Моисеенко Е. Ю.
Русская вышивка XVII – начала XX века

Велико значение вышивки в жизни крестьянского населения России. Основная масса шитья, украшавшая одежды и предметы обихода, выходила из рук крестьянок и отличалась простотой и доступностью материалов. Большинство работ исполнялось на домотканом льняном, а позднее – хлопчатобумажном полотне, кумаче льняными или хлопчатобумажными нитями. В некоторых местностях узор дополнялся шелковыми нитями, шился шерстью. Работа не требовала специальных приспособлений, достаточно было иглы и нити.

Единичные образцы народного шитья раннего периода, имеющиеся в музеях, указывают на существование вышивок белой нитью косым швом уже на рубеже XV – XVI веков. Позднее, в конце XVII – начале XVIII века, мы видим льняные столешники и занавеси со сложными геометрическими и растительными орнаментами, шитыми не только косым швом, но и другими приемами. В XVIII столетии вышивка становится одним из основных видов украшения ткани на предметах крестьянского обихода. Полотенца и подзоры – широкие каймы по краю простыней, занавесей и скатертей, столешники с шитыми узорами составляли необходимое убранство крестьянской избы. Особую роль играли в крестьянской жизни полотенца. Они являлись обязательным подарком, которым одаривали на свадьбах, крестинах и других семейных торжествах; на полотенцах подносили хлеб-соль гостям, наиболее красивыми, богато вышитыми полотенцами украшали красный угол избы, вешали их на иконы, зеркала. Использовалась вышивка и для отделки народного костюма, в первую очередь женского. Тщательно украшались праздничные одежды: рубахи, передники, платки, паневы, сарафаны, а также головные уборы. Расшивали и более мелкие вещи – пояса, ожерелья, рукавицы. На обширной территории русского государства существовало множество очень различных типов вышитых отделок, причем в шитье костюмов соблюдался принцип назначения вещи. В зависимости от назначения одежды праздничная и подвенечная, будничная и рабочая вышивка имела свои особенности в узоре, в его расположении, расцветке. Так, во многих северных районах с особым вниманием подготавливался костюм для сенокоса – длинные рубахи «сенокосницы» с шитьем на рукавах, по подолу и вороту. Первый день сенокоса, начало одного из основных видов сельских работ, считался праздничным днем. Крестьяне выходили в своих нарядных одеждах и белые, красные, клетчатые домотканые рубахи с вышивкой пестрели яркими красками на зелени лугов.

При выполнении вышивки учитывалось и семейное положение женщины. Определенный декор шитья имела рубаха девицы. Другая вышивка была на рукавах праздничной рубахи молодицы, и иного вида орнаменты покрывали рубаху пожилой женщины или вдовы. Наиболее богатый костюм с пышным шитьем надевали в день свадьбы.

Перечисляя предметы одежды парадного женского костюма XIX века, мы можем убедиться, насколько значительна была роль вышивки в его оформлении. Наибольшее распространение в России, как известно, получили женские костюмы с сарафаном, бытовавшие в большинстве губерний северной и средней полосы. В южных губерниях больше использовались костюмы с юбкой-паневой. Оба типа костюмов существовали во множестве вариантов, продиктованных местными традициями. Возьмем в качестве образца один из костюмов с сарафаном начала XIX века и костюм с паневой, относящийся ко второй половине того же века.

Праздничный женский костюм северных губерний России можно рассматривать в следующем варианте: косоклинный сарафан, длинный, закрытый, очень широкий в подоле, из шелковой узорчатой ткани так называемого штофа. Сарафан вышивался редко; его отделкой служили галун, металлические кружева, шнур, бахрома, нашитые каймой по подолу и полосами по обе стороны застежки с красивыми серебряными или медными золочеными пуговицами. Рубаха – из шелка, штофа или кисеи с вышивкой золотыми нитями; рукава рубахи пышные, широкие, у ворота-стоечки ткань собрана в мелкую сборку. Стан рубахи, грудка и спинка делались из другой ткани – миткаля, холста, так как не были видны из-под сарафана. Кисейные рубахи пользовались большим успехом в купеческих семьях, но встречались и у богатых крестьянок-щеголих. Поверх сарафана они могли надеть нарядную душегрею или епанечку (так называли в разных местностях короткую одежду на лямках, со множеством сбор или складок на спине и боках). Епанечки имели декоративное назначение. Они шились из штофа, парчи или расшивались золотым шитьем по красному бархату. Шею украшали ожерельем, выполненным из бус, пронизок, перламутра, речного жемчуга, которые нашивали на полоски холста или нанизывали на нить. Костюм завершал головной убор своеобразной формы в каждой местности. К северному костюму следует подобрать «сборник», получивший самое широкое распространение в этих местностях. Сборник имел вид шапочки с широким полукруглым очельем (налобной частью), над которым собиралась в сборку та часть убора, которая, перегибаясь назад, закрывала затылок. Сборники нередко выполняли из сплошного золотого шитья, украшали бусами и отдельными гнездами с цветными стеклами. Подобного типа праздничный костюм могли позволить себе далеко не все жительницы деревни. Большинство довольствовалось сарафаном из малиновой камки, а то и из набойки – холста с узором, выполненным ручным способом, да полотняной рубахой с затейливой вышивкой. Наиболее богато в таком ансамбле выглядел головной убор с шитьем.

Ко второму типу праздничной одежды относятся костюмы Воронежской губернии, где носили как сарафаны, так и паневы. Девушкам полагались шерстяные черные сарафаны с незначительной отделкой вышивкой. Панева входила в состав свадебной одежды и шилась из ткани с клетчатым рисунком, поверх которого шел яркий орнамент, вышитый цветной шерстью в оранжево-красной гамме с добавлением других цветных нитей. Красочная вышивка располагалась широкими вертикальными полосами и каймой по подолу. Рубаха из полотна расшивалась мелким геометрическим рисунком черной шерстяной нитью по вороту, на груди, у застежки, на оплечьях и рукавах. Передник белого полотна по краю отделывался полосками такого же мелкого черного шитья и яркими шелковыми лентами. Широкий пояс из шерстяной ткани, который дважды охватывал стан, также имел на концах цветную вышивку. На шею одевалась «грибатка» – ожерелье, плетеное из цветных шерстяных ниток и расшитое бусами. Голову венчала «сорока»  головной убор, состоящий из трех частей: внутренней конструкции «с рожками», которая поддерживала остальные детали, «сороки» с золотым шитьем, покрывавшей переднюю часть головы, и позатыльника, также с золотым шитьем, укреплявшегося на затылке. В воронежском костюме нашли себе место различные приемы шитья и орнаментики. Панову покрывал крупный геометрический орнамент, на рукавах рубахи был тончайший узор из геометрических мотивов, вышитый набором, подражающим тканому узору; головной убор украшало золотое шитье, пояс – вышивка тамбуром. Все предметы, объединенные в костюм, представляли собою красочный ансамбль, каждый из компонентов которого вносил определенное цветовое звучание.

Большое значение имел в народном костюме головной убор. Помимо платков, повойников, лент, носившихся в обычные будние дни, каждая девушка и женщина имела красивый головной убор для парадных случаев. Праздничные головные уборы, сшитые из парчи, штофа, бархата, отделывались золотым шитьем, галуном, перламутром, жемчугом и другими материалами. Их формы отличались большим разнообразием: невысокие сборники северных губерний, островерхие кокошники Костромской, с нежными переливами цветной фольги, стекол и перламутра, солидные монументальные кокошники с золотым шитьем по бархату Нижегородской и Владимирской губерний и многие другие. К праздничным головным уборам относились также платки с золотым шитьем, тамбуром. Нередко они дополняли убор с кокошником, прикрывая его сверху. Все женские головные уборы, какую бы форму они не имели, должны были отвечать основному традиционному требованию – полностью закрывать волосы. Девушки в парадных случаях носили ленты, повязки, коруны, венцы, оставлявшие открытыми затылок. Девичьи головные уборы также отличались по форме и отделке в зависимости от местности. Наибольшее распространение имела повязка из галуна, к концам которой пришивались ленты, ниспадавшие на спину. Повязки расшивались так же богато, как и кокошники. Некоторые уборы имели своеобразную форму. Так, коруны, шитые цветным бисером, обрамляли голову как бы ажурным валиком. Наиболее эффектно выглядели новгородские ажурные венцы в виде величественной короны, расшитые жемчугом по шнуру и украшенные мелкими и крупными запонами – круглыми металлическими бляшками с гнездами для стекол, а также отдельными гнездами, в которых сверкали стразы – граненые стекла. О широком распространении народных головных уборов среди крестьянского населения говорят сотни экземпляров, хранящихся в музеях.

Для создания головных уборов использовали обычно материалы сравнительно небольшой ценности: бусы, перламутр, медные гнезда, галун, небольшие отрезки тканей. Самоцветы в серебряных запонах и речной жемчуг мы находим лишь в купеческих или очень зажиточных крестьянских семьях. Но, несмотря на сравнительную дешевизну материалов, эти головные уборы представляли собою удивительные по красоте произведения прикладного искусства, и в крестьянской семье являлись одним из наиболее ценных предметов праздничного наряда. Они бережно хранились и передавались от поколения к поколению.

Народной вышивке XVIII века и более позднего времени были свойственны определенные стилистические особенности: большая декоративность, плоскостная передача изображаемого с различной долей схематизации, традиционность орнаментики, выражавшаяся в стремлении повторять уже выработанные столетиями мотивы и воплощенные в орнаменты художественные образы. Основанные на местных традициях, народные вышивки приобретали черты, характерные именно для данной территории. Поэтому строчевые вышивки северо-западных губерний отличались от работ, выполненных аналогичными приемами в средней полосе России или в ее южных губерниях. В некоторых случаях появлялись типы шитья, не встречающиеся в других местностях. К ним относятся тверские вышивки черной шерстью, «вологодское стекло» и ряд других. В орнаментах нашла отражение жизнь народа, его верования, душевный мир. Окружающая человека природа претворялась в растительные узоры – деревья, кусты, цветы. Включаются в композиции и представители животного мира – кони, олени, птицы, имевшие первоначально определенное смысловое значение. Мы видим, как постепенно совершенствовалось мастерство вышивальщиц. Вышивка обогащалась новыми вариантами узоров, случайное, неудачное отбрасывалось. Понравившиеся узоры на готовых изделиях становились образцами, которым подражали, в большинстве случаев перерабатывая их по своему вкусу. Поэтому в одной местности мы можем встретить близкие по рисунку орнаменты, но полного их совпадения не обнаружим.

Воздействие художественных вкусов города на народную вышивку происходило со значительным опозданием и превращалось в основательную переработку новых мотивов, цветовых сочетаний, приемов работы. В результате в народной вышивке объединились приемы шитья и орнаменты, возникшие в далеком прошлом и появившиеся позднее. Известная устойчивость и традиционность орнаментальных узоров и изображений позволяют нам познакомиться не только с художественным творчеством мастериц XVIII – XIX столетий, но и увидеть в нем более ранние образы, некогда полные смыслового значения и нередко связанные с дохристианскими верованиями славян.

Очень интересны работы конца XVIII – первой четверти XIX века. Народная вышивка этого периода предстает перед нами в виде развитого прикладного искусства со сложными и тонкими приемами исполнения, с широким диапазоном орнаментальных узоров – геометрических, растительных, зооморфных, антропоморфных; с развернутыми композициями из современной жизни и сказочными мотивами. Используются почти все известные в народном шитье приемы. При этом обычным является сочетание в одном изделии нескольких швов: набора, росписи, счетной глади и тамбурного шва, строчки и других вариантов. Большой популярностью пользовались в это время шитье двусторонними швами, строчевые вышивки, счетная гладь. К наиболее интересным произведениям этого времени относятся подзоры Вологодской, Новгородской, Петербургской, Костромской и других губерний.

Во второй половине XIX столетия значительно увеличивается воздействие городской культуры на художественное творчество крестьянских мастериц. В отдаленных от городов местностях до XX века включительно продолжали существовать те типы шитья, которые были характерны для народной вышивки предыдущего периода. Изменение этих вышивок происходит постепенно и незаметно. Упрощаются приемы работы, узоры теряют свое строгое композиционное построение, изображения коней, двуглавых орлов, дерева, сильно изменяясь, превращаются в чисто орнаментальные мотивы. Уходят из шитья сложные сюжетные композиции, их заменяют растительные мотивы и орнаментальные узоры, в которые включаются то хорошо известные вышивальщицам изображения барсов, коней, пав, орлов, то навеянные узорами городских изделий – фигурки голубей, ветки роз, сирени. И чем ближе к городу располагалась деревня, чем крепче были между ними торговые, экономические и культурные связи, тем раньше попадали в народную вышивку городские мотивы и приемы работы. Характерным для этого периода является переход от двусторонних и односторонних швов к более простой и быстрой вышивке крестом. При этом орнаменты вышивок либо заимствовались из приемов народного шитья, либо из городских работ и специальных печатных рисунков для шитья крестом. Распространяется в крестьянских работах вышивка тамбурным швом. Таким образом, к началу XX столетия вышивка, использовавшаяся в быту крестьянским населением, представляла собою весьма пеструю картину. Еще продолжают существовать типично народные приемы шитья – строчевые вышивки, счетные швы по сплошной ткани, и наряду с этим все чаще встречаются работы крестом, цветным и однотонным тамбуром; начинают появляться поклонницы типично городских вышивок – филейных работ, выполненных по сетке, и шитья ришелье.

Взаимовлияние между городскими и крестьянскими вышивками – вопрос сложный и малоизученный. Можно лишь отметить существование не только воздействия городского шитья на крестьянскую вышивку, но и наличие обратного процесса. Если имущие слои горожан стремились придерживаться западноевропейских мод в области убранства жилищ и одежды, то в семьях купеческих, ремесленников, рабочего люда народное искусство и в том числе народная вышивка еще продолжали бытовать как в XVIII, так и в XIX столетиях.

Во второй половине XIX века увеличивается значение домашнего ремесла и промыслов. Домашнее ремесло, оставаясь в рамках натурального хозяйства, в то же время выпускает значительное количество продукции на рынок. Вышивки строчкой, гладью, тамбуром для продажи производились в целом ряде губерний, в том числе во Владимирской, Новгородской, Московской, Костромской. Одновременно продолжают развиваться уже существовавшие ранее и возникают новые кустарные центры, производившие всевозможные виды вышитых изделий. Кустарное производство концентрировалось в городах, селах. Специализировались они на золотом шитье, гладевых работах, строчевых вышивках. Продукция кустарных центров пользовалась большим спросом не только в окружающих селах, деревнях, городах, но и в отдаленных пунктах. К наиболее значительным центрам шитья относится Торжок Тверской губернии, золотое шитье которого пользовалось заслуженной славой в XVIII и XIX веках. Вышитые золоченой и серебряной нитью по коже и ткани изделия мастериц и мастеров Торжка – рукавицы, сапоги, подушки, кошельки, кисеты, душегреи – оказывали влияние на зарождение золотошвейного производства в других губерниях России. Выполняли мастерицы Торжка и заказы царского двора на вышивки для коронационных одежд. Во второй половине XIX века получают известность и такие центры шитья, как Палех, Холуй, Мстеры, Городец.

Значительную роль в развитии вышивальных промыслов сыграли представители русской интеллигенции, всячески способствовавшие распространению традиций народного искусства, внедрявшие древнерусские и народные орнаменты и приемы шитья. В конце XIX – начале XX века Е.Д. Поленова, А.Д. Тенишева, М.К. Тепишева, С.П. Казначеева, С.А. Ильинский, 3.С. Соколова и другие энтузиасты, специалисты в области народного искусства, занимались организацией вышивальных школ, содействовали в снабжении материалами и в реализации продукции мастериц-вышивальщиц. Нередко изделия таких школ и мастерских отмечались на отечественных и международных выставках.

Русское искусство шитья отличается многообразием приемов работы, богатством орнаментальных мотивов, широтой тематики. Блестящий взлет в развитии русской вышивки в конце XVIII – первой половине XIX столетия выразился в создании великолепных образцов шитья, которые до сего времени остаются примером высокого художественного вкуса и тонкого понимания декоративных возможностей вышивки. Но и в периоды относительного спада в этой области, в частности во второй половине XIX века, создавалось немало интересных и мастерски выполненных произведений вышивального искусства.

Моисеенко Е. Ю. // Русская вышивка XVII – начала XX века : альбом : из собрания Государственного Эрмитажа.- Л., 1978. – С. 13 –17.