Олег Михайлович Емельянов - известный самарский садовод, селекционер и экспериментатор. Его наблюдения как бы дополняют основной материал книги. Сады, заложенные Емельяновым, плодоносят в самые сложные годы. А стало быть, он имеет право на самостоятельность суждений.
Смородина - многолетний кустарник. Плодовые почки у него смешанные, т. е. они могут давать и ростовые побеги с листьями, и цветочные кисти. Наиболее развитые плодовые почки черной смородины располагаются на средней части побега, срок их активности 2 - 3 года, у красной смородины - 4 - 5 лет Не следует задерживать сбор плодов, так как это влияет на урожай будущего года.
Всем хорошо известно, что черная смородина - своего рода чемпион по содержанию витамина С и уступает в этом только шиповнику. В 100 г ягод содержится до 400 мг аскорбиновой кислоты. Но ее может быть там и в четыре раза меньше. Такие резкие колебания зависят не только от сорта, но и от условий роста растений, их возраста, погоды, почвы.
Черная смородина - скороплодная и высокоурожайная культура. При хорошем уходе ее кусты могут дать от 4 до 10 кг ягод. Однако садоводы часто жалуются, что получают урожай, не превышающий 1 - 2 кг. Это зависит от многих причин.
Прежде всего надо выращивать только высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням сорта. Очень важна благоприятная погода в период цветения, так как в дождливую, холодную и ветреную погоду из-за плохого опыления ягод завязывается мало. Несмотря на то, что в наших садах большинство выращиваемых сортов самоплодны, при перекрестном опылении урожайность выше. Поэтому необходимо иметь на участке 2 - 3 сорта. В отдельные годы даже при хорошем цветении и благоприятной погоде на кустах завязываются не все ягоды. Как правило, верхушки их пусты, а большое количество уже завязавшихся ягод осыпается. В чем тут дело?
Во время цветения и образования завязи растения расходуют большое количество питательных веществ из запасов, накопленных с осени. Но эти запасы ограничены. И когда они иссякают, развитие идет за счет образования новых пластических веществ, вырабатываемых листьями. Очень важно, чтобы ко времени цветения кусты имели хороший листовой аппарат, активно работающие корни. А для этого почва должна быть рыхлой и влажной на всей глубине залегания корней, достаточно окультурена, хорошо заправлена удобрениями. Основная масса корней смородины располагается в среднем на глубине 35 - 40 см. А на почвах с неглубоким окультуренным слоем корни идут поверхностно, то есть находятся в худших для роста и развития И условиях. Ведь верхний слой часто пересыхает, и растения страдают от недостатка влаги.
Смородина при правильном уходе на одном месте может расти, не снижая урожая, 12 - 15 лет и более. Под смородину отводят пониженные, доста- точно увлажненные участки с глубокими среднетяжелыми или легкосуглинистыми почвами, в которых грунтовые воды залегают не выше 1 м от поверхности. Предпочтительна осенняя посадка с шагом 1 м. При весенней посадке кусты развиваются слабее. Имеется три способа посадки - сплошное окультуривание почвы, ленточное и местное окультуривание, применяемое всеми садоводами-любителями.
Роют посадочные ямы диаметром 60 см и глубиной 30 - 35 см. Вносят перегной или компост (одно-два ведра на яму). Можно применять и навоз. Но часто в первый, а иногда и во второй год посадки он не дает эффекта, поскольку не успевает разложиться. Суперфосфат в чистом виде можно дать из расчета 200 г на куст. Из калийных удобрений в первую очередь целесообразно применять древесную золу (400 г), а также 20 г мочевины.
На песчаных почвах ямы лучше рыть глубиной 40 см и сделать две прослойки (по дну ямы и на глубине 20 см) из компоста, навоза с глиной. Следует помнить - при высокой дозе удобрений необходимо обеспечить хорошую влажность почвы.
Новые посадки надо хорошо полить, замульчировать почву и в течение всего лета поддерживать во влажном состоянии.
Во всех случаях непосредственно к корням саженцев подсыпают почву без удобрений или с небольшим их количеством.
В первые три-четыре года, когда смородина вступает в период плодоношения, необходимо стремиться к тому, чтобы создать куст, способный в дальнейшем давать ежегодные обильные урожаи. Для этого осенью при перекопке или весной до первого рыхления под куст вносят 20 г мочевины, 30 г суперфосфата и древесную золу.
После первого весеннего рыхления под кустами раскладывают навоз - в первые три-четыре года по 1,5 - 2 кг на 1 м2. Такого количества достаточно, если вносить его ежегодно. Лучше давать небольшие дозы каждый год, чем большие - через год.
Органические удобрения разбрасывают поверхностно в виде мульчи, а сверху присыпают рыхлой землей. За несколько лет почва на плантациях смородины станет плодородной и обеспечит хороший рост и плодоношение.
В дальнейшем надо только поддерживать созданное плодородие. При уходе за плодоносящей смородиной надо заботиться о том, чтобы регулярно возвращать в землю те питательные вещества, которые вынесены с урожаем. Ежегодно в посадочный круг вносят 60 - 80 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата, 40 г хлористого калия. Калийные и фосфорные удобрения вносят под осеннюю или весеннюю перекопку. Азотные удобрения легко растворяются и могут быть вымыты из почвы снеговыми или дождевыми водами. Поэтому рекомендуется треть их заделывать в почву весной, а две трети использовать в виде подкормок. Подкормку первый раз дают после цветения при наливе ягод, второй раз сразу после сбора ягод, когда закладываются плодовые почки урожая следующего года.
Почва в рядах и междурядьях во время сбора уплотняется, и подкормка в это время особенно желательна. Эффективность ее повышается, если она совпадает с дождливой погодой или сопровождается поливом.
Ценна как минеральное удобрение древесная зола, особенно на кислых почвах. В течение лета почву в рядах смородины рыхлят по мере уплотнения. Важно это делать после сильных дождей и поливов, чтобы разрушить образовавшуюся корку. Если участок замульчирован, то почву под кустами в течение сезона рыхлить не надо.