеральным удобрением. Иногда использую конский навоз или настой из трав. В конце августа обязательно поливаю раствором суперфосфата.
Взрослые клубнелуковицы начинаю выкапывать через 30 - 40 суток после цветения (среза) растений. Детку выкапываю начиная со 2 - 8 октября. У взрослых растений удаляю старую клубнелуковицу, обрезаю корни, оставляя 3 - 4 мм, а надземную часть срезаю, оставляя 1 - 1,5 см. Весь материал промываю в теплой воде (естественно, по сортам) и протравливаю. Затем подсушиваю на солнце или обдуваю обогревателем "Ветерок". Раскладываю в секционные ящики по сортам и оставляю для дальнейшей просушки на 25 - 30 суток при температуре +20...+25° С. После просушки отбраковываю больные н поврежденные клубнелуковицы, складываю в хлопчатобумажные мешочки и храню при температуре +3...+80 С в ящике-стеллаже собственной конструкции у балконной двери. Детку храню отдельно при комнатной температуре.
М. Черников
Мое любимое растение - роза. И не только мое, но и всей семьи. В нашем небольшом палисаднике около 20 кустов этих прекрасных цветов. Особой системы в подборе сортов у нас нет, занимаемся мы этим любительски. Главное для нас - красота и разнообразие цветов.
В этом году мы осуществили небольшой эксперимент - совершенно не обрезали под зиму розы. Зима у нас малоснежная и очень морозная, изредка столбик термометра опускается ниже -20° С. Укрыли осенью прошлого года розы только у корней обычной землей. Всю зиму с тревогой следили за нашими питомцами. Каково же было наше удивление и радость, когда весной все веточки оказались живы. Нам оставалось сделать только санитарную обрезку, удалить слабые, поломанные и загущающие куст веточки. На каждом кусте остались самые сильные, мощные и толстые ветки. Вскоре они дали такую же мощную поросль, а наш палисадник стал превращаться в прекрасный сад с огромными кустами выше человеческого роста с сотнями бутонов на них. Потом эти букеты расцвели.
Какая же это была красота! Полюбоваться этим зрелищем приходили односельчане со всех улиц и все просили дать черенок этих чудо-роз.
С. Костючек
Я очень люблю цветы. Люблю, чтобы в каждом уголке участка сверкали хотя бы какие-нибудь светлячки для души. Особенно люблю розы.
Когда зацветают розы, я срезаю веточки с цветами (или прошу у соседки, чтобы срезала уже отцветающие) и нарезаю черенки так, как указывают в литературе. Сначала я сажала каждый черенок в отдельный горшок и накрывала банкой, сажала в ящик по нескольку черенков и укрывала пленкой. Сейчас лучше всего получается так: в один горшок по три черенка и накрываю одной банкой. Горшки держу на даче и на балконе. Когда черенки явно начинают отрастать, понемногу приподнимаю банку и приучаю их к обычным условиям. Открывать лучше в пасмурную погоду. Осенью горшки на балконе держу до холодов, а затем заношу в комнату, и они стоят на окне на северной стороне (так как у нас все окна на север, и только балкон на юг).
Зимой никакой пленкой их не укрываю. Каждый день утром перед уходом на работу побрызгаю их - и все, иногда и вечером побрызгаю. Развиваются хорошо. Весной, в мае, высаживаю, а до этого с началом теплой погоды весной держу их на балконе до высадки - они привыкают к наружным условиям. В первую половину лета не даю им зацветать, а во вторую уже дают несколько, цветочков.
Н. Милохина
Хочу поделиться своим опытом выращивания роз в условиях средней полосы России. Многие считают, что роза - растение капризное и требует постоянных усилий от садовода. Это далеко не так. Если вы хотите все лето любоваться чудесными цветами, а зимой отведать ароматной сладости из розовых лепестков, вам надо хорошо сделать только две операции - посадить и укрыть на зиму кусты. Розы любят плодородную почву. На своем участке я делаю ямы полуметровой глубины и примерно такой же ширины. Яму засыпаю вынутой землей, смешанной с компостом в пропорции 1:1, добавляю пол-литровую банку золы. Можно использовать и навоз, но обязательно хорошо перепревший. В наших условиях лучше пользоваться покупным посадочным материалом, так как это розы, привитые на шиповник. Они почти не вымерзают зимой, но их недостаток в том, что приходится следить за отрастающими побегами шиповника и регулярно их вырезать. При выращивании саженцев в своем саду использую укоренившиеся однолетние черенки. Их нарезаю из однолетних побегов с распускающимися бутонами в июне. Беру среднюю часть стебля с тремя почками. Нижний срез делаю заостренным, а верхний тупым. Листья подрезаю на две трети листовой пластинки. Черенки сажаю в песок на глубину 1,5 - 2 сантиметра, чтобы одна почка была в земле, и накрываю литровой банкой. Поливаю, не трогая банку. Примерно через месяц появляются побеги из верхних почек.
Начинаю закаливание - ненадолго приподнимаю край банки, через неделю снимаю ее совсем, а еще дня через 3 - 4 пересаживаю черенки на постоянное место. Недавно опробовала еще один способ - черенок втыкаю в сырую картофелину на место глазка. Низ картофелины срезаю и ставлю на подоконник. К лету картофелина сморщивается, а на розочке появляются побеги. К середине, а то и к началу июня ее уже можно высаживать на участок. К осени молодые розы могут дать первые бутоны. Я их обрываю, чтобы не ослабить растения перед зимовкой.
Взрослые растения перед началом цветения подкармливаю коровьим навозом, разведенным водой (1:1). В остальном уход сводится к умеренному поливу, прополке и рыхлению. Розы не любят переувлажненную почву, поэтому если участок сырой, лучше отказаться от них, либо делать насыпные горки, окруженные дренажными канавками.
На мой взгляд, самые большие сложности возникают зимой. Укрывать следует чайно-гибридные и плетистые или вьющиеся розы. Многие защищают растения от мороза лапником. Я не советую этого делать. Во-первых, во время оттепелей и влажных зим розы под лапником вымокают и загнивают, а во-вторых, варварски уничтожаются молодые елочки.
Я засыпаю обрезанные до 4 - 6 почек кусты сухими листьями, накрываю тарным ящиком и обвязываю целлофаном, чтобы влага не попадала на куст.
Розы у меня достаточно хорошо сохраняются, но отсутствие вентиляции иногда приводит к нежелательным результатам. В последние две зимы я попробовала засыпать розы песком. Кусты, защищенные таким образом, великолепно перезимовали. Правда, зимы были теплыми.
С. Храменкова
На основании многолетнего опыта могу сказать, что есть способ необыкновенно легкого размножения гортензии метельчатой. Весной я длинную нижнюю ветку прикапываю так, чтобы ее конец был на поверхности. Нижнюю сторону закопанной ветки обычно немного поцарапаю ногтем (но это не обязательно). В месте прикопки кладу какой-нибудь заметный камень - он является меткой и в то же время страхует, чтобы ветка не поднялась при прополке. Вот и вся премудрость. В этот же год появляются молодые побеги. Следующей весной отделяю укоренившуюся ветку от маточного куста, а к осени формируется кустик, готовый к пересадке. Следить нужно только за влажностью почвы и прикапывать веточку подальше от маточного куста, чтобы впоследствии не повредить его корни. Таким образом я без всяких сложностей снабжаю гортензиями всех своих соседей и знакомых.
А. Кузьмичева
Пятый год я развожу неприхотливые цветы - канны. Мне достался участок на пустыре, где росла одна трава. Земля, как камень, глинистая, засорена пыреем, колючкой, да вдобавок еще и солонцеватая.
В первый год посадила несколько культур - одни зачахли, другие росли еле-еле, и только канны удались на диво. Канны, как хлопок, - любят жаркое солнце и воду, буквально пьют ее корнями-присосками. Поливала я их щедро.
Осенью, выкапывая корневища, я обнаружила, что земля в этом месте рыхлая и травы почти нет.
Весной на следующий год посадила там помидоры - они хорошо росли, плоды получились крупные, сладкие.
Так и стала я с помощью канн осваивать грядку за грядкой. Сорная трава постепенно исчезает с участка.
Сейчас на моем участке отлично растут розы, гладиолусы, виноград, овощи, есть несколько фруктовых деревьев, а первыми "проложили дорогу" им канны.
Т. Пупенцова
Хочу поделиться своим опытом хранения клубнелуковиц гладиолусов. Осенью, выкопав из земли и хорошо просушив под солнцем (на теплой печи, в духовке) клубнелуковицы, укладываю их в деревянный ящик, предварительно засыпанный мелкой древесной золой. Сверху золы кладу газету. Примерно так же поступаю со всеми сторонами ящика, то есть обсыпаю их изнутри 3 - 5-сантиметровым слоем золы. Вот в это пустое пространство ящика и укладываю клубнелуковицы. Сверху также прикрываю газетой и новым слоем золы. Получается как бы гидроизоляционный термос. Он не дает проникнуть к клубнелуковицам никакой влаге и позволяет хорошо сохранить посадочный материал. Храню я ящик в погребе (можно и в подвале). Говорят, что вместо древесной золы можно использовать и мелкую крошку брикета (торфа).
Н. Поларшинова