Наиболее доступный способ вегетативного размножения - отводками лиан. Он выполняется примерно так же, как и при размножении винограда и актинидии. Для получения отводков часть побегов, расположенных по краям центральной лианы, снимают с опоры, отгибают в сторону, укладывают в предварительно подготовленные канавки и пришпиливают к почве крючками. Отрастающие из почек побеги подвязывают к опорным колышкам.
К осени хорошо укоренившиеся отводки можно пересадить на постоянное место. Но предварительно надо убедиться в наличии достаточно мощных корней. Слабо укоренившиеся отводки лучше подержать до следующей осени. При выкопке и делении укоренившихся лоз на части необходимо сохранить возможно больше корней и земляной ком, так как лимонник болезненно переносит пересадку.
Для этого почву предварительно хорошо увлажняют.
Лимонник размножается также корневой порослью, практически без вмешательства человека. При выкопке таких саженцев надо убедиться в наличии разветвленной корневой мочки. Выкапывают саженцы осенью или весной.
Выращивание саженцев лимонника посевом семян - основной способ выращивания его в производственных масштабах. Плоды для заготовки семян собирают в полной физиологической спелости, желательно с высокоурожайных здоровых лиан. Отделяют семена от мякоти спустя два-три дня после сбора ягод, Семена из бродивших плодов имеют пониженную всхожесть. Они непригодны для посева. Свежесобранные жизнеспособные семена имеют блестящую светло-оранжевую оболочку. При сдавливании пальцами здоровые семена упругие, а пустые мягко раздавливаются.
Отделенные от мякоти семена промывают, подсушивают в тенистом месте на воздухе или в помещении до сыпучего состояния. Высушенные семена хранят до осеннего посева в ящиках, полиэтиленовых мешочках, спичечных коробках в прохладном, умеренно влажном помещении. Семена, предназначенные для весеннего посева, необходимо песковать. С этой целью их перемешивают с прокаленным и увлажненным речным песком в соотношении одна часть семян на две части песка. Посуду с запескованными семенами в начале октября устанавливают на поверхность почвы и зарывают землей слоем 30 - 40 см, а сверху - навозом, опилками или торфом. Зимой дополнительно укрывают снегом. Под такой покрышкой создаются условия, достаточные для послеуборочного дозаривания. Запескованные в полиэтиленовые мешочки семена можно хранить до весеннего посева в нижнем отсеке холодильника. Но их надо увлажнять по мере подсыхания.
Оптимальный срок осеннего посева лимонника - вторая-третья декада октября, весеннего - третья декада апреля. В зависимости от района и погодных условий эти сроки могут сдвигаться в ту или другую сторону. При посеве поперек гряды устраивают бороздки глубиной 2 см с междурядьями 30 см. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 4 - 5 см. Если семян достаточно, можно сеять гуще.
При осеннем посеве сухие семена в течение шести суток замачивают в воде, лишь потом раскладывают в бороздки. Перед посевом желательно разделить семена на фракции. Самая крупная из них, как правило, даст более дружные и жизнеспособные всходы. Бороздки после посева семян нужно присыпать перегноем, торфом, землей. Почва должна быть хорошо увлажненной. Для сохранности посевов поверхность почвы гряды следует замульчировать каким-либо органическим материалом - навозом, опилками, торфом, т. к. зимой поверхность гряды покрывается трещинами и семена обнажаются. Весной после появления всходов мульчирующий материал снимают.
Весенний посев проводится в той же последовательности. Семена предварительно отделяют от песка и слегка проветривают, чтобы не прилипали к рукам. Сильно наклюнувшиеся семена распикировывают отдельно, принимают меры по их защите от заморозков и прямых солнечных лучей.
Всходы лимонника появляются в виде петли. Выпрямившись, они приобретают вид крючка, а затем раскрываются и образуются настоящие листочки. Всходы лимонника нежные, нуждаются в поливах, систематическом разрыхлении корки. При густых посевах их нужно прореживать. Для предохранения от сильного перегрева и увядания всходов следует притенить гряды. Сеянцы лимонника отзывчивы на жидкие подкормки в сочетании с поливом. В первую половину лета в качестве подкормок можно применять навозную жижу и коровяк (разбавленные в 6 раз водой), куриный помет и фекалии (в 12 раз), аммиачную селитру и мочевину (30 г на десять литров воды). Для внесения подкормки вблизи рядка прокапывают канавку и в нее выливают удобрения (1 л на погонный метр). После канавки закрывают. В середине августа - начале сентября в рядки вносят суперфосфат и хлористый калий - по 50 г каждого удобрения на 1 м2.
Для предупреждения выпирания сеянцев зимой, а также защиты их от подмерзания осенью гряды рекомендуется мульчировать опилками, торфом или перегноем. Раскладывают на них ветки для накопления снега.
К концу второго года сеянцы, достигшие стандартных размеров первого класса, высаживают на постоянное место, а недоразвитые остаются на грядках до следующей осени. В коллективных и приусадебных садах лимонник может выполнять различные назначения. Это растение можно встретить, как и виноград, у стен садовых домиков, веранд, беседок, вдоль оград или по границе с соседним участком. На участке можно установить навесную шпалеру, а под ней посадить землянику-смородину, крыжовник, вишню, а также овощные культуры. В этом случае растения не мешают друг другу и в то же время более рационально используется площадь.
Я считаю, что в литературе, посвященной лианам, излишне усложняются способы подготовки посадочных ям и сама посадка. Предполагаете; копать траншеи и ямы глубиной до 80 см, закладывать дренаж и т. д. Подумайте, есть ли смысл это делать, когда мощность корнеобитаемого слоя в лучшем случае достигает 30 см. Какой бы вы ни заложили дренаж, любая глубокая яма или траншея неизбежно окажется закрытым сосудом, где будет скапливаться вода в период дождей. Это повлечет за собой выпревание и загнивание корней от недостатка воздуха. В приусадебных и коллективных садах при посадке актинидии и лимонника следует руководствоваться правилами, принятыми для винограда. Возраст посадочного материала зависит от силы развития саженца, но он должен быть не менее двух лет.
Актинидия при посадке приживается удовлетворительно, лимонник же - очень плохо. При выкопке саженца надо возможно больше сохранить корней, а еще лучше выбирать их с комом земли. Саженцы без земли следует держать в воде, а еще лучше - опустить в перегнойно-глиняную болтушку.
При определении глубины посадки лиан надо придерживаться общего правила: не заглублять корневую шейку саженца, выращенного из семян. После посадки требуется обильно полить саженцы и замульчировать или засыпать прикорневую лунку землей. Перед посадкой самый сильный побег саженца обрезают на три почки, из которых будет формироваться основа куста, слабые удаляют от основания куста.
Лучшее время посадки - весна, после оттаивания почвы и до выдвижения зеленого конуса на саженце. Допустима и осенняя посадка с последующим утеплением всего саженца землей или органическим материалом. Послепосадочный уход за лианами в первые два года состоит в защите образующихся молодых побегов от перегрева. Особенно это касается саженцев лимонника, молодые листья и верхушки побегов которых могут завянуть от прямых солнечных лучей. Их рекомендуется искусственно затенять.
В течение лета проводятся поливы, борьба с сорняками и уничтожение корки в рядах.
Много времени уходит на приживание лианы. По-настоящему она начинает расти со второй половины лета, когда устанавливается теплая (в том числе и ночью) погода и выпадают осадки. К осени побеги лиан полностью не вызревают, сочные концы их, а также слабовызревшие части могут подмерзнуть. Иногда в год посадки наблюдается лишь слабое отрастание лиан. А активный рост их наступает на второй или даже на третий год, это часто наблюдается при посадке слабых саженцев.
Слаборазвитые саженцы актинидии и лимонника в первые две зимы после посадки нуждаются в защите от морозов. Присыпьте их утепляющим материалом.
Хорошо развившиеся кусты актинидии и лимонника вступают в плодоношение на четвертый-шестой год в зависимости от возраста и качества саженца. К этому времени у лимонника за счет придаточных корней образуется вдоль ряда сплошная лента шириной 70 см.
Вносить удобрения в почву начинают со второго-четвертого года после посадки. Вносят их в первые 3 - 4 года лентой шириной 0,75 - 1,2 м, а при разрастании лент - сплошным способом. Больше следует использовать мульчирующий материал из органических остатков, а также вносить жидкие удобрения в скважины, пробиваемые ломом, или неглубокие бороздки.
В первый год после посадки к сильным лианам требуется устанавливать сравнительно небольшую oпopy в виде кольев высотой 1 - 1,5 м. По мере разрастания, уже со второго года, на плантациях нужны опоры различных конструкций. Сильные кусты, у которых развиты два побега, начинают подвязывать к шпалере в год посадки, слабые - на второй год. Первую проволоку натягивают на высоте 60 см, к ней подвязывают в разные стороны две лозы горизонтально. Они дадут начало плечам. Подвязка проводится весной. После окончания сокодвижения более слабые побеги, выросшие на стволе ниже плеч, вырезают у основания. На второй или третий год главные лозы дадут плодоносящие побеги, которые подвязывают вертикально. Обрезку проводят осенью, после окончания сокодвижения. В первую очередь удаляют отплодоносившие лозы, сухие, поломанные, слабые, однолетние тонкие побеги.
Имеется около 200 видов жимолости. Многие из них произрастают в Приморском крае Дальнего Востока, где широко используются местным населением.
Раньше в садах наибольшей популярностью пользовались крупноплодные дикорастущие формы: жимолость съедобная, жимолость камчатская и жимолость Турчанинова. В последние годы работники питомников Приморского края вывели несколько сортов крупноплодной жимолости - это Роксана, Золушка, Камчадалка, Голубое веретено.
В садах она дает регулярные урожаи более крупных ягод, нежели те, что произрастают в природной обстановке.
Вышеперечисленные сорта произрастают в форме многолетнего куста, достигающего 2 м в высоту. Отличается от других видов округлой формой куста, пониклыми однолетними побегами с кожистыми прилистниками, желтовато-зелеными продолговатыми листьями. Ягоды довольно крупные, цветки крупные, желтые. Цветет очень рано. Ягоды удлиненные или округлые. Окраска кожицы черная или синевато-черная. Вкус ягод кисловато-сладковатый. Созревают ягоды в начале второй декады июня, почти на 10 дней раньше земляники.
Ягоды всех сортов жимолости высоко ценятся за хороший вкус, широко потребляются в свежем виде, идут на переработку (для приготовления варенья, перетертых ягод с сахаром, сока, киселя, компота, желе, сиропа). Жимолость содержит витамины Р, С, В, В2, провитамин А, микро- и макроэлементы, антибиотики и лучезащитные соединения.
Садовод, имея семена, может самостоятельно вырастить для себя саженцы жимолости. Дам совет, как лучше это сделать. Приготовьте обычный рассадный ящик, как для выращивания рассады помидоров, только в плодородную дерновую землю добавьте 1/3 часть речного песка и перед посевом семян хорошо полейте землю. Затем небольшой плоской лучинкой делают поперек ящика бороздки на глубину толщины спелых ягод жимолости. В бороздки раскладывают ягоды, разрезанные острой бритвой на половинки в продольном направлении. Их укладывают в бороздки кожицей кверху, а срезом на землю на расстоянии трех сантиметров друг от друга. Между бороздками также оставляют три или четыре сантиметра. Посеянные половинки засыпают на 3 - 4 мм. Полива после посева не делают, а закрывают прозрачной пленкой или стеклом и ставят ящик в комнате с постоянной температурой 18 - 25°С. Семена начнут прорастать через 21 - 28 дней, пленку и стекло приподнимают, но не снимают полностью до тех пор, пока у сеянцев не образуется 2 - 3 пары настоящих листочков. В - этом возрасте их выбирают из ящика и пересаживают в небольшой грунтовый ящик-парничок, поливая после посадки и притеняя раму парника от прямых солнечных лучей дранками с просветом. После того как сеянцы пойдут в рост, их приучают постепенно к наружному воздуху и солнцу, потом раму снимают.
Если все будет сделано правильно и в свое время, то уже к осенней посадке в первой неделе октября лучшие сильнорослые, развитые сеянцы можно сажать на постоянное место в глубокие лунки, с таким расчетом, чтобы молодые сеянцы скорее и полнее были укрыты снегом для успешной перезимовки. Сажают жимолость в сад только осенью, потому что весной эта культура раньше других трогается в рост и, особенно в жаркие, суховейные весны, приживается при весенней посадке плохо.
Растет жимолость кустом и занимает в саду места столько, сколько один куст черной смородины. Она морозостойка и, выращенная из семян и оставленная расти на месте без пересадки, начинает плодоносить с третьего года жизни. Ягоды ее по вкусу могут соперничать с ягодами черной смородины, а при переработке на компот и варенье сахара для жимолости требуется много меньше. Готовый продукт по вкусу превосходит черную смородину и вишню Любскую. Созревание ягод у нее растянуто почти на целый месяц, что весьма рационально и полезно для дачного и приусадебного садоводства.