Короткова М. В.
Женский Костюм: знать и народ

А молодки под убрусы
Прячут волосы свои:
В старину была коса
Только девичья краса!
Н. П. Кончаловская

Заморские ткани

Для изготовления одежд знати использовали парчовые плотные ткани. Они были в основе шелковыми с золотыми и серебряными нитями в утке. Одна из таких тканей — итальянский аксамит, привозившаяся из Венеции. Аксамит (от греч. — шестинитчатый) — дорогая пышная ворсистая бархатная ткань, преимущественно красного и фиолетового оттенков, украшенная звериным орнаментом. Для выделки узоров в круглых медальонах использовали золотую нить, обмотанную вокруг тонких шелковинок. Ткань была плотной и тяжелой — 5 м аксамита весили 16 кг. Кроме гладких аксамитов, на Руси использовали и петельчатые — с рельефными узорами, сотканными из толстых золотых нитей, образующих крупные петли.

Итальянские и турецкие ткани XVII в.: аксамит петельчатый, камка, атлас золотный, бархат золотный, бархат рытый, парча

Еще более плотной тканью был алтабас (от тур. — затканная золотом) — парчовая ткань, при выработке которой применялась золотая или серебряная проволочка, вытянутая вручную до тонкости волоса. Восточные алтабасы не сгибались, не образовывали складок, поэтому одежды из них казались металлическими листами. Западные алтабасы были не такими тяжелыми, так как в них было меньше драгоценных нитей. Рисунки на тканях называли травчатыми, лапчатыми, струйчатыми, репьяными и др.
Были известны и другие шелковые ткани, более мягкие. Например, объярь (от перс. «абдар» — волнистый, струйчатый) — старинная тонкая шелковая ткань с волнистыми разводами, которые получали после горячей обработки. Другой была тафта — тонкая шелковая ткань. Делали ее и одноцветной, и узорчатой. Были шелковые ткани с узором из вертикальных полос — дороги и камка. Популярностью пользовался атлас (от араб. — гладкий).

Издревле на Руси для изготовления одежд использовали бархат — шелковую или хлопчатобумажную ткань с мягким густым ворсом. В странах Востока бархат делали на хлопчатобумажной основе, а в Италии — на шелковой, отличающейся глубиной цвета, блеском ворса, мягкостью и эластичностью поверхности. По бархату вышивали петлями пряденого золота и серебра, ткали красивые узоры. Такие ткани назывались аксамиченый бархат, золотный бархат, рытый бархат с тисненым рисунком. Это были богатейшие ткани, отличающиеся большим художественным мастерством. Модной в то время тканью стал штоф — плотная шелковая ткань, гладкая или с орнаментом. Но с течением времени стали употреблять и тонкое привозное сукно — зуфь и камлот. Зуфь была тонким сукном, а камлот — грубой шерстяной тканью диагонального переплетения.
Для отделки костюмов использовали также запоны — украшения из драгоценных камней, нашитые на ткань, позументы — шитые золотом и серебром широкие тесьмы, жемчужную обнизь — плотно пришитые друг к другу и к ткани жемчужины, которые смотрятся как ожерелья. Слово «обнизь» происходит от глагола «обнизывать», то есть расшивать, разукрашивать ткань. На одежду нашивали красивые бляхи — аламы. Канителью назывались украшения из крученой золотой или серебряной нити.

Бытовой лексикон:
О каком-нибудь трудном и долгом деле сегодня говорят так: «Какая же это канитель». Выражение происходит от процесса изготовления канители — золоченой, серебряной или мишурной нити — в Древней Руси. Производство такой нити было очень трудоемко: тончайшая золотая нить навивалась на стержень из шелка. Тогда были известны два вида проволочки - волоченка, то есть круглая в разрезе, и бить — расплющенная. Толщина старинной канители была не больше толщины нити, которой ее пришивали. Поэтому делали ее долго и кропотливо. Канитель использовали при низании и вышивании украшений для одежд: кружев, петель, запястий, ожерельев, для обивки пуговиц. Поговорка «Не умеешь шить золотом, так бей молотом» подчеркивала уважение к таланту золотошвей.

«Накладные одежды»

Женский костюм был похож на мужской, хотя шился еще более длинным и широким, так как обтягивать фигуру считалось неприличным. Женская рубаха была прямого покроя и больше напоминала длинное платье до полу (отсюда слово «подол») с длинными рукавами и круглым воротом. Рукава рубахи были узкими и облегающими, собирались у кистей в складки запястьями. Запястья пристегивались отдельно и вышивались золотом, серебром и жемчугом. Для этой цели использовали браслеты и обручи.
Ворот рубахи был с прямым разрезом посредине, отделывался вышивкой и застегивался на пуговицу. Красные рубахи, как и у мужчин, были в почете, но делали еще и белые. Богатые женщины непременно носили по две рубахи — сорочку, или исподницу, то есть нижнюю полотняную рубаху, и верхницу — шелковую, верхнюю. Домашняя одежда, какой и являлась рубаха, не предназначалась для посторонних глаз, поэтому ее носили с поясом, обозначавшим талию и грудь. Пояс служил оберегом так же, как и вышивка. Показываться же людям в рубахе считалось неприличным.

Строкой источника:
«У женщин одежда намного теснее, однако не настолько, чтобы обрисовать отдельные части тела. Это неизбежное постоянное изобилие складок до того способствует сохранению рук в тепле, что даже зимой на руки не надевается никакой дополнительной одежды. Чулки они носят из грубой косматой шерсти, по большей части просторные и без подвязок, а каблуки их башмаков так высоки, что ходить весьма трудно. Эти каблуки имели, думаю я, лишь ввиду поудобнее удержать женщин от бесполезного праздношатания».
Я. Рейнтенфельс «Сказание светлейшему герцогу Тосканскому»

На рубахи в Древней Руси в качестве домашней одежды надевали глухие, прямые или расклешенные цельные платья на двух лямках без рукавов — сарафаны. Подтянутые под грудью и распашные книзу, они имели множество пуговиц. На рубаху и сарафан богатые люди надевали душегрею — род короткой широкой кофты на лямках и без рукавов. Слово происходило от двух слов «душа» и «греть» и выражало назначение самой этой одежды — держать в тепле верхнюю часть тела, как говорится, греть душу. Сзади душегрея собиралась в складку и обхватывала талию пышным кольцом сборок. Так же как и сарафан, душегрея застегивалась на множество пуговиц. Впоследствии душегреи стали делать и с рукавами, они стали праздничной одеждой. Особенно красиво смотрелись тафтяные душегреи с золотым позументом.

Позднее сверх рубашки русские женщины стали носить летники. Одежда эта была не такой длинной, как рубаха, не доходила до пят, а лишь до щиколотки, была глухой, надевавшейся через голову, сильно расклешенной книзу. Рукава летника были такой же длины, что и сам летник, и чрезвычайно широки, колоколообразной формы и сшивались лишь до локтя. От локтя они висели длинными полотнищами — накапками. Иногда так назывался и весь рукав. К нижнему краю рукавов пришивались куски бархата, шелка, вышитые золотом и серебром, украшенные различными изображениями. Подол летника обшивался другой материей с золотой тесьмой, со шнурком и бахромой. Спереди делался разрез, который застегивался под самым горлом. В то время считалось обязательным, чтобы женский наряд был застегнут на груди как можно плотнее. К летнику пристегивался низкий глухой круглый воротник-ожерелье. Иностранцы находили его похожим на собачий ошейник. Ожерелье выполнялось из тесьмы черного цвета, с золотом и жемчугом, достаточно узкое, и пристегивалось к летнику пятью пуговицами. Летник для зимы подбивали мехом и называли кортелем. Сами же летники шили из дорогих шелковых тканей — атласа, тафты или камки зеленого, синего, желтого, червчатого цветов. Очень дорогие летники изготавливали из серебротканых или золотоцветных шелковых материй. Женщины среднего достатка носили летники из зуфи, киндяка, дороги, расшивали цветной пряжей и шелком.
Особенностью всех летников были вошвы — вшитые места из дорогих кусков ткани — атласа, бархата или особого шелка. Вошвы нашивали на рукава и на полы летника по обеим сторонам от разреза, как нашивки на мужских кафтанах. Широким концом вошву прикрепляли у запястья, острый конец свешивался вниз. Обычно вошвы подклеивали к ткани подкладки рыбным клеем. Ткань на вошвах отличалась от основной ткани тем, что на ней всегда был узор в виде листьев, трав, зверей, она выглядела более нарядной. Руки женщины старались держать согнутыми в локте, чтобы вошвы не мялись и были видны. Все домашние женские одежды — рубахи, сарафаны, летники — надевались через голову, как тогда говорили, «накладывались».

Опашни и телогреи

Женский опашень представлял собой длинную просторную одежду с клиньями по бокам, с частыми пуговицами сверху донизу. У богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у средних слоев — оловянными. Как правило, опашни шили из сукна красного цвета с рукавами до пят, но пониже плеча делались прорези или проймы, куда просовывались руки, а остальная часть рукава висела. Таким образом, женщина могла показывать не только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи, шитые золотом. Скошенный вырез горловины опашня был продолжением линии борта пол. Вокруг шеи на опашень пристегивался большой широкий бобровый воротник. Он был круглым, покрывал плечи, грудь и спину. По разрезу и подолу опашни окаймлялись кусками другой материи, расшивались шелками и золотом.

Другой вид женской верхней одежды — телогрея. Она была длиной до пят, уже в плечах и шире в подоле. Рукава телогреи были длинными, с проймами под мышками, как и в опашне, к краям рукавов пристегивалось запястье из другой материи, обыкновенно вышитое. Подол имел подпушку в виде широкой полосы другой материи, а разрез окаймлялся металлической тесьмой или шелковым кружевом, густо расшитыми золотом или тесемками с кистями. Обычно разрез телогреи застегивался 15—16 рядами пуговиц. Изготавливали эту одежду из сукна, камки, объяри, тафты и других тяжелых шелковых тканей. Подкладкой обычно служила тафта. Зимние телогреи сверху донизу шили на куньем, лисьем или собольем меху.

Если летник в женском одеянии соответствовал зипуну в мужском, то опашень и телогрея соответствовали кафтану. В документах встречаются также названия женских охабней, однорядок и ферязей, но часто все эти накидные верхние одежды в женском гардеробе называли шубами. Шуба у женщин означала вообще верхнюю накидную одежду. Их делали из меха соболя, куницы, лисицы, горностая, зайца, белки, смотря по состоянию. Покрывали шубы сукном и шелковыми материями — объярью, камкою, атласом, тафтой червчатого, желтого, зеленого и белого цветов. Белый цвет преобладал в женских шубах в XVI в., а в XVII в. стало модным покрывать их цветными шелками с золотым узором. Спереди сверху донизу на шубах был разрез, он застегивался пуговицами и окаймлялся металлическим кружевом, кованым или плетеным, либо шелковым, расшитым золотом. Вдоль разреза по обеим сторонам делались нашивки с золотой вышивкой и кистями, а по шее к шубе пристегивалось ожерелье из другого меха. Если шуба была беличья или лисья, то ожерелье к ней делали бобровое. Рукава по краям украшали кружевом, которое снималось, хранилось отдельно и передавалось как фамильные драгоценности по наследству. Женские шубы были распашными с разрезом спереди и нераспашные, которые надевали или «накладывали» через головы.

В боярском быту женщины прятали руки зимой в длинные рукава. С этой целью рукава зимних одежд специально отделывали собольими хвостиками, украшали кистями. Рукавами называли муфты на меху, покрытые материей. Они были уже и длиннее современных муфт и действительно напоминали рукава. Рукавки (варежки) и рукавки перщатые (перчатки) были большой редкостью, их делали кожаными, вязаными, суконными и шелковыми на меху с дорогим шитьем.

Изготовление дорогой женской обуви почти не отличалось от производства мужской. При пошиве также не различали правую и левую ноги, но использовали более мягкую кожу и бархат. Задки женских сапожек обычно обивались мелкими гвоздиками, а каблуки, которые назывались подборами, имели до четверти локтя в высоту. Женщины в такой обуви стояли на больших пальцах, а ступни не касались земли.

«Коса — девичья краса!»

С древних времен на Руси девушки носили волосы заплетенными в косы, а замужние женщины должны были тщательно скрывать их под головным убором. Причина прикрывания волос замужней женщины заключалась в том, чтобы обезопасить и предохранить род мужа от их вредной магической силы. Головной убор женщины был символом брака и плодородия. Считалось, что во время свадьбы жених овладевал девичьей косой, и теперь только муж мог видеть волосы своей жены.

Следуя правилам христианской традиции, в Древней Руси выражение «опростоволоситься», то есть открыть свои волосы, было синонимом слова «опозориться», бесчестьем. Неприкосновенность покрова головы замужней женщины охранялась законом. Срывание головного убора с головы женщины каралось высокими штрафами и порицалось обществом. В наказание за супружескую неверность с женщины снимали головной убор и остригали ей волосы, и муж отказывался от такой женщины.

В Древней Руси женщины носили венцы или венчики, сначала из кожи или бересты, обтянутые богатой тканью, а затем металлические, украшенные драгоценными камнями. Сверху к венцам прикрепляли длинные покрывала, которые ниспадали на спины. По словам В. О. Ключевского, с XIII в. знатные русские женщины стали носить на головах кокошники. Слово произошло от слова «кокошь», то есть наседка, курица. Кокошники напоминали по форме луковицу. Край кокошника обрамляли поднизи в виде сеточки или бахромы. Обшивали кокошники темно-красной материей и красиво унизывали жемчугами и камнями. Кокошники для богатых боярынь и боярышень изготовляли специальные мастерицы.

Головные уборы: с колтами, с височными кольцами

В Киевской Руси ко всем женским головным уборам делали подвески. Один из видов таких подвесок, литые из серебра или бронзы, крепили к головному убору или вплетали в волосы у самого виска, отсюда их название — височные кольца. В X—XIII вв. их прикрепляли к головному убору или волосам на ремешках, лентах или косичках и даже продевали в ухо как серьгу. В разных областях Руси они отличались рисунком. Другой вид подвесок — колты — полые золотые или серебряные подвески, которые крепили цепочками или лентами к головному убору.

Кокошники и венцы замужние женщины надевали на повойники — плотно прилегающие к волосам чепцы. В XVI в. к ним добавляли подубрусники и волосники. Подубрусник был домашней женской шапочкой наподобие тафьи, которую делали из шелковой материи. Делались они с узлом, посредством которого подубрусники можно было затягивать. По краю делалась оторочка или ушивка с жемчугом или камнями. Они переходили из рода в род. Волосник, в отличие от подубрусника, был красивой сеткой из шелковых, серебряных и золотых нитей. Край волосника был более плотный, вышитый жемчугом и камнями и украшенный канителью. Волосник нередко так стягивал женщине голову, что она едва могла моргать. Волосники и подубрусники считали необходимой частью приданого и символами семейной жизни. Поверх волосника накладывался платок, обычно белый, и подвязывался под подбородком. Его висячие по бокам концы густо унизывались жемчугом и богато расшивались узорами. Этот платок назывался убрусом и считался домашним головным убором. Закреплялся убрус под подбородком специальной застежкой, тем самым корректировали овал лица женщины.

Выходя в гости или церковь, богатые женщины надевали кику — шапку с возвышенной плоскостью на лбу, которая называлась кичным челом и расширялась кверху. Ее форма зависела от местной традиции. По краю кики пристегивалась бахрома, главным образом жемчужная, называемая поднизью. Чело было разукрашено золотом, жемчугом и драгоценными камнями и чаще всего состояло из серебряного листа, подбитого материей. По бокам кики возвышались разукрашенные переперы, а из-под них ниже ушей спадали рясны — 4-6 жемчужных шнуров, которые достигали плеч. Задняя часть кики делалась из плотной материи, соболиного или бобрового меха и называлась подзатыльником. Задок кики украшался собольей шкуркой или красивым куском бархата. Когда женщина выезжала, то надевала шляпу белого цвета или шапку из черного бархата или другой материи, отороченные дорогим мехом и шнурами. Спереди на этих шапках делали золотую запону и поднизь, а по краям оторачивали кружевом. Зимой поверх убрусов и кик замужние женщины надевали шапки с меховой опушкой или каптуры — капоры, закрывающие шеи до плеч.

У незамужних девушек были иные головные уборы и прически. Волосы они могли дома и не закрывать, носили на голове ленты или повязки. Главным их головным убором были венцы, называемые также красой. Например, изображение терема в несколько ярусов, разделенных жемчужной обнизью. Венец представлял собой наклеенную на твердую прокладку ленту из византийской парчи, один край которой приподнят и вырезан зубьями. Венчик изготавливали из серебра или бронзы. На концах венчика устраивали крючки либо ушки для шнурка, которым он завязывался на затылке. Затылок у девушек в таких головных уборах оставался открытым. Вдоль щек спускались от венца рясы — нити бус из камней или чаще жемчуга, а лоб украшали поднизью. Венец был всегда без верха, потому что открытые волосы считались признаком девичества. Венцы девушек среднего достатка состояли из нескольких рядов золотой проволоки, которые иногда украшались кораллами и полудрагоценными камнями. Иногда это была просто широкая повязка, вышитая золотом и жемчугом. Такая повязка суживалась на затылке и связывалась широкими вышитыми лентами, спадавшими на спину.

Венцы

Зимой девицы покрывали голову высокой шапкой, которая называлась столбунец. Низ ее оторачивали бобровым или собольим мехом, а высокий верх делали из шелка. Из-под столбунца выпадали косы с красными лентами. Дело в том, что под столбунец надевали еще повязку, спереди широкую и сзади узкую, которая там же и завязывалась лентами. К девичьим лентам пришивали косники — плотные треугольники из кожи или бересты, обтянутые шелком или расшитые бусами, жемчугом, полудрагоценными камнями. Они вплетались в косу с помощью золотой крученой нити.

«Румянец как маков цвет»

Знатные женщины имели дорогие украшения. Как только девочка начинала ходить, так сразу же ей прокалывали уши и втыкали в них сережки. Это могло быть серебряное кольцо или крючок с привесками из металлических бус или драгоценных камней. По числу привесок их различали: одинцы, двойни, тройни. Серьги для богатых изготавливали из золота, украшали алмазами, изумрудами, яхонтами. Мелкие камешки называли в старину искорками.

На пальцах боярские жены и дочери носили перстни, менее массивные, чем мужские, без печатей, с небольшими камушками. На каждой руке было по несколько обручей и перстней. Молодые девочки могли носить простенькое колечко на левой руке. Невеста и молодая женщина надевали богатый перстень уже на правую руку. Пожилая женщина вместе с кикой — символом окончания детородного возраста — отдавала нарядный перстень дочери или внучке, а сама вновь надевала простое кольцо на палец левой руки. Тогда больше заботились о размерах камней, нежели об их огранке.

Знатные женщины обычно носили на руках браслеты — они назывались зарукавья или обручи с жемчужинами и камнями. Женская шея была украшена множеством заносок, золотых крестов, эмалевых образков, красивых ладанок и мощевников. Богатые женщины носили золотые и позолоченные цепочки с финифтяными крестиками. Любимым украшением стали мониста — бусы из жемчуга, драгоценных камней и золота. Не случайно в приданое в богатых семьях давали больше пуда (16 кг) речного жемчуга — на украшения и одежду.

Издавна на Руси использовали ароматические эссенции и благовония. Один сорт назывался — гуляфная вода (от перс. — роза, шиповник), то есть розовая вода, другой сорт — Романова вода (отвар ромашки). Два запаха — мускус и амбру — везли с Востока. Мускус — пахучее вещество, получаемое из желез самца мускусной кабарги — хранили в мускусницах. Амбра — вещество, образующееся в кишечнике кашалота. При изготовлении амбровой эссенции добавляли настойку левкоя. Все душистые вещества хранили в специальных ароматниках. Зубы чистили корой терпкого и горького дерева.

Укропницами называли курильницы из бронзы в форме фигурок зверей. Туда закладывали ароматические травы, а через ажурную прорезь фигурки шел дым. Обычай употребления косметики был заимствован у монгольских модниц. Под татарским влиянием стали накладывать белила и чернить брови. Восточные женщины красили веки и ресницы, любили розовое масло и душистый базилик для натирания тела. Румяна на Руси изготавливали из кармина — красного красителя, добываемого из тел бескрылых самок насекомых — кошенили. Белила делали из свинца, древесного уксуса с добавлением меда. Хранили их в белильницах и румянницах — небольших коробочках, обшитых золотом, серебром и жемчугом. В клеельницах и суремницах держали клей для волос и сурьму для бровей.

Русская женщина белилась и румянилась, вызывая смех у иностранцев своей неискушенностью в этом деле. По словам иностранца Олеария, женщина совершенно изменяла выражение своего лица и походила на размалеванную куклу. Кроме лица, женщины размалевывали себе шею и руки белой, красной, голубой, коричневой красками, чернили светлые и белили черные ресницы и брови. Даже женщины, которые были хороши собой, румянились, дабы избежать насмешек. Обычай малеваться у богатых был принудительным. До сего времени живы поговорки: «Румянец как маков цвет» и «Лицо как снег бело». Иностранцы отмечали, что русские женщины были белокурыми, белокожими, с ярким румянцем, темными соболиными бровями и голубыми глазами. «Дал бы Бог дородства, а красоту я сама себе добуду» — говорится в старинной пословице.

Идеалом красоты было дородство, полнота, тучность фигуры, которые должны были свидетельствовать о довольстве, сытой и спокойной беззаботной жизни, неге и холе богатых боярынь. Несмотря на полноту, они обладали неспешной лебединой походкой и величавой осанкой.

В руках богатые женщины обязательно держали платки — ширинки. Они отличались от убрусов, шились шелковыми с золотой каймой и кистями. У знатных господ были еще в употреблении и зонтики — солнечники. Обычно носили несколько мешковатых одежд, талию не подчеркивали. Волновались не о том, как сидит платье, а о прочности его материи и шитья. Долго бытовала пословица: «Неладно скроено, да крепко сшито». О моде в то время речи не было. Частая смена нарядов, характерная для модников последующих эпох, тогда была еще невозможна. Одежда из привозных тканей, расшитая жемчугом и камнями, обходилась очень дорого, была целым состоянием богатого человека, частью его социального статуса. Она не менялась и передавалась из поколения в поколение по наследству.

Строкой источника:
«Красотою женщины считают толстоту. Румяна их похожи на те краски, которыми мы летом украшаем трубы наших домов и которые состоят из красной охры и испанских белил. Здесь любят низкие лбы и продолговатые глаза и для того стягивают головные уборы так крепко, что после не могут поднять рук и головы».
С. Коллинз. «Нынешнее состояние России»

«Семьдесят одежек и все без застежек»

Основой женской народной одежды также была рубаха. «Бабьи рубашки те же мешки: рукава завяжи, да что хошь положи», — гласила пословица. Рубаха доходила до середины голени, но могла быть и до пят, состояла из стана и рукавов. Стан делали из отбеленного домотканого холста обычно белого цвета, а рукава — из кумача или вытканные красной нитью по белому холсту.

Ластовицы в женских рубахах делали, а вот подоплеки — нет. На рубахи нашивали полики — вставки ткани на плечах, между воротом и рукавами. Их изготавливали из особой материи — затканки. Женские рубахи были с прямым разрезом на груди, без воротника, либо с низким воротом-стойкой. Декор располагался вокруг горловины, разреза на груди, у линии соединения рукава с проймой, по низу рубахи и рукавов, по поликам. Иногда и рукава были целиком орнаментированы. Украшали рубахи вышивкой, затканкой, аппликациями в виде геометрического орнамента.

Поверх рубахи носили поневу — полотнище ткани, располагавшееся вокруг бедер, прообраз юбки. Она напоминала широкий фартук, надетый на поясницу и завязанный спереди. Понева делалась из трех и более кусков шерстяной ткани. Цвет поневы зависел от местных особенностей и возраста женщины: пожилые носили темные поневы без украшений, молодые вышивали и отделывали ее гарусом. Различали распашные поневы, открытые спереди или сбоку, и глухие, с прошвой. Понева в талии собиралась на гашник. Впоследствии глухие поневы превратились в юбки, которые стали носить все сословия России. В старину они назывались андараками.

Кроме юбочной одежды, у крестьянок и женщин податных сословий была и плечевая. К ней относились стеганые душегреи без рукавов, до талии, запоны или занавески. Душегрея сильно расширялась к талии и была на лямах, как сарафан. Ее отделывали штофом, галуном и бархатом. Запоны представляли собой прямоугольный кусок ткани из холста, крашенины, пестряди, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запоны носили поверх рубахи и поневы, по бокам они не сшивались. По подолу запоны украшали вышивками. Верхней одеждой служил кунтыш (с перс. — верхнее платье) из цветного сукна.

Исконно русской народной одеждой были сарафаны. Сарафаны шили различной формы — глухие, распашные, косоклинные и прямые. Традиционно сарафан был длинной, спускающейся до пола наплечной сборчатой одеждой без рукавов, на лямах, открытой и застегивающейся спереди по всей длине на ряд пуговиц. Лямки, подол и верхнюю часть отделывали каймой. Цвет сарафана свидетельствовал о возрасте женщины: красные сарафаны носили молодые, пестрые — среднего возраста, а синие — пожилого. Традиции носить сразу несколько одежд сохранились и в народной среде. Недаром старинная русская загадка «Семьдесят одежек и все без застежек» возникла именно на Руси.

Основным видом женской народной обуви были лапти, белые или черные онучи, чоботы из сыромятной кожи и коты — башмаки с высоким передом вроде полусапожек на невысоком каблуке и с подковками. Спереди и сверху грубая кожа их отделывалась орнаментом из желтого или красного сафьяна. Это была выходная праздничная обувь. Вся обувь на ноге крепилась оборами — черными или красными шерстяными шнурами, пропущенными через петлю в заднике.

Строкой источника:
«Знатнейшего вельможи и боярина князя Ивана Борисовича Черкасского супруга, очень красивая лицом, сначала не хотела румяниться, однако ее стали донимать жены других бояр, зачем она не желает относиться с презрением к обычаям и привычкам их страны. При помощи мужей своих они добились того, что и этой от природы прекрасной женщине пришлось белиться и румяниться, и, так сказать, при ясном солнечном дне зажигать свечу. Женщины скручивают свои волосы под шапками, взрослые же девицы оставляют их сплетенными в косу на спине, привязывая при этом в низу косы красную шелковую кисть».
Адам Олеарий. «Путешествие в Московию»

От повязки до сороки

Голову прикрывали различными уборами. На голову незамужняя женщина надевала повязку в виде широкой ленты, с твердым околышем и хвостом из лент. Украшали повязку бисером. С сарафанами девицы носили коруны — широкие богато украшенные обручи. Молодые, недавно вышедшие замуж женщины по старой русской традиции носили кокошники. Форма их была различной, но делались они либо высокими из бархата, либо невысокими в форме шапочки, покрытой кисеей. Кокошник был праздничным народным головным убором, имел высокое очелье с позументами и жемчужной поднизью, круглое бархатное донышко и подзатылье с бисером. С боков свешивались бисерные подвески. При надевании кокошник слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали подзатыльником из холста, закрепленным с помощью тесемок. Поверх кокошника надевали платок.

Нижним головным убором замужних женщин был повойник — холщовый чепец, прикрывавший волосы. На повойник надевали подзатыльник, закрывавший волосы сзади, и укрепляли тесемками, а затем сверху напяливали кичку или сороку. Все эти головные уборы женщина надевала после рождения первого ребенка. Кичками часто называли вообще сложные головные уборы замужних женщин из ряда элементов. Классическая кичка — это твердое возвышение надо лбом, околыш различной формы — треугольной, округлой, копытообразной, лопатообразной или с двумя рогами. Рога, по представлениям того времени, обладали огромной оберегающей силой, являлись свидетельством детородного возраста женщины. Старуха отдавала кичку старшей дочери. Делали кички из проклеенного холста, луба, бересты. Всем известно выражение «кичиться» в смысле зазнаваться, гордиться, видимо, обладательницы кички гордились своей женской красотой.

Другой убор — сорока — получил свое название от птицы, из-за сходства с сорочьим хвостом и расцветкой перьев. Птица сорока являлась символом многодетности и достатка в семье. Не случайно в качестве самых распространенных аксессуаров к женскому головному убору нередко использовали подвески из птичьих перьев и пуха. Сорокой же называли выкроенный кусок ткани — атласа, штофа с вышитой золотой нитью или сделанное из широкой ленты очелье. Сорока состояла из передней части, подзатыльника, собственно сороки, боковых крыльев, заднего хвоста.

Крестьянки и горожанки шили кички и сороки сами, а кокошники изготавливали специальные мастерицы. В целом же последовательность надевания этих головных уборов была таковой. Сначала надевали кичку, затем подзатыльник, позже сороку. Лоб завешивали поднизью из мелкого цветного бисера, опушкой из лент, собранных веерообразно. И весь головной убор богато украшали бисером, стеклярусом, вышивкой, лентами, тесемками — галуном. Платки замужние женщины завязывали концами сзади на затылке, девушки завязывали убрусы под подбородком либо под косой на шее.

Ожерелья, серьги, бусы

Различия в социальном положении женщины были заметны не только в качестве тканей их одежд, покрое, но и в отделках и украшениях. В старину самым распространенным женским украшением на Руси считалась гривна, то есть металлический обруч. Примерно с XVI в. гривны уступают место ожерельям и цепям. Народные украшения почти всегда были сделаны из бисера. Иногда плотно нашитое бисерное кружево закрепляли на полоске холста, носили на шее, сзади на пуговице. Узкая бисерная тесьма именовалась гайтаном, она всегда заканчивалась бахромой. Со временем популярными в народе стали стеклянные женские бусы, медные серьги с привесками, тисненые, кожаные, металлические и стеклянные браслеты и обручи. Почти всегда дополнением к сарафану служили ожерелья, бусы, серьги и пушки, которые вместе с серьгами вставляли в уши. Пушки представляли собой височные украшения из шариков гусиного белого пуха или заячьей шкурки. Иногда пушки прикрепляли и к головным народным уборам.

В народной среде идеалом были статные женщины. Богато расшитый речным жемчугом, цветным бисером, утяжеленный налобными и подвесными украшениями, девичий и женский убор заставлял держать голову высоко, спину прямо. Тогда говорили — «выступает, будто пава», «плывет лебедушкой». Может быть, поэтому статные женщины любили пояса и им дозволялось подчеркивать талию. Тканые и плетеные пояса стали неотъемлемой частью народного женского костюма. Они отделывались бахромой, бисером, лентами. Несколько раз их оборачивали вокруг талии и завязывали сзади. Пояс часто использовали при гадании: девушка клала его под подушку и говорила: «Пояс, мой пояс, покажи жениха и поезд».

Строкой источника:
«А хорошая жена... вместе со слугами холстов и полотен и тканей наготовит на все, что нужно: то окрашено на летники и на кафтаны, на сарафаны, и на терлики, и на шубы накидки, а иное у нее для носки домашней перекроено и перешито... А рубашки нарядные мужские и женские и штаны, — все то самой кроить и велеть при себе кроить, а все остатки и обрезки, камчатые и тафтяные, дорогие и дешевые, золотное и шелковое, белое и крашеное, пух, оторочки и выпоротки, и новое и ветхое, — все было бы прибрано... И как потребуется сшить из старого что-нибудь или нового не хватило, — так все это и есть в запасе, и на рынке того не ищешь: дал Бог, у доброго разума у заботливой хозяйки все и дома нашлось».
>«Домострой». Глава 34. О мастерицах, хороших женах, о запасливости и о том, что кроить, как сохранять остатки и обрезки

От прялки до сундука

Русская одежда всех сословий имела две главные функции: престижную (социальную) и сберегательную (защитную). По одежде, украшениям и целой системе символов различали богатых и бедных, бояр и купцов, ремесленников и крестьян. Легко можно было определить и семейное положение человека. Ценилась одежда в старину очень высоко. Ее берегли, многократно чинили. Как мужская, так и женская дорогие одежды лежали в сундуках и переходили по наследству из поколения в поколение. Ее доставали только по большим праздникам и торжественным случаям, когда нужно было себя показать, щегольнуть. Костюм был в старину показным.

Кто не помнит поговорки «Встречают по одежке...», поэтому выходной одежде придавали особое значение все сословия. Иногда брали богатую одежду напрокат за деньги. Достаточно было один раз взглянуть на одежду человека, чтобы понять, кто он, из какой местности, каков его статус, холост он или женат. По одежде встречные узнавали, откуда происходит женщина, замужем ли она, крестьянка или горожанка, богата или бедна, собирается ли она принять участие в каком-либо обряде. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомым человеком.

Бережное отношение к одежде определило строгое разграничение повседневного и праздничного костюма. По степени изношенности все сословия разделяли ветшалое платье (старое), вседневное (повседневное) и лучшее (нарядное). Трудно представить себе такую ситуацию, когда даже богатый боярин заходит в амбар в старой раззолоченной шубе и горлатной шапке. Даже если эти вещи изнашивались, то их чинили: меха, кружева, драгоценные камни отпарывали, а ткань меняли. Одежда составляла предмет богатства дома.

Изготовление и хранение одежды было важнейшей хозяйственной заботой русских людей. Прежде всего, ткани являлись надежным способом помещения излишнего капитала.

Модные мелочи

Самым модным украшением женской народной одежды считался жемчуг. Жемчуг применяли в низанье или саженье. Он оценивался по величине, форме и белизне. Лучшим считался жемчуг, привезенный с Востока из города Ормуза - его на Руси называли гурмыжским или бурмицким. Ценили жемчуг кафимский (из Кафы, то есть Феодосии), речной или варзужский (его добывали на реке Варзуге). Мелкий жемчуг продавали на вес, а крупный - поштучно. Он не уступал морскому по своей красоте.

Пресноводный жемчуг назывался на Руси «скатень», он-то и шел на наряды и головные уборы. Случайности в его использовании не было. Считали, что жемчуг, добываемый из живого существа - раковины, - оставался «живым» и в костюме. По народным поверьям именно жемчуг являлся символом жизни. Знали места, где добывать жемчуг, как жемчужину вынимать правильно из раковины, чтобы моллюски не погибли, сколько держать за щекой, как мыть и выдерживать в травяном настое, как полировать и шлифовать жемчужины. При умелом обращении жемчужину использовали примерно 150 лет, передавали по наследству. Первоначально жемчуг прочно вошел в обиход жителей Новгородской республики, а затем его уже стали использовать в других областях.

Платом назывался рулон ткани, отсюда и платок, платье, платить. Видимо, платами могли и расплатиться. В богатом амбаре XVII в. непременно хранили два-три десятка новин холста, сукна, шелков. Непременно было и полпуда краски, которую тогда делали из растений или насекомых. Меха также составляли гордость богатых людей. Обязательным считалось иметь в сундуках и запас кожи. В крестьянских домах на чердаках был запас лыка, войлока, холста, сермяги.

По обыкновению, вся одежда в старину шилась дома. Обычным рукоделием и в боярских, и в крестьянских домах было прядение и ткачество, шитье и вышивание. Девушек и женщин, овладевших этим искусством, особенно уважали. Крайне обидными для девочек в те времена были прозвища «непряха» и «неткаха». Обрядовая одежда — свадебная, крестильная, погребальная шилась особым швом — стежками. Большое значение придавалось платкам, головным уборам, украшениям.

Короткова М. В. Женский костюм // Традиции русского быта : [энциклопедия] . – М., 2008. – C. 38 – 68.