Коронационное платье Екатерины I.
1724 г.
И. Я. Вишняков.
Портрет С. С. Яковлевой. 1756 г.
К. Сомов. Дама и кавалер. XVIII в.
Неизвестный художник.
Портрет девушки в синем платье. 1770 г.
Танец
Неизвестный художник.
Портрет Ф. А. Алябьевой. 1750 г.
Платье с корсажем и фижмами.
Фрагмент картины Б. В. Суходольского «Астрономия»
|
|
В XVIII в. законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры, по которым равнялось столичное, а в последней четверти века и провинциальное дворянство. Под влиянием двора с каждым годом возрастала роскошь и пышность модного платья. В распространении европейской моды огромное значение принадлежало указам и законам императоров и императриц. Придворная мода, по сути, была законодательницей вкусов и модных тенденций. Особенно это относится ко времени царствования Елизаветы Петровны и Екатерины П.
В эпоху Петра I женщины с еще большими мучениями, чем мужчины, осваивали новые костюмы. Вчерашняя затворница должна была не скрывать, а подчеркивать фигуру, открывать голову и завивать волосы в локоны. Женскую талию выявлял плотно обтягивающий стан лиф и расширявшаяся книзу широкая юбка. У платьев был довольно глубокий вырез. Женщины Петровской эпохи старались как можно больше прикрыть декольте, плотнее натянуть на волосы чепец. Они должны были побороть стыдливость, оголить руки и шею, научиться грациозно двигаться в новой одежде. Это было сделать непросто: сказывались старые привычки, мешали широкие юбки и высокие каблуки.
Для нарядов всего века были характерны широкая юбка, тесно облегающий торс и сильно декольтированный корсаж. Корсажем назывался нарядный лиф платья с декольте и плотной подкладкой с вшитыми эластичными косточками китового уса, обтянутыми шелком. В первой половине XVIII в. перед корсажа имел острый мыс, спинка соединялась с передом на плечах при помощи тесемок. Корсаж надевали на рубашку, как из гигиенических соображений, так и для того, чтобы случайно «освободившиеся» из текстильного плена кости корсажа не поранили кожу. Край рубашки по вырезу открытого платья сворачивали жгутом и заправляли внутрь декольте. У переднего края выреза делали карман.
И. П. Аргунов. Портрет княгини
Е. А. Лобановой-Ростовской. 1754 г.
С 12 лет девочек приучали носить корсаж. Французский корсаж шнуровался сзади снизу вверх, поэтому его можно было затянуть довольно туго. Английский корсаж стягивался спереди и был не таким тугим. Платья на груди и рукавах украшали ангажантом — кружевными или муслиновыми трехслойными оборками. Ассортимент кружев был богат: «блондовые» кружева, серебряные с белым или фиолетовым шелком, золотые с битью или стеклярусом. Корсажи спереди украшала так называемая лестница — каскад из бантов разной величины, которая делала зрительно талию намного тоньше. Лента была контрастного платью цвета, ее нашивали на грудь, рукава и подол. Украшением корсажей служили шателены — широкие цепочки с большим плоским крючком наверху. К нему прикреплялись часы, медальоны, брелоки и ароматницы. Став привилегией и вместе с тем мукой дворянок, «упакованных» в китовый ус, корсаж не позволял сгибаться и призван был придать горделивую осанку. Дышать в корсаже было нелегко, отчего многие дамы с непривычки даже падали в обморок. Корсажи делали из штофа, атласа, гризета, тафты и парчи.
Модные мелочи
В XVIII в. все наряды шили исключительно из шелковых тканей не случайно. Это происходило не столько потому, что шелк красив, ведь он -
плотный материал и в нем тяжело дышать. Оказывается, нить тутового шелкопряда способна отпугивать вшей, блох и прочих членистоногих, любящих гнездиться в складках платьев. Шелку не было цены в условиях повсеместной антисанитарии просвещенного XVIII в. |
У корсажа были две хитрости, которые помогали платьям сидеть хорошо. Внизу по краю корсаж имел многочисленные разрезы, такие, что нижний край расходился в виде лепестков — торнедо и ложился красиво по бедрам. Слева и справа корсаж имел специальные валики, на которые и ложилась юбка. Один нарядный корсаж можно было носить с несколькими юбками и распашными платьями.
Дама всегда одевалась с помощью служанок, которые затягивали корсаж и при помощи палок натягивали верхнюю юбку на каркас. Женщина вставлялась в этот каркас, который напоминал похожее на абажур сооружение. В первой половине века каркасом служило панье (от фр. panier — корзина). Оно действительно было похоже на корзину, состоящую из 5—8 обручей с полосками плотной ткани и встроенными в них косточками китового уса. Панье было жестким и широким, и дамы не могли пройти в одностворчатую дверь, сесть в обычный экипаж.
В 70-е гг. XVIII в. появились эластичные фижмы (от нем. Fischbein — рыбья кость), заменяющие панье. Они сильно расширяли женскую фигуру в бедрах, в боках, однако они были эластичными, что позволяло сжимать юбку локтями. Подол платья стал мягче, так что можно было боком пройти даже в узкую дверь, и юбка не сидела так топорно, как при панье, а слегка колыхалась при движении, потому что каркас был более легким. Юбка на фижмах имела несколько вариантов: в форме воронки, валика, гондолы и др.
В 1770-е гг. юбку перестали «раздувать» в боках и вместо этого вводился турнюр (от фр. tournure — валик), сначала небольшой, а к 80-м гг. довольно объемистый ватный валик, который прикреплялся сзади под юбку немного ниже уровня талии. Все сборки платья стали драпировать не на боках, а сзади.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
|
|
Современники осуждали каркасные юбки. Д. И. Фонвизин посвятил этому басню «Монорины фижмы», где героиня очень пристрастилась к огромным фижмам. Чтобы проучить жену, ее муж решил назвать их ребенка Ионой, именем библейского пророка, которого проглотил кит. Только это обстоятельство смогло отучить женщину от модных фижм. |
|
|
|