Немаловажное значение имеет размер крупинок песка. Тонкий корешок во время роста сталкивается с частицей песка и раздваивается. Таким образом образуется большое количество маленьких корешков. Поэтому для почвы лучше подбирать крупнозернистый строительный песок. Пропорции при составления питательной среды, для выращивания бонсаи следующие: восемь частей глины-перегноя на одну часть песка. Для некоторых растений необходимо добавлять костную муку.
Для выращивания бонсаи хвойных, пород нужно составить в равных частях смесь перегноя, листовой, хвойной земли и речного песка. Такая почва лучше пропускает воду. Чтобы питательная среда стала более рыхлой, следует высушить на солнце перегной и просеять его, оставляя небольшие комочки.
Для лиственных пород хорошо смешать в равных частях листовую землю и песок.
Для плодовых растений - в равных частях смесь листовой земли и перегноя.
В качестве разновидности питательной среды можно приготовить грубоструктурную почву из равных частей битого кирпича, коровьего навоза, а также ила. Все эти компоненты необходимо смешать с водой, после чего разрыхлить и просушить на солнце в течение 2-3 месяцев. В таблице можно почерпнуть необходимые сведения о составе почвы для некоторых пород деревьев, а также о времени, которое требуется на прорастание семян.
Контейнеры
Чтобы карликовое дерево производило впечатление произведения искусства, да и просто хорошо росло, важно правильно выбрать для него контейнер. При выборе следует помнить, что дерево и контейнер должны составлять одно целое и сочетаться по цвету, форме и размерам. Неподходящий контейнер может полностью испортить вид бонсаи.
Форма
Для выращивания бонсаи пользуются емкостями простых, но элегантных форм (рис. 154). Они не должны отвлекать зрителя от созерцания растения.
Форму контейнера рекомендуется подбирать в зависимости от стиля бонсаи. Например, контейнеры могут быть прямоугольные, овальные или многогранные. Каждая из этих форм подразделяется на множество других видов. Например, круглый или овальный контейнер может быть плоскодонным или глубоким, похожим на цветочный горшок, с большой площадью поверхности, а также мелким, похожим на поднос. Иногда используются неглубокие контейнеры в виде широкой вазы, у которой диаметр в два раза превышает глубину.
Рис. 154. Виды контейнеров для бонсаи.
Большим количеством вариантов форм обладают многогранные контейнеры. Они могут быть прямоугольными, квадратными, шести - или восьмигранными и даже в виде ромба со срезанными углами. По глубине такие контейнеры различают мелкие и реже глубокие.
Чаще всего используются контейнеры, у которых площадь поверхности больше, чем глубина. Некоторые контейнеры имеют края гладкие и блестящие, как корка у пирога, другие, наоборот, рифленые.
Иногда встречаются контейнеры, имеющие необычную форму: например, в виде листа, дыни, тыквы. Однако их используют редко, так как они считаются чересчур эффектными. Контейнеры глубокие, узкие, больше похожие на вазы, чем на горшки для цветов, используются для выращивания бонсаи со свисающими ветками,
В этом случае по форме предпочтительнее выбирать контейнер круглый или многогранный.
К форме контейнера следует отнестись серьезно, ведь от того, какой горшок будет выбран (похожий на вазу или на поднос), будет зависеть конечный результат.
Если в выращиваемом бонсаи основное внимание уделяется корням либо корням и веткам, лучше выбрать неглубокий контейнер, с помощью которого легче подчеркнуть особенность корней. Создается впечатление, что корни распространяются далеко над поверхностью земли. Если же корни у бонсаи очень высокие и открытые, следует выбрать контейнер с небольшой площадью поверхности, но достаточно глубокий, чтобы можно было укрепить в нем деревянную опору для деревца.
Бонсаи с толстым или искривленным стволом удобнее выращивать в глубоком контейнере, так как в качестве опоры ему необходимы массивные корни! Если такое дерево должно создавать впечатление пространства, можно выбрать глубокий поднос овальной или удлиненной формы: его большая площадь будет создавать ощущение пространства, а глубина обеспечит устойчивость.
Иногда вопрос о выборе контейнера решается сам собой. Например, для группы деревьев, имитирующих рощицу, не рекомендуется выбирать глубокий контейнер с небольшой площадью - он будет нарушать пропорции и художественное равновесие. Лучше взять неглубокую продолговатую тарелку. Ощущения пространства и расстояния в композиции можно добиться с помощью горизонтальных линий.
Наоборот, для бонсаи с длинными ниспадающими ветвями рекомендуется выбирать высокую изящную вазу - при таком сочетании создается впечатление, что дерево как бы свисает со скалы. Однако это правило не является обязательным - можно использовать неглубокую вазу и ставить бонсаи при демонстрации на высокий стенд, меньший по диаметру, чем сама ваза. Опытные мастера бонсаи используют в своих композициях плоские блюда, подносы или обычные камни. Выращивание бонсаи в таких емкостях достаточно трудоемко, требует определенных навыков и большого опыта.
Цвет
При выборе контейнера следует обращать внимание не только на форму контейнера и отношение глубины к площади поверхности, но и на цвет, а также на количество украшений.
Окраска контейнера должна быть приглушенной и также гармонировать с растением, с цветом листьев, цветов и плодов. Окраска контейнера может не только оттенять цвет растения, но также и контрастировать с ним.
В этом большую роль играет замысел художника. Чаще всего используют глиняные контейнеры, иногда - фарфоровые. Глиняный контейнер можно оставить неглазурованным, в его первоначальном цвете, то есть белым, серым, черным или коричневым. При желании можно покрыть глиняный контейнер цветной, но не яркой глазурью.
Эффектно смотрятся контейнеры двух оттенков. Достигается это путем покрытия глиняной поверхности тонким слоем глазури "струйчатым" способом. После этого на поверхности глины остаются промежутки, не покрытые глазурью. Существует еще один способ - покрытие двумя слоями глазури. И в первом, и во втором случае окончательный вариант должен создавать впечатление естественности.
Глубокий контейнер из неглазурованной глины с рельефным геометрическим рисунком тонко подчеркивает изысканность бонсаи.
Японские мастера пользуются контейнерами пяти цветов: белого, желтого, красного, черного, голубовато-зеленого. К неофициальным цветам, которые используются в народной практике, относятся такие: голубовато-сизый, кораллово-красный, ляпис-лазурь, серый, а также промежуточные оттенки этих цветов.
При выборе наиболее подходящего оттенка следует обратить внимание на тип выбранного дерева, цвет его листвы и цветов.
Для цветущих деревьев следует выбирать контейнеры, контрастирующие с окраской цветов. Например, вишня или слива, цветущая белыми цветами, или персик с розовыми цветами будут великолепно смотреться в черном контейнере, а слива, цветущая красными цветами - в белом. Для цветущей айвы лучше всего выбрать контейнер кремового цвета. С цветущим растением также хорошо гармонируют емкости светлых и ярких тонов.
Чтобы подчеркнуть красоту клена, дуба и других листопадных деревьев, рекомендуется выбирать контейнер белого, зеленого, кремового или голубовато-зеленого цвета.
Для вечнозеленых деревьев, таких как можжевельник, сосна, ель и другие, рекомендуется выбирать контейнеры серо-зеленого, голубовато-сизого, коричневого и темно-зеленого цветов.
Для нецветущего растения подойдет контейнер нейтральных оттенков - серого, голубого, коричневого.
Вид контейнера значительно влияет на общее восприятие композиции. Дерево с толстым стволом и густой кроной, посаженное в контейнер темного цвета и строгой формы, будет выглядеть более устойчиво и основательно.
Можно покрыть почву вокруг дерева и обнаженных корней мхом или белым песком - при выборе цвета контейнера следует об этом помнить. Очень красив чистый, сверкающий белый песок, рассыпанный вокруг основания дерева, контрастирующий с темно-зеленым контейнером. Если корни решено покрыть мхом, можно выбрать белый или кремовый контейнер.
Емкость, в которой необходимо выращивать бонсаи, по своим размерам должна полностью соответствовать габаритам будущего растения. Кроме формы и цвета необходимо обратить внимание и на конструктивные качества выбранного контейнера.
Керамический или цементный контейнер обязательно должен иметь дренажное отверстие. Со временем растущие корни могут заполнить весь контейнер, и если* в нем будет застаиваться вода, то корни будут перенасыщаться влагой, гнить и отмирать, что очень вредно для растения. Даже если корни не будут соприкасаться с застоявшейся влагой, почва окислится и станет неблагоприятной для роста растений.
По этой причине во многих контейнерах, особенно в виде горшка или тарелки, стали делать дренажные отверстия. Если высота, контейнера превышает ширину, дренажные отверстия должны быть и снизу и сверху. Бели контейнер круглый, одно дренажное отверстие, пропорциональное размеру горшка, обычно делается в центре основания.
Дренажное отверстие должно находиться в низшей точке горшка. Если же часть внутренней поверхности располагается ниже дренажного отверстия, влага в этом месте будет застаиваться, поэтому любой, даже самый дорогой контейнер необходимо тщательно проверить.
При необходимости можно самостоятельно просверлить или высечь в нижней части контейнера одно или несколько дренажных отверстий. Японцы обычно делают это долотом и деревянным молотком. Но можно использовать коловорот, сверло и дрель диаметром 0,16-0,32 см. Прежде чем начинать сверг лить или пробивать отверстие, следует перевернуть горшок и надеть его на кол или какой-нибудь твердый предмет, равномерно распределяющий давление.
Можно не пробивать отверстия, &; заполнить углубления и неровности дна цементом или каким-либо другим подходящим материалом (парафин, пластилин, воск и т, д.).
Контейнеры из очень пористого материала, например неглазурованной глины, дренировать необязательно, так как поступающая вода и без отверстия будет хорошо испаряться.
Отверстие по размеру должно быть не очень маленькое (иначе через него плохо будет проходить вода, особенно если контейнер большого размера), но и не слишком большое, так как в этом случае вместе с водой из контейнера будет вымываться почва.
Слишком большое дренажное г отверстие следует закрыть изнутри искривленным глиняным черепком, гладким камнем, положенным наклонно, или тонкой проволочной или пластмассовой -решеткой. Использовать плоские материалы не рекомендуется, так как они плотно ложатся на дно контейнера и изолируют дренажное отверстие.
В некоторых случаях на дно контейнера рекомендуется укладывать слой крупного материала для того, чтобы влага просачивалась свободно. Лучше всего уложить два или три слоя с частицами, постепенно уменьшающимися по величине.
Первый слой толщиной 1-1,3 см можно выложить из гравия размером с фасоль. Второй - из мелкого гравия или крупных частиц земли, третий, самый тонкий слой - из крупного песка.
Дополнительные материалы
Для воспроизведения художественной композиции мастера бонсаи пользуются природными вспомогательными материалами, позволяющими завершить общую картину. В качестве таких материалов служат различные камни и обыкновенный мох. Камни и мох имитируют естественный природный ландшафт, что придает бонсаи нужную красоту и гармонию. С помощью камня можно создать великолепную композицию дерева, нависшего над утесом. Зеленый мягкий мох придаст бонсаи не только естественность и ощущение того, что дерево растет в лесу, но и будет эффективно предохранять верхний слой почвы от пересыхания или размывания во время полива.
Мох можно найти на тенистых и влажных участках земли в лесах и даже на старых отсыревших стенах. Кстати, со стены мох легко снимается, и его можно поместить в верхний слой почвы, где он будет хорошо расти.
Инструменты
Рис. 155. Инструменты для работы с бонсаи.
В процессе выращивания бонсаи требуется не слишком много инструментов (рис. 155) Они просты и доступны всем. Примерный набор инструментов выглядит следующим образом: пара острых секаторов, похожих на те, что используются для обрезки цветов, пара ножниц с длинными ручками, кусачки для проволоки, заостренная палочка из бамбука или другого натурального материала в форме карандаша, медная проволока разного диаметра.
Для придания дереву различной формы используется именно медная проволока, так как она эластичнее проволоки из других металлов. Если проволока жесткая, то ее нужно нагреть над открытым огнем и дать ей остыть.
После этого проволока станет мягче. Для удобства работы с растением его нужно поместить на поворачивающуюся поверхность. В качестве такого подвижного приспособления может послужить подставка под торт.
По мере того как будет продвигаться работа, могут понадобиться другие виды ножниц, различные шпатели и лопатки. Все эти инструменты можно без труда приобрести в магазинах.
Глава 5. Формирование растения
Формирование растения быстрорастущей породы следует начинать с двух или трех лет$ а иногда и раньше.
1-й этап - пересадка в контейнер. Формирование растения -в искусстве бонсаи начинается с пересадки в контейнер. Чтобы не нанести вреда растению, необходимо определить наиболее благоприятное для пересадки время года. Производить пересадку растения из контейнера в контейнер, выкапывать деревья в лесу, сеять семена, пересаживать черенки и отводки следует в тот момент, когда начинается рост почек и активное сокодвижение. Причем у различных видов растения этот срок будет разным, и определить его можно именно по появлению почек.
2-й этап - определение стиля бонсаи. После того как растение помещено в контейнер, нужно обязательно определить стиль, в котором будет выполнен бонсаи. Конечно, это во многом зависит от первоначального вида растения. Если ствол деревца изогнут, то его можно формировать в каскадном или полукаскадном стиле. Саженец, ветви которого растут только с одной стороны, послужит хорошим материалом для бонсаи в стиле дерево, согнутое ветром.
3-й этап - определение лицевой и обратной стороны. На этом этапе нужно внимательно рассмотреть деревце и наметить лицевую сторону и обратную. Ориентиром при этом служат форма ствола и расположение трех главных ветвей. Особое внимание следует обратить на третью ветвь, которой предстоит разрастаться в обратную сторону. Именно она должна придать бонсаи ощущение глубины пространства.
4-й этап - удаление лишних ветвей. Удалить следует сухие ветви, ветви в нижней части ствола, а также лишние ветви между тремя основными ветками (рис. 156).
Срез ветвей необходимо проводить над листовой почкой или побегом, не оставляя при этом пеньков, иначе раны будут заживать долго и на дереве останутся шрамы. При срезе ветвей нужно избегать симметрии. Если ветви растут одна напротив другой, то одну из них следует удалить. Верхняя ветвь, растущая над нижней, в будущем станет затенять ее от солнечного света, поэтому нужно подумать о ее удалении. Накрыв верхнюю ветку тканью, следует представить, как будет выглядеть деревце без нее, и затем сделать выбор - срезать ветвь или нет. На некоторое время можно оставить ветвь у основания деревца. Она придаст ему солидный возраст.
Рис.156. Деревце с отмеченными для удаления ветвями.
Как только ствол достигнет заданной толщины, ветку можно будет удалить (рис. 157). Вероятнее всего придется срезать и верхушку, чтобы растение было пропорциональным. В этом случае необходимо выбрать ветку, которая вырастет и со временем, заменит верхушку. Стрижке подлежит густая листва, а также мелкие ветки. Это необходимо сделать для того, чтобы четче определить силуэт деревца.
Тонкие ветви следует подрезать таким образом, чтобы остались два-три междоузлия. Благодаря этому крона станет более разветвленной.
Основные правила стрижки ветвей и листвы приведены в отдельной главе.
5-й этап - выведение корней на поверхность. Этот этап является одним из самых важных работ над бонсаи. Для его осуществления необходимо аккуратно разрыхлить почву вокруг основания ствола, чтобы на поверхности оказались толстые разветвленные корни. При глубоком залегании основных корней следует осторожно вывести их на поверхность.
Рис. 157. Деревце после удаления лишних ветвей.
После этой непростой операции, возможно, придется отказаться от первоначально задуманного стиля бонсаи, так как выведение толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон дерева в противоположную сторону.
6-й этап - придание стволу нужной формы при помощи проволоки. Сначала необходимо податливый ствол осторожно наклонить до образования нужного изгиба. Затем на внутреннем сгибе ствола большим пальцем определить место наибольшего искривления.
Одновременно с этими манипуляциями следует установить толщину проволоки, которая будет использована для обкручивания ствола.
Это важный момент, так как проволока слишком большого сечения может повредить кору растения, а слишком маленького - не удержит ствол в нужном направлении.
Проволока должна быть мягкой и крепкой одновременно. Для размягчения медной проволоки ее необходимо прокалить и остудить. Для обкручивания ствола один конец проволоки следует прочно закрепить в грунте как можно ближе к основанию ствола. Сделать это нужно с тыльной стороны.
Затем, придерживая одной рукой дно контейнера, другой следует накрутить проволоку на ствол, не доходя до места предполагаемого изгиба. При обкручивании ствола проволокой необходимо следить за равномерным распределением витков, за тем, чтобы проволока не врезалась в кору и в то же время не провисала (рис. 158 а, б, в).
Рис. 158. Обкручивание ствола проволокой: а - плохое, неравномерное наматывание; б - плохое, слишком близкое расположение витков; в - хорошее, равномерное наматывание.
Проволочное натяжение должно быть достаточно сильным, но при этом не нарушать сокодвижения в стволе. Сначала эта операция вызовет некоторые затруднения у начинающего бонсаиста, поэтому лучше всего потренироваться на обычной ветке дерева или кустарника. После небольшой практики эти движения станут привычными и будут выполняться автоматически.
Часто при выполнении этой сложной процедуры начинающие бонсаисты накладывают на ветви и ствол дерева довольно плотные витки проволоки. Затем решают, что внешний вид деревца не соответствует их замыслу, и снимают проволоку, изгибают ствол и ветви в различных направлениях.
Этого нельзя делать ни в коем случае, так как наносятся непоправимые повреждения коре и сосудам деревца, что может привести к его гибели. Главное в этой процедуре -г не увлекаться скручиванием и перетягиванием проволокой. Пусть сформированное деревце немного не соответствует замыслу, но зато оно останется живым.
К концу 6-го этапа ствол дерева должен быть изогнут в выбранном направлении. Никогда не следует забывать об осторожности при проведении этой процедуры.
При изгибании ствол необходимо держать двумя руками, располагая большие пальцы на внутреннем изгибе. При этом виток проволоки, фиксирующей ствол, должен проходить по внешнему изгибу (рис. 159).
Изогнутый ствол следует периодически проверять: не слишком ли сильно натянута проволока и нет ли опасности облома. Лучше немного ослабить натяжение. Стабилизация ствола в новом положении происходит на протяжении периода от восемнадцати месяцев до двух лет. При раннем снятии проволоки можно нанести непоправимый урон бонсаи: ствол сохранит приданную форму лишь на время, а затем вновь примет первоначальное положение, т. е. выпрямится.
Рис. 159. Выполнение изгиба ствола двумя руками.
7-й этап - придание наклона ветвям. Определенный наклон ветвям нужно придать с помощью обкручивания проволокой. Начинать эту процедуру следует с нижней ветви, направляясь кверху до тех пор, пока все ветви не будут надежно закреплены проволокой. Зафиксировать проволоку можно в том месте, где ветка выходит из ствола (рис. 160).
Для правильного обкручивания веток необходимо один виток сделать вокруг ствола, а затем намотать проволоку вокруг ветки, двигаясь к ее верхушке. При этом ветки, растущие с правой стороны, следует обкручивать по направлению часовой стрелки, ветки с левой стороны - против часовой стрелки. Конец проволоки нужно слегка загнуть книзу.
Существует два способа обкручивания двух ветвей одним куском проволоки.
В первом случае следует начать обкручивание с развилки нижней ветки и совершать витки по направлению к верхушке ветки. Оставшуюся часть проволоки нужно уложить вокруг ствола одним-двумя витками до достижения верхней ветки, которую обкручивают так же, как и первую (рис. 161).
Второй способ применяется для двух ветвей, которые разделены определенным расстоянием. Применяется также один кусок проволоки, и витки укладываются параллельно тем, которые уже намотаны вокруг ствола (рис. 162).
Одно из правил обкручивания требует, чтобы все витки шли параллельно друг другу, т. е. дополнительные витки между ветками не пересекали тех витков, которые были накручены раньше при изгибе ствола.
Рис. 160. Закрепление проволоки при обкручивании веток.
Рис. 161. 1-й способ обкручивания двух веток одним куском проволоки.
При первоначальном обкручивании нужно согнуть и обкрутить маленькие веточки, используя для этого проволоку соответствующего сечения. Необходимо следить за тем, чтобы кончики веточек были направлены кверху, так как при изгибе их книзу (что является неестественным для ник положением) возникает вероятность гибели ветки.
Рис. 162. 2-й способ обкручивания двух веток од ним куском проволоки.
Проволочные конструкции для фиксации определенного положения растения рассчитаны на срок от двух месяцев до полугода. В течение этого времени необходимо постоянно следить за состоянием коры, чтобы проволока не врезалась в нее.
Повторное обкручивание не следует проводить слишком рано, так как частое вмешательство в развитие растения ведет к его ослаблению. Деревце, обкрученное медной проволокой, нельзя ставить под палящие лучи солнца, так как проволока нагреваясь, повредит кору.
Эта опасность увеличивается, если проволока неизолированная. Поэтому ее следует накрыть тонкой белой бумагой.
Если деревце обладает нежной корой, которая явно не выдержит соприкосновения с металлом, нужно предварительно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку в мягкой оплетке.
При работе со многими растениями приходится вообще отказываться от применения проволоки для придания формы. В случае, когда растение обладает особо нежными стеблями и ветками, применяется клейкая лента или подобный материал. Ленту следует закрепить на наклоняемой ветке с одной стороны, а с другой сделать один виток вокруг контейнера и крепко зафиксировать наклон.
Для гибкого растения будет достаточно подобного натяжения при фиксации наклонного положения. Более щадящим методом является обкручивание клейкой лентой" при этом растение можно не контролировать в течение длительного времени. Однако, перед тем как применить этот метод, нужно дать растению прижиться в контейнере в течение нескольких месяцев.
Существуют и другие методы придания ветвям определенного изгиба. Например, привязывание груза к кончику ветки. Такой метод подходит для композиций с плакучей ивой, краснотычинником, калистемоном. При этом вес груза, которым может служить обычный камушек, необходимо рассчитать очень точно, чтобы добиться желаемого наклона и при этом не сломать ветку.
Обрезкой ветвей и первоначальным обкручиванием проволокой достигается приблизительный контур бонсаи, который будет совершенствоваться при повторном обкручивании. Придание формы бонсаи тогда достигает своей цели, когда при снятии проволочного или любого другого каркаса растение сохраняет заданную позицию.
На рисунках показано, как изменилось деревце после обкручивания (рис. 163 а, б).
Рис. 163. Деревце: а - до обкручивания проволокой; б - после обкручивания.
Пересадка в контейнер
После того как дерево приняло заданную форму, его необходимо пересадить в сухой и чистый контейнер. Сначала нужно его как следует подготовить. Для этого дренажное отверстие надо закрыть либо кусочком гигроскопичного пластика, либо крупными осколками глиняного горшка. Причем черепки следует положить вогнутостями книзу. Сверху тонким слоем нужно уложить высушенный мох - сфагнум. Этот мох растет на стволах деревьев. На дно контейнера необходимо поместить слой грубых комков земли. Следующим слоем разместится основной плодородный почвенный субстрат. Посередине контейнера нужно оставить углубление для растения.
При пересадке растения почва в старом контейнере не должна быть черезчур сухой или слишком влажной. И в том и в другом случае существует опасность повреждения тонких корней. При достижении необходимой увлажненности почвы контейнер нужно перевернуть и, осторожно постукивая по нему и придерживая рукой, постараться вынуть растение вместе с комом земли. При неудачной попытке следует разбить старый горшок и осторожно освободить корневую систему. После этого ком земли необходимо тщательно обследовать при помощи заостренной палочки, осуществляя движения книзу, к основанию ствола. Это делается для того, чтобы убедиться в отсутствии земляных червей. Перед тем как подрезать корни, следует убедиться в их нормальном развитии.
Растение, подлежащее пересадке, должно обладать следующими пропорциями: соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой - с другой - около 6:4.
В случае недоразвитости корневой системы следует пропорционально сократить и листву, так как хилые корни не смогут обеспечить полноценного питания другим частям растения.
Затем нужно выделить стержневой корень и с помощью секатора удалить ту часть корня, без которой растение сможет нормально развиваться. В том случае, если у бонсаи нормальное соотношение листвы и тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью. Оставшиеся тонкие корни вполне смогут обеспечить все части растения питательными веществами и влагой. Если тонких корней немного для поддержания нормального питания растения, то удаление стержневого корня следует отложить на срок от одного до трех лет. В течение этого времени мочковатая система разовьется достаточно хороша, и деревце будет чувствовать себя комфортно.
Поверхностные толстые корни следует подрезать наискосок, чтобы срезанные концы хорошо вписывались в верхнюю кромку почвы. Для того чтобы вся корневая система хорошо уместилась в новом контейнере, часто приходится подрезать тонкие корни. После подрезки следует осторожно поставить дерево в контейнер и легкими вращательными движениями постепенно углублять корни. При этом тонкие корни необходимо равномерно распределить по всем сторонам и засыпать почвенную смесь, заполняя пространство в контейнере.
Для того чтобы в почве не осталось пустот, следует заостренной палочкой пронизывать почву от верхней кромки почвы вглубь.
Образование пустот в почве недопустимо, так как в этом случае корни, попавшие в полость, не имея возможности расти дальше, высохнут, чем вызовут порчу и последующую гибель растения.
Существует еще один немаловажный момент в пересадке растения. Это его устойчивое положение в почве. Для более прочной посадки растение следует укрепить при помощи проволоки, пропущенной через дренажные отверстия.
При наличии только одного дренажного отверстия нужно обмотать проволокой небольшую палочку под отверстием, как показано на рис. 164. Затем проволокой следует охватить ком земли и ствол дерева, свести концы вместе, крепко стянуть их, закрутить, а лишние концы отрезать. Если в контейнере имеется два дренажных отверстия, то растение можно закрепить достаточно прочно при помощи медной проволоки. Стадии крепления растения в таком контейнере показаны на рисунках (рис. 165, 166).
Рис. 164. Крепление из проволоки в контейнере с одним дренажным отверстием.
Рис. 165. Начальная стадия крепления в контейнере с двумя дренажными отверстиями.
Рис. 166. Закрепление растения в контейнере с двумя отверстиями.
Пока растение не пересажено, нельзя точно сказать насколько прочно оно будет держаться в почве. Часто растение для устойчивости обматывают клейкой лентой или веревкой, охватывая контейнер и ствол. Примером может послужить закрепление растения, пересаженного в контейнер в виде горшка (рис. 167).
Для более прочного фиксирования растения можно в нескольких местах подложить небольшие камешки, которые на время послужат ему опорой. Через несколько месяцев, когда растение приживется, камешки следует убрать.
После того как растение хорошо закреплено, в контейнере нужно • добавить оставшуюся почвенную смесь. Эту часть почвы желательно просеять через сито. После этого мелкую и пушистую землю следует насыпать тонким слоем и аккуратно придавить лопаткой, чтобы ее уровень не доставал до вершины контейнера около 1 см.
Рис. 167. Закрепление пересаженного растения в горшке.
Этот слой почвы не только обеспечит рост растения над поверхностью, но и придаст всей композиции аккуратный и ухоженный вид.
Открытые участки почвы можно покрыть кусочками мха, особенно он будет хорошо смотреться по краям контейнера. Толстые поверхностные корни прикрывать не нужно.
В первый день пересадки - необходим обильный полив, после которого следует перерыв в три-четыре дня. За это время мох может засохнуть, так как он требует каждодневного увлажнения, поэтому необязательно в первый день выкладывать мох. В качестве декоративных деталей в бонсаи хорошо смотрятся различные камни. Кстати, они не только украшают композицию, но и защищают почву от излишнего испарения влаги.
Часто корневая система с комом земли не умещается в контейнер, но обрезка корней в этом случае нежелательна, так как может привести к ослаблению растения. Лучше всего использовать этот, казалось бы, недостаток для улучшения вида всей композиции. Для этого нужно надстроить почву над уровнем контейнера и сверху покрыть слоем мха. Мох эффективно защитит почву от эрозии.
Корневая система поднимется над уровнем контейнера, что в дальнейшем придаст естественность всему ландшафту бонсаи. Особенно хорошо смотрятся композиции, выполненные в тех стилях, где требуется сильно наклонить растение. Например в каскадном стиле.
Первый полив
Важным этапом после пересадки и закрепления растения является первый полив. Для проведения этой процедуры контейнер нужно поставить в таз, наполненный водой с таким расчетом, чтобы она полностью покрывала верх контейнера.
Через дренажное отверстие вода поступает в почву и впитывается в нее. После этого нужно опрыскать водой листву. На этом первый полив после пересадки можно закончить.
После полива для бонсаи наступает стадия покоя, когда растение следует поставить в такое место, где оно будет надежно укрыто* от солнца и ветра. Там его нужно продержать в течение трех-четырех дней. Некоторым растениям требуется более длительная стадия покоя. Этот период можно считать законченным после того, как начнут расти новые почки.
Если у растения было удалено небольшое количество корней или оно вообще не подверглось этой процедуре, то на второй или на третий день его можно немного полить. Растение с обрезанными корнями нельзя поливать до тех пор, пока не высохнет земля возле основания ствола. Обрезанные корни не способны быстро впитывать влагу и могут загнить при излишнем поливе. По мере отрастания корни начнут быстро впитывать влагу, и высыхание почвы послужит верным сигналом ко второму поливу.
После периода покоя растение необходимо постепенно приучать к солнцу и ветру, выставляя его на некоторое время на балкон. Время "прогулки" нужно постепенно увеличивать. Пройдя своеобразное закаливание, растение можно считать готовым к поселению на постоянное место, выбранное заранее.
Некоторую сложность на этом этапе может вызвать уход за бонсаи в стиле дерево на скале. Как известно, существует два типа таких бонсаи. В первом случае корни вживляются в "скалу", в качестве которой служит камень с удобными углублениями.
Первоначально растение следует подготовить как для обычной пересадки: придать ему форму, удалить стержневой корень, подрезать тонкие корни. Углу бдения камня нужно заполнить почвенной смесью и установить растение. Затем корни следует присыпать землей и покрыть слоем мха-сфагнума. Мох защитит почву от вымывания во время полива. В этом случае своеобразным контейнером' для бонсаи служит непосредственно камень. Это является его отличительной чертой в сравнении с другими композициями на скалах.
Рис. 168. Камень-"скала".
Во втором случае дерево на скале характеризуется тем, что корни растения проходят через расщелины в камне и попадают в контейнер с почвой. Этот способ можно назвать "Корни над скалой".
Исполнение этой композиции требует особой осторожности и терпения, так как сложности возникают сразу же на первом этапе, когда нужно подобрать подходящий камень. Камень-"скала" должен обладать сквозными трещинами и расщелинами, через которые можно пропустить корни растения (рис. 168).
Корневую систему растения следует очистить, определить те корни, которые можно пропустить через камень, учитывая то, что они должны обладать подходящей длиной. Корни, которые не подходят для этого, следует обрезать.
Контейнер, предназначенный для композиции "Корни над скалой", необходимо подготовить как обычно. Заранее нужно подобрать подходящее место в контейнере для скалы. Оно должно быть наиболее выигрышным и выглядеть эстетично.
Следующим этапом идет приготовление липкой смеси, состоящей из глины, хорошо просеянного перегноя и воды.
Все это необходимо размешать до пастообразной консистенции. В эту смесь следует погрузить корневую систему растения, чтобы она покрылась глиняной коркой.
Затем нужно поместить растение над камнем, осторожно вправить корни в трещины, чтобы они достали до почвы в контейнере. Корневую систему необходимо покрыть смесью глинозема и почвы. Затем растение нужно крепко обвязать, закрепив на камне, и нанести слой мха-сфагнума (рис. 169). Полив этой композиции следует проводить из небольшой лейки таким образом, чтобы вода попадала и к корням в скале, и в почву в контейнере. В итоге растение на скале должно выглядеть следующим образом (рис. 170). Деревья с наружным размещением корней нельзя пересаживать так часто, как деревья с погруженными в почву корнями, которые, разрастаясь, быстро заполняют контейнер.
Рис. 169. Промежуточный этап в работе над композицией "Корни на скале".
Рис. 170. Завершающий этап в работе над композицией "Корни на скале".
Пересадка деревцев с открытой корневой системой осуществляется один раз в семь-десять лет.
При выращивании композиций на скалах большое внимание следует уделять поливу. Летом в жаркую погоду камень нагревается и корни высыхают, поэтому деревца необходимо опрыскивать теплой водой со всех сторон.
В отдельный класс деревьев с открытыми корнями в искусстве бонсаи выделена сосна с длинными, высоко приподнятыми корнями. У такой сосны небольшой по высоте ствол (5-10) см, но с большой окружностью. Это необычное растение поддерживается высокой подпоркой или стойкой с перекладиной. Одна сторона дерева покрыта искривленными ветвями с пучками хвои на концах. С другой стороны свисают длинные корни, словно плети или фантастические животные, припавшие к почве.
О красоте такой сосны можно долго спорить, но то, что она выглядит интересно и необычно, - бесспорно. Японцы считают подобные экземпляры диковинами природы. Вырастить такую сосну непросто, на это требуется не только время и терпение, но и глубокие знания по выращиванию карликовых деревьев. Для формирования такого дерева подходят только два вида сосен - сосна густоцветная, или японская красная, и сосна Тунберга, или японская черная.
При этом растение нужно обязательно вырастить из семени. У годовалых сеянцев, достигших в высоту 8 см, необходимо выщипать верхушечный пучок хвои, оставив лишь несколько игл. Корневую систему следует отрезать пониже корневой шейки. Полученный черенок необходимо посадить в открытый грунт и ухаживать за ним, как обычно. Чтобы застраховаться от неудачи в создании такой сосны, лучше всего работать с большим количеством сеянцев.
Через год после посадки необходимо хорошо удобрить почву, что благотворно скажется на образовании богатой корневой системы, разветвленной во все стороны. На третий год весной деревце нужно выкопать и вырезать корни, не подходящие по форме.
После этого растение можно пересадить в контейнер. Оставшиеся корни необходимо выпрямить и около половины их протяжения разместить над поверхностью почвы, а концы погрузить в нее. Для поддержания растения следует привязать его к вертикальной стойке.
Для укоренения деревца понадобится год, на протяжении которого необходимо удалять появляющиеся боковые корни. Через год растение следует вновь пересадить.
Молодой сосне необходимо постоянное питание, которое она должна получать в достаточном количестве с удобрениями. По мере роста корней следует менять поддерживающую стойку на более длинную. После того как корни достигнут в длину около 60 см, стволику и ветвям сосны можно придать нужный изгиб, обернув их проволокой. Длинные корни растут неравномерно, и для избежания ненужных искривлений каждому корню нужно сделать подпорку. После того как корни достигнут зрелого возраста и окрепнут, подпорки можно удалить. При таком уходе корни растут очень быстро - более чем на 30 см в год.
Данный способ вытягивания корней применяется и для растений, предназначенных для выращивании на камнях-"скалах".
Глава 6. Подрезка и прищипывание
Подрезка и прищипывание являются важными процедурами в процессе формирования карликового деревца, направленными на уменьшение его размера и сохранение формы.
Для выполнения этих операций понадобятся острые и прочные инструменты, так как от этого зависит аккуратность подрезки и последующее рубцевание нанесенных ран. Если проводить стрижку и обрезку тупыми инструментами, то поврежденные ткани будут заживать дольше, дерево заболеет и станет беззащитным перед нападением вредителей.
При подрезке крупных ветвей место среза необходимо покрыть тонкой защитной пленкой садового вара или закрыть пластырем для предупреждения высыхания раны. Через некоторое время камбий образует новую ткань, и рана затянется.
При проведении подрезки мастер должен постоянно держать перед собой мысленный образ обычного дерева в нужном стиле, чтобы бонсаи был максимально приближен к природной модели. Нужно стараться избегать сильного и неестественного искривления ствола и ветвей, чем часто грешат начинающие бонсаисты. Их увлекает идея изогнуть ветви причудливым образом, что, по их мнению, должно выглядеть оригинально. Но это заблуждение, и нужно всегда помнить о том, что истинный бонсаи - это творение рук, но максимально приближенное к натуральному экземпляру. Оригинальность бонсаи заключена в его размерах.
Сильная обрезка отличается от подрезки. При сильной обрезке целиком удаляются крупные нежелательные ветви и побеги. При подрезке укорачиваются тонкие побеги или срезаются листья. Сильная обрезка проводится один раз в год, обычно в середине зимы или перед началом весеннего роста. Отдельные листья и небольшие побеги при необходимости можно удалять и во время роста. При работе с цветущими деревьями, такими как вишня, персик и слива, цветущие почки и побеги удалять не следует.
При выполнения подрезки необходимо тщательно продумать каждый шаг, так как однажды удаленная ветвь не вырастет вновь.
Японский садовод часами изучает деревце, чтобы с осторожностью согнуть ветвь или отделить всего один лист. Полная обрезка растения проводится в течение нескольких дней. Традиции японской культуры требуют длительного размышления перед принятием какого-либо решения. Далеко не все выполняют это требование, и многие любители бонсаи, особенно начинающие, склонны к быстрому принятию решения и к поспешным действиям.
Поддержание миниатюрных размеров бонсаи
На протяжении всей жизни бонсаи следует сохранять его миниатюрные размеры. Для этого необходимо иногда в течение всего года проводить прищипывание побегов и реже обрезку ветвей. Благодаря проведению этих процедур ствол сохраняет свою форму, ветви становятся тоньше, сокращается количество и размер листьев. Все части дерева приобретают пропорциональные размеры.
Подрезка и прищипывание растения чрезвычайно важны на начальной стадии развития, и от бережного их проведения будет зависеть дальнейшее формирование бонсаи.
При выращивании красивого цветущего дерева всегда хочется как можно быстрее получить побольше цветов и плодов, но на начальном этапе от этого придется отказаться. Именно цветущие и плодоносящие ветки чаще всего приходится срезать и делать это по нескольку раз за сезон до тех пор, пока дерево не обретет задуманную форму.
Прищипывание следует проводить вовремя. Например, такой вид растения, как акация, в середине осени замедляет свой рост, и поэтому прищипывание нужно проводить не позднее октября.
Большинству растений следует проводить пинцировку (прищипывание) весной, по мере отрастания побегов. Если провести прищипывание несвоевременно, то это приведет к увеличению междоузлий, отрастанию побегов, нарушению баланса между ними - начнут отрастать и утолщаться верхние и близкие к верхушке побеги, а нижние постепенно утончатся и ослабеют. Процедура прищипывания позволяет регулировать рост побегов и формировать крону в заданном стиле.
Для некоторых видов растений требуется многократное прищипывание на протяжении всего сезона роста. Такие деревья, как шелковица, персик, слива, необходимо прищипывать каждые две недели. Чтобы начала расти новая ветка (побег), необходима развитая почка.
После' того как почка созреет, часть ветки над ней следует обрезать.
У хвойных растений необходимо прищипывать 2/3 длины побега, и делать это лучше всего без использования ножниц, руками (рис. 171). Для этого нужно осторожно зажать почку между большим и указательным пальцами и как бы вывинтить ее. После этого останется несколько хвоинок.
Делается это из-за того, что от соприкосновения е металлическими ножницами концы побегов приобретают некрасивый бурый оттенок. У сосен из основания центрального побега растут еще 2-3 маленькие свечки. Их необходимо прищипывать следующим образом: центральный побег удалить целиком, маленькие - укоротить на половину длины, одиночные побеги - наполовину или на 2/3, как показано на рис 172.
Рис. 171. Прищипывание побегов у хвойного дерева.
Рис. 172. Прищипывание свечек у сосны.
Соснам и другим хвойным деревьям достаточно одного выщипывания в год. Исключение составляет можжевельник, почки которого необходимо выщипывать на протяжении всего года.
У деревьев лиственных пород прищипывание необходимо проводить в начале весны. При этом ненужные почки следует выщипать или выломать после их появления. Побеги, выросшие до четырех-пяти междоузлий, нужно обрезать, оставляя 2-3 междоузлия с листьями.
У плодовых прищипывание побегов должно производиться ближе к сентябрю, когда становятся различимы вегетативные и генеративные побеги. После пинцировки растение нельзя выставлять под прямые солнечные лучи.
У многих растений процесс роста длится на протяжении большей части года. Если такое растение оставить без внимания и не проводить прищипывание и обрезку, не формировать их, то через некоторое время они утратят свою форму и весь облик бонсаи нарушится.
Обрезка растения - операция, с помощью которой определяются размеры и формы бонсаи. При обрезке удаляются слабые и лишние побеги.
Самая интенсивная обрезка производится в период посадки растения в контейнер, когда уже выбран стиль и форма бонсаи.
Затем обрезку хвойных проводят в марте или в сентябре, лиственных деревьев - в феврале, до начала роста побегов, когда виден силуэт кроны, или осенью после сбрасывания листьев. Обрезку следует начинать с нижних ветвей. После обрезки необходимо уменьшить полив растения.
При пересадке дерева в контейнер необходимо тщательно осмотреть растение и удалить лишние и сухие ветви.
Цветущие растения следует обрезать после опадения цветов. Таким образом можно получать удовольствие от созерцания цветущего растения, а обрезку липших ветвей проводить позже.
Иногда после нескольких сезонов возникает желание изменить первоначально задуманную форму бонсаи, и тогда потребуется провести значительную обрезку ветвей.
Техника обрезки
Новые побеги на ветке растут в различных направлениях. Прежде чем укоротить ветку, следует внимательно изучить расположение почек и побегов.
Новый побег на обрезанной ветке вырастает из верхней почки, которая находится ближе к срезу. Поэтому можно предугадать направление роста нового побега и в зависимости от этого прогнозировать форму бонсаи. Побег должен гармонично дополнять форму дерева. Он должен быть направлен вверх или в центр кроны (рис. 173 а, б). Исходя из этого следует производить обрезку, следуя пословице "Семь раз отмерь - один раз отрежь".
Рис. 173. Подрезка отросшей ветви: а - ветка до обрезки, б - ветка после обрезки.
При обрезке деревьев хвойных пород, в частности сосен, необходима особая осторожность, так как на обрезанных ветках спящие почки не просыпаются и не дают побегов. Поэтому, если обрезка будет проведена бездумно, то возникший сучок будет портить всю композицию. Его не скроют новые побеги, как происходит в случае с деревьями лиственных пород.
Рис. 174. Обрезка листьев.
На лиственных деревьях можно обрезать любую, даже самую толстую ветку, ведь на оставшейся части ветки почки дадут новые побеги, которые скроют сучок, да и само место обрезки через некоторое время затянется корой.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что после того как дерево приобрело форму и его высадили в контейнер, работа над ним не заканчивается, а, наоборот, именно от последующих процедур, которые необходимо проводить на протяжении не одного года зависит последующий вид бонсаи.
Обрезка листвы
Обрезка листвы проводится для того, чтобы вызвать рост новых тонких побегов, увеличить обли-ственность и уменьшить размер листьев.
Эта важная процедура показана только здоровым растениям, которые в течение месяца получали достаточную цодкормку. Не стоит обрезать листья на слабых ветках. Для этой процедуры выбираются только здоровые крепкие ветки, с которых необходимо срезать листья таким образом, чтобы оставались небольшие части черешков (рис. 174). Иначе можно повредить соседнюю почку.
Через некоторое время дерево покроется маленькими свежими листьями. Это говорит о том* что почки на осях каждого удаленного листа получили стимул к росту.
Цветущие деревья не подлежат обрезке листьев, так как вместе с листьями можно срезать цветочную почку, и тогда дерево не будет цвести.
Глава 7. Пересадка из контейнера в контейнер
Периодически бонсаи необходимо пересаживать из одного контейнера в другой для того, чтобы подрезать корни, удалить почву, лишенную питательных веществ, и освободить место для свежей почвы.
В зависимости от вида растения определяется время его пересадки. Сигналом служит появление новых почек. Деревья, которые зацветают до появления листьев, например персик, лучше пересаживать после цветения, в то время, когда листовые почки только начинают распускаться.
Опытные мастера бонсаи утверждают, что ни цветам, ни будущим плодам нельзя причинить никакого вреда, если пересадку в контейнер произвести на ранней стадии набухания почек. Рост новых почек способствует развитию корневой системы, что благотворно влияет на нормальную жизнедеятельность самих почек. Подходя продуманно к процессу пересадки растения, можно достаточно правильно определить сроки этой процедуры для каждого вида растения.
Сигналом к пересадке растения служит тот факт, что корневая система заполняет пространство контейнера, закрывая даже дренажное отверстие в его днище. Определить это с достаточной долей вероятности можно путем осторожного надавливания на грунт пальцем. Если при этом будет чувствоваться довольно сильное сопротивление, которое оказывает сплетение тонких корней, то настало время пересадки растения.
Накопив определенный опыт по выращиванию бонсаи, можно заметить, что растение требует большего количества влаги, это тоже может послужить сигналом к пересадке.
Начинающему любителю бонсаи сложно определить точное время пересадки, не допустив чрезмерного разрастания корней. По правилам культивирования бонсаи нельзя позволять разрастаться корням растения, заполняя все внутреннее пространство контейнера. В любом случае их придется удалять при пересадке, и тогда можно причинить вред растению, случайно отрезав нужные корни.
В то же время нежелательно выкапывать растение, корни которого заполнили контейнер лишь наполовину. В этом случае растение можно пересаживать лишь через два года.
Простое пересаживание растения из контейнера в контейнер в отношении к бонсаи не имеет смысла.
Предпочтительнее провести всю процедуру от начала до конца.
Если правильно определить время пересадки, то можно не опасаться за состояние растения в дальнейшем. Деревце ко времени пересадки имеет достаточно развитую мочковатую корневую систему. Карликовое деревце необходимо пересаживать в контейнер такого же размера или даже чуть меньше. Однако в некоторых случаях после длительного выращивания бонсаи возникает необходимость увеличить контейнер или заменить его на емкость другой формы. Иногда мастер стремится изменить свой первоначальный замысел относительно формы и стиля бонсаи.
При желании получить у карликового деревца более толстый ствол, его следует держать в старом контейнере больше положенного срока. После того как растение приобретет желаемые формы, его нужно пересадить в контейнер подходящего размера.
Рис. 175. Извлеченное из контейнера растение
Рис. 176. То же самое растение с подрезанными корнями.
Извлеченное из старого контейнера растение следует внимательно осмотреть, особенно корневую систему (рис. 175). При пересадке должно быть заменено до 70% земли. Клубок мочковатой корневой системы необходимо оставить, удалив те корни, толщина которых превосходит допустимую. Тонкие корни также следует подрезать таким образом, чтобы они выступали из оставшейся части земли сантиметра на два (рис. 176). Каждый обрезанный тонкий корешок будет ветвиться. Благодаря этому объем тонких корней увеличится вдвое, что повысит способность растения поглощать большее количество воды и питательных веществ.
Кроме подрезки корней по мере необходимости следует провести повторное обкручивание проволокой, подрезку ветвей. Если у. дерева имеется стержневой корень, нужно его удалить (рис. 177 а, б).
Рис. 177. Пересаживаемое деревце: а - после подрезки и обкручивания проволокой со стержневым корнем, б - после удаления стержневого корня и подрезки тонких корешков.
Обработанное таким образом растение следует высадить в другой контейнер и вывести на поверхность почвы новые утолщенные корни - один из основных символов настоящего бонсаи.
Контейнер с бонсаи необходимо наполнить грунтом, стараясь полностью заполнить все пустоты. Поверхность грунта необходимо покрыть слоем мха. По желанию можно выложить на поверхность почвы камешки. Пересаженное растение необходимо полить и опрыскать листву. После этого бонсаи следует поместить в защищенное от ветра и солнца место. Выставлять растение на его обычное место можно лишь только после того, как оно хорошо приживется.
Деревья, выращиваемые на камнях-"скалах", следует пересаживать реже, чем обычные бонсаи. Деревце, растущее на камне, следует аккуратно очистить от мха, старой почвы, обрезать слишком длинные корни. На место удаленной почвы следует добавить новую почвенную смесь. После этого нужно покрыть грунт мхом и хорошо полить.
Дерево, корни которого пропущены сквозь камень, необходимо переместить в другой контейнер целиком и уже там осуществлять все процедуры, как с другими бонсаи.
Глава 8. Подкормка
Как и любое растение; бонсаи должно получать кроме влаги еще и питательную подкормку. Без этого растение не будет нормально развиваться. В почве должны содержаться основные элементы минерального питания: макроэлементы - азот, фосфор, калий, сера, магний, кальций и микроэлементы - цинк, марганец, бор, молибден, кобальт.
Для многих тропических и субтропических растений необходимо содержание в почве железа, при этом концентрация его ионов в почве должна быть ближе к макроэлементам.
Растению вредит не только недостаток какого-либо элемента, но и избыток. Поэтому количество питательных веществ необходимо поддерживать в правильном соотношении.
Это не так сложно, как кажется с первого взгляда. Каждый элемент удовлетворяет потребности растения на разных стадиях развития, способствуя его нормальному развитию.
Необходимые питательные элементы
Азот является составной частью многих органических соединений, в частности белков и хлорофилла. Острая потребность растения в азоте возникает в период активного роста.
О нехватке азота в питании растения сигнализируют листья бледно-зеленой окраски, а также уменьшение ветвления побегов и измельчание листьев. Если азот присутствует в питании растения в избыточном количестве, то увеличивается рост тканей растения, при этом они становятся рыхлыми, а цветение в это время задерживается.
Калий является незаменимым элементом в процессах образования и превращения углеводов, белков и аминокислот, что определяет устойчивость растения к неблагоприятным факторам внешней среды. При недостатке калия происходит нарушение азотного обмена, что ведет к накапливанию в клетках тканей растения аммиака. В дальнейшем это вызывает отмирание тканей. Признаком недостатка калия является появление желтизны на верхушках листьев, распространяющейся по всему листу. Прекращается формирование бутонов.
Фосфор обеспечивает основные энергетические процессы в клетках и является необходимым элементом во все периоды развития растения, а особенно перед цветением. При недостатке фосфора происходит замедление роста растения и задержка цветения.
Магний является составной частью хлорофилла и участвует в процессе фотосинтеза. Недостаточное количество магния ведет к задержке в развитии растения, листья приобретают белый оттенок, скручиваются. Плоды на таком растении если и завязываются, то не вызревают.
Многие тропические и субтропические растения являются кальцефобами, т. е. их потребность в кальции минимальна. Присутствие в поливной воде карбонатов кальция делает все микроэлементы недоступными для поглощения растением. В свою очередь недостаток микроэлементов ведет к расстройствам в жизнедеятельности растения: замедляется рост, отмирают ткани, молодые листья желтеют и тоже отмирают.
Кислотность почвенного раствора сказывается на растворимости и доступности элементов минерального питания. Самой оптимальной является слабокислая или кислая среда. В щелочной среде микроэлементы не растворяются, что делает невозможным их поступление в клетки растения. В этом случае растение будет страдать от недостатка железа, бора, марганца, хотя в почве этих веществ предостаточно.
Растение должно получать питательные вещества не только из почвы, а и в виде подкормок минеральными и органическими удобрениями. В качестве азотных удобрений используются мочевина и калийная селитра. Фосфор вносится в почву в виде водорастворимого суперфосфата и других комбинированных удобрений. Сернокислый магний обогащает почву магнием, сульфат железа - железом.
Бонсаи хорошо воспринимает подкормку растительными удобрениями, состоящими из лиственного перегноя и отходов от жмыха. Из органических удобрений лучше всего использовать костную и кровяную муку. Кровяная мука применяется как азотное удобрение, костная мука - как фосфорное. Кровяная мука должна перебродить, и растение следует поливать совершенно прозрачным раствором.
Навоз домашних животных не рекомендуется использовать в качестве подкормки бонсаи, так как он является слишком грубым удобрением.
Древесная зола служит составляющей частью почвы, и в качестве подкормки не рекомендуется. Для карликового деревца отличным удобрением служит ил, особенно в смеси с компостом.
В минеральных удобрениях в большей степени нуждаются растения, которые находятся на балконе или веранде. Минеральные удобрения необходимо готовить с учетом соотношения составных частей: азота, поташа и фосфора. Большая эффективность достигается при разведении этих элементов в большом количестве воды. На разных этапах роста растения можно использовать и органические и минеральные удобрения, но никогда не следует смешивать эти виды. С особой осторожностью нужно применять минеральные удобрения, так как избыточное количество такого питания может привести даже к гибели бонсаи. Пусть лучше будет недостаток минеральных удобрений, чем избыток.
Для бонсаи лучше всего использовать раствор, состоящий из жмыха, поташа и древесной золы. Это удобрение можно безбоязненно вносить в почву любых типов бонсаи.
Единственным недостатком этой питательной смеси является ее резкий неприятный запах. Для приготовления удобрения из жмыха понадобится около 2 кг жмыха из сурепки или кунжута, 200 г золы. Все это следует тщательно замесить в 20-литровой емкости с водой, плотно закрыть крышкой и оставить бродить. В теплое время года на этот процесс уходит около двух недель, в холодное - почти месяц.
Емкость не должна быть слишком полной, иначе при брожении жидкость выльется, В качестве удобрения служит прозрачная жидкость, которую необходимо процедить, разлить по бутылкам и хранить их плотно закрытыми.
Перед тем как производить подкормку, следует развести эту смесь водой: при разбавлении 1:10 получится крепкий раствор, при соотношении 1:5 - слабый. Крепкий раствор рекомендуется использовать перед периодом покоя. В остальных случаях используется слабый раствор. Подкормка производится один раз в неделю. Бонсаи следует подкармливать весной при возобновлении роста растения. В жаркие летние дни удобрения вносить не следует.
Цветущим и плодоносящим деревьям необходима отдельная питательная смесь, состоящая из следующих частей:
- кунжутный жмых - 600 г;
- хлопковый жмых - 600 г;
- рыбная мука - 400 г;
- суперфосфат - 200 г;
- древесная зола - 200 г;
- вода - 20 л.
Способ приготовления такой же, как и для лиственных пород деревьев.
Бонсаи следует подкармливать крепким раствором этого удобрения (1:10) 1-2 раза в году. Осенью это удобрение стимулирует развитие цветочных почек в пазухах листьев и приводит к утолщению ст,во-ла дерева.
Основные правила использования удобрений
1. Удобрения следует вносить не ранее, чем через месяц после посадки деревца в контейнер.
2. Перед внесением удобрений нужно хорошо увлажнить почву.
3. Нельзя подкармливать больные растения.
4. Деревья хвойных пород необходимо подкармливать после прищипывания и обрезки. При этом хвойным деревьям требуется меньшая подкормка по сравнению с лиственными породами.
5. Нельзя вносить удобрения в почву плодоносящего дерева в период цветения или плодоношения.
Японцы недоверчиво относятся к продукции, которая вырабатывается механическим путем, т. е. к искусственным удобрениям, предпочитая изготавливать их в домашних условиях. У нас эти экзотические удобрения вряд ли приживутся, но все же интересно. узнать, что вносят японцы в почву в качестве удобрений и при этом получают великолепные результаты.
Приведенные рецепты можно воспринимать как любопытную информацию, но как знать, может быть, кто-то раздобудет экзотические составляющие этих удобрений и приготовит их.
1. Одну треть пинты (0,19 л) пасты из соевых бобов необходимо замочить в половине галлона (1,9 л) воды до тех пор, пока не изменится окраска воды. После этого бобы следует вынуть, а оставшейся водой поливать бонсаи два раза в неделю.
2. Трех каракатиц среднего размера поместить в половину галлона воды (1,9 л) и кипятить их в течение тридцати минут. После этого каракатиц нужно вынуть, а охлажденной водой поливать растения.
3. Поместить в воду тутового шелкопряда и вымачивать до тех пор, пока раствор не приобретет желтоватую окраску. При этом периодически необходимо доливать воду.
4. Сушеную сельдь или кильку разделить на четыре части и положить одну из них на почву в контейнер с карликовым деревом. При поливе происходит вымывание питательных веществ из разлагающейся рыбы, и почва постепенно удобряется. По мере необходимости следует вносить новые порции удобрения (части рыбы).