Для этой цели берут хорошо вызревшие однолетние побеги длиной не менее 30 см, желательно с плодоносящих кустов. Побеги на черенки лучше срезать осенью: красной, розовой и белой смородины - в первой половине сентября и даже в конце августа, а черной - в конце сентября - начале октября.
К этому времени однолетние побеги (и нулевые, и сильные боковые) успевают вызреть, а в пазухах листьев сформироваться почки. Сначала с кустов срезают однолетние ветки или сильные боковые приросты (ветки) целиком, удаляют с них неопавшие листья, потом их острым ножом разрезают на части (черенки) длиной примерно по 20 см. Лучшие черенки с хорошо развитыми почками получаются у черной смородины из средней части ветки. На верхушках веток и в нижней их части обычно почки недостаточно развиты. Такие черенки, а также толщиной менее 5 - 6 см (тоньше карандаша) мало пригодны. Но при недостатке черенков можно использовать их из нижней и верхней частей ветки. У красной, розовой и белой смородины лучшие черенки из верхушечной части ветки, они хорошо приживаются. Нарезанные черенки лучше сразу же посадить в заранее подготовленную почву. Почва должна быть удобрена и глубоко обработана, рыхлая. В тяжелую почву лучше добавить песок, тогда корневая система саженца будет более развита.
Черенки сажают наклонно, примерно под углом 45° к поверхности почвы на расстоянии в ряду не ближе 10 см, а между рядками 20 - 25 см, так, чтобы было удобно рыхлить междурядья. Над поверхностью почвы оставляют две почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы.
Землю вокруг черенков плотно обжимают, чтобы она плотно прилегала к ним и не имела пустот. Затем хорошо поливают и мульчируют перегноем. В сухую солнечную погоду посаженные черенки притеняют.
Для хорошего и быстрого укоренения и роста черенков почву около них содержат всегда влажной и рыхлой. Это особенно важно в первое время после посадки осенью, а затем и весной. При хорошем уходе уже в первый год у черенков вырастают 1 - 3 побега. На следующий год ранней весной эти побеги обрезают, оставляя над поверхностью почвы (на пеньках) по 2 - 3 почки. И уже к осени второго года саженцы готовы для высадки на постоянное место. Такие двухлетние саженцы считаются стандартными. Но если посаженные черенки в первый год посадки имеют достаточно развитую корневую систему, то на постоянное место можно сажать и однолетние саженцы. Отрезанную часть веток можно использовать снова на черенки.
Черенки лучше сажать осенью. Но если по каким-либо причинам их посадка перенесена на весну, то заготавливать их целесообразнее с осени и до весны хранить в прохладном подвале во влажном песке или в прикопке под снегом, связав их в пучки по сортам. Можно нарезать побеги и в конце марта, в это время кусты уже освобождаются из-под снега. Сажать черенки нужно рано, как только оттает почва.
Этим способом хорошо размножаются все виды смородины н крыжовник. При этом от одного пришпиленного к земле побега за 1 - 2 года можно получить 3 - 5 и более качественных саженцев. Для получения саженцев этим способом у маточного куста ранней весной (до распускания почек) пригибают однолетние побеги (ветки) и хорошо развитые однолетние ветви. Укладывают их в канавки глубиной 5 - 6 см и пришпиливают плотно к земле деревянными или металлическими (из проволоки) крючками. Перед укладкой побегов почву удобряют и взрыхляют. Чтобы усилить рост побегов из боковых почек, верхушку пригибаемой ветви укорачивают на 7 - 10 см.
Канавки сначала не засыпают землей, их оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов от пригнутой ветки. Канавку нужно содержать во влажном состоянии. Когда молодые побеги вырастут длиной примерно 10 см, их присыпают (окучивают) рыхлой землей наполовину с перегноем. Через 2 - 3 недели побеги снова подрастут, тогда окучивание повторяют еще на высоту 8 - 10 см.
Окучивание проводят влажной почвой, как правило, после дождя или полива. Таким образом пригнутая горизонтально ветка окажется присыпанной рыхлой почвой слоем в 13 -1 5 см. В этом слое почвы и ниже у вертикально растущих побегов будет развиваться корневая система саженцев. В течение лета почву около маточных кустов и отводков содержат в рыхлом и влажном состоянии, чистой от сорняков. Для сохранения влаги почву лучше мульчировать.
В середине сентября, когда заканчивается рост побегов, пришпиленные для отводков ветки отрезают секатором от куста у их основания. Выкопанную ветку с образовавшимися за лето корнями разрезают на части по числу укоренившихся отводков и сортируют. Хорошо развитые саженцы отбирают для посадки на постоянное место. У слаборазвитых укорачивают корни и побеги. Затем их высаживают в школку для доращивания на второй год, с расстоянием между растениями 20 - 25 см, наклонно к поверхности земли и несколько глубже, чем они росли.
1. Черная - однопочковая. Осенью необходимо подготовить грядку, полить симазином (2 г 50%-ного или 1,25 - 80%-ного) на 10 л воды для площади 5 м2, внести нитроаммофоску. (100 г на 1 м2) вразброс, с заделкой граблями. Ранней весной с грядки убирают снег, чтобы почва оттаяла и прогрелась. Это делается для сверхранней посадки черенков. Сажать черенки следует полностью втапливая в землю (в ряд на расстоянии 10 см, между рядами 20 см), после чего покрыть пленкой. При заморозках возможно выпирание черенков. Их необходимо вновь воткнуть полностью в землю. Пленку снять через 25 - 30 дней и замульчировать опилками или перегноем.
2. Комнатное размножения. Заготовленные с осени черенки в конце марта - начале апреля нарезают отрезками длиной 18 - 20 см. Сверху оставляют две почки, верхний срез замазывают садовым варом. Нижний срез делают косым. Берут два черенка и ставят в светлые бутылки (можно из-под молока), после чего заливают водой доверху. Бутылки с черенками ставят в умеренно освещенное место - на подоконник на северной стороне. Воду в бутылках меняют через двое суток. При появлении зачатков корешков и распускании верхних почек воду заменяют на питательный раствор (удобрительная смесь с микроэлементами: одна столовая ложка на 10 л воды). Периодически в бутылки подливают то чистую воду, то питательный раствор, чередуя. Саженцы с корнями длиной 5 - 6 см высаживают в горшки с землей. В июне, после закалки на свежем воздухе, их высаживают на постоянное место.
3. Размножение черной и красной смородины зелеными черенками в открытом грунте. Зеленые черенки длиной 7 - 20 см с "пятой" 3 - 4 см заготавливают 21 - 29 мая, то есть на месяц раньше установленных агроправил. Расположение "пяты" - любое, вплоть до горизонтального. Листья не обрывают, за исключением тех, которые мешают посадке. Для лучшей приживаемости срезанные черенки тут же сажают в грунт. Зеленые черенки без "пяты" заглубляют в почву не более чем на 4 см, а с "пятой" - до основания зеленой части. Если "пята" расположена под прямым углом, то черенок заделывают на 4 см. После посадки черенки обильно поливают, а землю мульчируют перегноем. Первые 12 дней поливы производят ежедневно, а с появлением первых корней - через двое-трое суток. Когда возобновится рост черенков - по мере необходимости. Из оставленных на пеньке двух-трех почек вырастают хорошие саженцы.
4. Быстрое вегетативное размножение смородины.
Приобретя саженец перспективного сорта, посадите его наклонно в хорошо удобренную ямку на глубину 20 см. В зависимости от количества веток сделайте соответствующее количество бороздок. Бороздки глубиной 10 см удобрите. Как только сойдет снег, уложите каждую веточку в предназначенную для нее бороздку и пришпильте ко дну. Концы веток укоротите на 12 - 15 см, чтобы вызвать одновременный интенсивный рост побегов по всей длине ветви. Когда побеги отрастут на 10 - 15 см, прищипните их. При этом неизбежна задержка в росте. Чтобы его усилить, необходимо поливать и подкармливать саженцы мочевиной. Чтобы образовалась мощная корневая система, при достижении побегами высоты 20 см окучьте их. В зависимости от качества приобретенного саженца за сезон можно вырастить от 10 до 20 новых.
Рано весной надрезают черенки длиной 6 - 8 см. Замачивают в воде в течение 2 - 3 суток, после чего высаживают в хорошо удобренную с осени грядку (школку).
В июне пересаживают с комом земли на постоянное место из расчета 10 саженцев на 2м2. У пересаженных саженцев делают штамбик высотой 20 - 25 см, а верхушку прищипывают на 8 - 10 см. Если побег продолжает расти, то на зиму побег продолжения прищипывают над 5 - 6-м листом, а конкурент - над 2 - 3-м листом. На второй год весной боковые побеги прищипывают под 4 - 5-м листом. На третий год также весной абсолютно все выросшие побеги прищипывают на один-два сантиметра, а те, у которых длина составляет 10 см, оставляют без прищипки. Эта операция повторяется из года в год для поддержания устойчивых урожаев.
Подкормки начинают сразу же после пересадки на постоянное место, после приживания. Концентрация органико-минеральных удобрений та же, что и для кустовидных форм. При соблюдении технологии каждый штамбовый куст способен дать 2,5 кг великолепных ягод.