Индеек лучше всего разводить в регионах с умеренным климатом, поскольку ни сильную жару, ни лютый холод эти птицы не переносят. Для индеек можно приспособить два помещения - одно на теплое время года, а другое на зиму. В начале весны индейки хорошо себя чувствуют в дощатом сарае, который сделан по всем правилам содержания птичника. У этих птиц свои особые требования к помещению. Птичник для индеек должен быть просторным, светлым, с бревенчатым, а лучше земляным полом и с выходом на выгул. Иногда индеек содержат на клеточных полах. Соорудите в птичнике насесты, а в темные углы поставьте ящики для гнезд размером 50 х 50 х 25, устланные соломой или сеном. Вы можете изменить размеры гнезда в зависимости от живого веса птицы. Около гнезда установите порожек, высота которого должна быть около 15 см. Насесты делают из гладких брусьев размером 5 х 7 см. Птица должна свободно умещаться на 35-40 см бруска. Насесты необходимо располагать на высоте 80 см от пола и на ширине 40 см от стены. Придерживайтесь 40 см расстояния между насестами. Входить и выходить из птичника индейки могут из лазов высотой 60, шириной 50 см. Обязательно к лазу приделайте порожек на высоте 20 см. На ночь лаз закрывайте дверкой.
В принципе, совместное содержание кур и индеек не рекомендуется, так как индейки часто болеют гистомонозом и энтерогепатитом и могут заразить кур. Но если у вас нет отдельного приготовленного на зиму птичника для индеек, ничего не поделаешь - придется поселить кур и индеек вместе. Зимний домик для индеек должен быть бревенчатый, с глубокой подстилкой из древесных опилок или соломы. Толщина глубокой подстилки для индеек должна быть не менее 25-30 см, а влажность ее не превышать 30%. Плотность посадки индеек зависит от живой массы и размеров птицы. Чем птица крупнее, тем, соответственно, меньше голов размещается на 1 кв. м. Хорошо бы в птичнике для индеек сделать перегородки из металлической сетки на всю высоту помещения. Окна сделайте так, чтобы они открывались в разные стороны. Изнутри лучше всего защитить окна проволочной сеткой. Если вы содержите большое поголовье индеек, то целесообразно сделать для каждой секции по одному лазу для выхода индеек на выгул. Вентиляция в помещении также зависит от количества голов. То есть, если птиц немного, проветривайте птичник при помощи окон или тканевых рам, а при большом поголовье стада лучше оборудовать хорошую вентиляцию.
Индеек можно содержать и в клетках. Лучше всего использовать индивидуальные клетки размером 0,4 х 0,6 х 0,6 м, которые могут быть как в один, так и в два этажа. Снесенные яйца вольерных индеек часто бьются о клетки. Поэтому в вольерах лучше всего сделать специально расположенные сетчатые полы из паяной оцинкованной проволоки. Край пола должен выходить за стенки клетки. У содержания индеек в вольерах есть свои сторонники и противники.
Первые утверждают, что клеточное содержание необходимо для более точного учета яйценоскости племенных самок при полной их изоляции от самцов. То есть в клетки лучше сажать тех индеек, которые, по вашему мнению, не должны спариваться с самцами естественным способом. Противники настаивают на том, что при клеточном содержании яйценоскость и выводимость молодняка у птиц ниже, чем при напольном содержании. Это действительно так, но разница между продуктивностью напольных и клеточных индеек в общем-то несущественна.
При кормлении влажными мешанками для индеек нужно использовать кормушки шириной 20 см, а для сухого корма - 10 см. Очень удобно применять для кормления индеек подвесные цилиндрические кормушки. Поилки для индеек можно использовать те же самые, что и для кур. Но целесообразнее поить этих птиц из чашечных автопоилок, в которых чистая вода подается автоматически по мере ее использования. Чашу поилки можно устанавливать на любой необходимой высоте. Конструкция у чашечных автопоилок не позволяет индейкам садиться на край, поэтому вода не загрязняется и не разбрызгивается. К тому же вода используется экономнее, чем в обычных поилках. Оптимальная ширина автопоилок - 4 см.
В птичнике необходимо устанавливать перед каждой входной дверью дезинфекционные ванны. Такие ванны должны содержать наполовину отсеянную древесную золу и наполовину - сухой мелкий песок.
Индейки хорошо развиваются при температуре 10-12 градусов в холодное время, а в теплое время температура не должна превышать 25 градусов, иначе индейки будут плохо нестись из-за преждевременного массового клохтания. Относительная влажность воздуха должна составлять 65-75%. Допустимая скорость движения воздуха в холодное время - 0,3 м/с, а в теплое - не выше 1,3 м/с. Содержание вредных газов в воздухе не должно превышать: аммиака - 0,01 мл/л, сероводорода - 0,005 мл/л, углекислоты - 0,18-0,20 мл/л от общего объема воздуха.
Содержите индеек до 5-месячного возраста без дополнительного освещения, при обычном световом дне. Это при условии того, что птицы содержатся в загороженных загонах-навесах или постоянно находятся на выгуле. Как только индейкам исполнится 5 месяцев, их необходимо перевести в основной птичник, в котором уже световой день нужно ограничивать до 7-8 часов. В таком режиме положено содержать птиц до того, пока возраст индейки не достигнет 8-8,5 месяца. Затем постепенно увеличивайте продолжительность светового дня до 13-14 часов. Этот режим необходимо поддерживать постоянно, за исключением последних 2~3 месяцев яйцекладки, когда световой день доводят до 16-18 часов.
Выгул можно сделать огороженным - вокруг всего птичника протянуть металлическую сетку.
Крышу выгула следует тоже сделать из сетки, а пол - из какого-либо твердого покрытия. Высота ограды должна быть около 1,5-2 м. Площадь выгула рассчитывайте исходя из 1 кв. м на одну голову. Индеек можно выпускать на прогулку даже при морозе в 15 градусов. Только перед этим необходимо хорошенько расчистить площадку от снега. В дождливый и ветреный день сокращайте время индюшиного моциона. Впрочем, индюки не такие уж и глупые птицы, как о них думает большинство. Они сами почувствуют непогоду и самостоятельно вернутся через лазы обратно в свой теплый домик. В этом случае обязательно плотно закрывайте лазы, чтобы помещение не переохладилось.
Но индейки, как правило, предпочитают более свободные выгулы. Эти птицы очень любят погулять по саду-огороду. Индеек с молодняком можно выносить прямо на второй день после вылупления, если, конечно, погода позволяет. Пусть молодняк греется и крепнет на солнышке. Только если у вас во дворе растет крыжовник, за индейками нужен глаз да глаз. Как только эти птицы увидят крыжовник - забывают про все на свете. Если их вовремя не остановить, вы останетесь без крыжовникового варенья на зиму. В огород индеек выпускать не так опасно, как, например, кур. Ведь у индеек ноги длинные, они вам растений не потопчут. Зато с удовольствием их поедят. Про крыжовник вы уже знаете. Но у индеек есть еще одно любимое блюдо - капуста. Смотрите, можете остаться и без нее. А в общем, индейки клюют и сорняки, так что нет худа без добра. Поскольку индейки очень любят простор и свободу, то они ненароком могут забрести и к вашим соседям в надежде поклевать что-то и у них. В хорошую погоду на выгуле индеек можно держать круглый день, а на ночь загонять птиц в помещение.
Из минеральных веществ для индеек наибольшее значение имеют кальций, натрий и фосфор. Следите, чтобы эти вещества постоянно присутствовали в рационе птицы. Их нехватка в первую очередь скажется на состоянии здоровья индейки. Но это не значит, что остальные минеральные вещества совершенно не нужны птице. Нет, конечно. Просто потребность в других веществах компенсируется полноценным составом основных кормов рациона. Также для индеек очень важны витамины A, D и Е. Если у вас нет порошкообразных витаминных препаратов, то их можно заменить кормами, из которых составлен рацион. Например, при нехватке витамина А можно скармливать индейкам витаминную травяную муку, 100 г которой содержит 150-200 мкг каротина. Также на каждый введенный в рацион процент дрожжей надо сокращать добавку никотиновой кислоты и рибофлавина, то есть витамин В2. Но помните, что все-таки корма не заменяют витамины и питательные добавки полностью, а только лишь сокращают процент вводимых в рацион порошковых или масляных витаминных препаратов.
Основными источниками энергии в рационе индеек должны быть зерновые корма. Это кукуруза, просо, ячмень, овес. Также необходимо кормить птиц жмыхами, шротами, бобовыми культурами и сухими белковыми кормами животного происхождения. Жмыхи и шроты нужны индейкам для поступления в их организм сырого протеина. Норма их потребления- для молодняка 12-15%, взрослой птице - 6-12% от общего рациона. Незаменимыми аминокислотами обладают и дрожжи. Их оптимальная доза - 1-3% от общего корма. Некоторые птицеводы стараются добавить в рацион индеек побольше отрубей, травяной муки или сочных кормов. Все это, конечно, тоже полезно для птицы, но по калорийности и питательности ничто не может сравниться с зерновыми кормами. Калорийнее зерна может быть только технический жир, который также необходимо добавлять в рационы индеек. Норма потребления пшеничных отрубей - 10-15 г в день на одну голову. При нехватке отрубей можно скармливать индейкам мельничные отходы. Зимой и осенью вводите в рацион индейкам такие сочные корма, как морковь, свеклу, брюкву, турнепс, тыкву, кабачок, вареный картофель. Весной и летом скармливайте птицам клевер, люцерну, викоовсяную смесь, кормовую капусту и другие культуры. Индейки очень любят есть силос, составленный наполовину из красной моркови и наполовину из зерен кукурузы.
При комбинированном методе кормления индеек необходимо 30-40% дневной нормы зерна скармливать птицам утром, а остальную часть - вечером. Только во второй раз зерно необходимо перемолоть или подробить и подавать уже вместе с другими измельченными сухими кормами. Также в мешанки можно добавлять льняную или пшеничную мякину, сено из отавы ежи сборной, немного вареной свеклы и картофеля. Кстати, о картофеле. Им лучше всего заменять менее ценные компоненты рациона - зерноотходы и частично зерновые корма. Мешанки нужно давать примерно по 400 г на одну голову в день. Сухие мешанки можно насыпать в кормушки и оставлять там пока индейки их не съедят. А влажные мешанки лучше скармливать молодым птицам в небольших количествах, несколько раз в день, чтобы в течение 20-30 минут индейки их успевали съесть. Взрослых индеек можно кормить влажными кормами один раз в день, но также следить, чтобы птицы все сразу съели.
В период интенсивной яйцекладки нельзя допускать снижения живого веса индеек. Поэтому необходимо периодически, желательно раз в 2-3 дня, взвешивать отдельных самцов и самок, предварительно окольцевав их. Чтобы ваши птицы не похудели, в разгар продуктивного периода надо хорошо их кормить. Рано утром скармливайте птицам около одной трети суточной нормы зерновых кормов и по 30 г пророщенного зерна на одну голову. В 7-8 часов утра каждой индейке дайте по 50-80 г увлажненной мучной смеси, а в полдень - по 30-50 г увлажненной мешанки, измельченные сочные корма или свежую зелень. В 15-16 часов дня скармливайте индейкам по 30-50 г влажной дрожжевой мешанки и в 18-19 часов вечера давайте птицам две трети суточной зерносмеси, примерно по 60-70 г на одну голову. В период яйцекладки влажные мешанки можно скармливать несушкам два раза в день - в 9 и 14 часов.
Если все же такого рациона не хватает вашим индейкам и птицы постепенно теряют живую массу, необходимо разнообразить рацион дополнительными подкормками. Скармливайте индейкам творог, кукурузную или овсяную крупу, свежую измельченную зелень бобовых культур, свежесваренные мясные отходы. Этот корм индейки поедят с великим удовольствием.
Если вы совместно содержите индюков и индеек, то в племенной сезон у самцов снижается половая активность и живая масса. Поэтому в это время индюков необходимо содержать отдельно от несушек или no-крайней мере отсаживать их от самок на ночь. Кормить самцов требуется два раза в день - утором и вечером - увлажненными рассыпчатыми мешанками. Состав таких мешанок может быть следующим: 120-200 г проращенного ячменя, 20-30 г творога или 12-15 г белковых концентратов, 100-120 г красной моркови или свежей зелени, 5-7 г пекарских дрожжей и 2~3 г рыбьего жира на одну голову.
По тому как у индеек происходит смена оперения, можно судить, хорошая ли несушка выйдет из птицы, поскольку яйценоскость птиц напрямую зависит от линьки. У индеек линька протекает практически таким же образом, как и у кур. Сначала линяет шея, затем спина, а уже потом - крылья и туловище. В течение линьки у птиц выпадают маховые перья, на месте которых вскоре отрастают новые. Выпадение маховых перьев происходит с началом линьки. Как только начинается смена оперения, яйцекладка уменьшается, а затем и вовсе прекращается.
Как же определить хорошую несушку по смене оперения? Если в будущем индейка будет нести полноценные яйца, то она начнет линять быстрее, чем остальные птицы. Иногда такие индейки теряют по нескольку маховых перьев сразу, в то время как плохие несушки линяют довольно медленно. Правда, из-за этого птицы не ходят практически голыми и выглядят весьма привлекательно. Но в природе всегда так: самка либо красавица, либо рожает много детей (в данном случае откладывает много яиц). Исключения бывают, но, к сожалению, редко.
Новые перья легко отличить от старых. Они более светлые, чистые, блестящие. Опахало новых перьев несколько шире, а стержень более полный и мягкий, чем у старых, которые намного грубее, суше на ощупь и грязнее на вид.
Искусственную линьку у индеек вызывают на 5~6 месяце продуктивного периода. Чтобы вызвать искусственную смену оперения, можно изменять режим освещения, а можно применить и гормональный способ. Он заключается в применении гормонального препарата прогестерона (1-2-процентный масляный раствор), который вызывает резкое изменение обмена веществ и, как следствие, интенсивную линьку. Этот препарат необходимо вводить внутримышечно из расчета 0,3 мг на одну голову.
Самки индеек в половом отношении созревают быстрее, чем самцы. Индейки, кстати, первыми начинают заигрывать с индюками. Самка начинает бегать вокруг индюка, радостно и нежно воркуя. Потанцевав так немного, индейка тихонько клюет самца в коралл, а затем снова начинает танцы. Как только индюк заметит, что одна из самок обращает на него внимание, то он неспешной важной походкой подходит к индейке. Хвост разворачивает веером, а его кораллы становятся ярко-красными, переливающимися. Самка припадает к земле, а самец взбирается на ее спину. При спаривании самцы могут поранить спины самок своими острыми когтями. Поэтому необходимо несколько раз в год обрезать индюку когти, а иногда и шпоры. В стаде существуют определенные взаимоотношения между самцами и самками. Покрывать индеек имеют неписаное право только самые сильные и агрессивные индюки. Остальным, менее удачливым самцам, приходится спариваться лишь в том случае, если сильный самец отсутствует или в Данный момент занят важным делом с другой самкой. Часто индюки дерутся между собой, выясняя, кто же из них самый сильный. Драки между индюками происходят постоянно, так что если один самец считался популярнейшим производителем в течение, скажем, одного месяца, то во втором цикле спаривания он может быть побит новым претендентом. Если соперник выиграет, то индейки станут обращать на него большее внимание, чем на проигравшего. Такая вот неверная женская сущность.
Лучшими производителями считаются молодые самцы и самки. У птиц более старшего возраста молодняк выводится хуже, его жизнеспособность меньше. Кроме того, чем индюк старше, тем он тяжелее. А значит, забираться на самку для спаривания ему гораздо труднее, чем молодым индюкам. Из-за неуклюжести годовалых самцов их стараются не применять в качестве производителей. Также на оплодотворенность яиц влияет и чередование партнеров. Для 10 индеек отбирают 1 самца, затем через неделю его заменяют другим индюком. После различных исследований птицеводы пришли к выводу, что наибольший эффект достигается, если за месяц до начала яйцекладки спаривать 7 самок с 1 самцом, а затем, уже в период инкубации, на 1 самца должно приходиться по 10 самок. За месяц до начала продуктивного периода индюков и индеек рекомендуется держать постоянно вместе. А когда самки начнут откладывать яйца, индюков надо от них отсадить и позволять им спариваться до 10 часов утра и после 16 часов. В остальное время самцы должны содержаться отдельно, где они бы получали подкормку и отдыхали. В этот период самцы также успевают подраться друг с другом, чтобы выявить лидера в стаде.
В принципе, большинство индюков при естественном спаривании способны постоянно оплодотворять яйца, то есть их сперма отличается хорошими качествами в течение всего года. Но случается и такое, что индюк покрывает самку, но копуляции, то есть полового акта, не производит. В этом случае происходит неполное спаривание, в результате которого самки становятся неспособными к спариванию и несут неоплодотворенные яйца. Часто индюки отказываются совершать половой акт с теми индейками, которые им совершенно не нравятся, хотя индюки не так уж привередливы в выборе самок по сравнению с другими домашними птицами. Если вы заметили, что индейки несут большое количество неоплодотворенных яиц, значит, необходимо применять искусственное осеменение.
При искусственном получении спермы главное - не напугать индюка и ласково с ним обращаться. Процесс выделения индюком спермы длится всего несколько секунд, поэтому вы должны быть предельно внимательны и осторожны, чтобы успеть получить ее. Брать у индюков сперму можно различными способами. Например, если у вас имеется специальный препарат для получения спермы, вы, естественно, можете воспользоваться им. В этом случае вам должен помогать кто-либо еще. Сперва надо поймать индюка. Затем нужно схватить правой рукой самца за левое крыло и правую ногу. Левой рукой придерживайте индюка за правое бедро. Чтобы у вас получилось все правильно, необходимо долго тренироваться, так как индюку может совершенно не понравиться то, что вы с ним проделываете. Поэтому нужно все делать очень быстро. С помощью специального станка у индюка берут порцию спермы и отпускают птицу с чувством выполненного долга.
Если вы вовремя не приобрели такую важную в приусадебном хозяйстве вещь, как станок для сбора спермы, то вам придется массажировать птицу, чтобы добиться нужного результата. Поймайте заранее намеченного индюка. Пусть ваш помощник зафиксирует птицу. Особенно крепко, но не сдавливая, нужно держать шею индюка, чтобы тот ее не вывернул и не клюнул вас. Возьмите левой рукой самца под правый бок, одновременно прижимая локтем спину индюка. Крылья должны быть сложены на спине друг на друга и зафиксированы. Правой рукой надо осторожно массировать все тело индюка, чтобы возбудить его. Второй ваш помощник должен обнажить половые органы самца и дезинфицировать их при помощи пинцета со стерильной ватой. Для дезинфекции лучше всего применять 1%-процентный раствор фурацилина. После того как помощник смажет им половые органы самца, пусть он тщательно осушит их чистой сухой ватой. Затем необходимо массировать половой член индюка. Надавливая на него большим и указательным пальцами, нужно вывести семенные бугорки. Выделенную сперму собирают в заранее приготовленный стерильный сосуд.
Но все дело в том, что при помощи массажа трудно получить хорошую, качественную сперму, особенно в конце племенного сезона. Поэтому можно испробовать еще один вариант ее получения. Надо посадить самку рядом с самцом на стол и зафиксировать ее. Если это здоровый, нормально развивающийся индюк, то он, если не покроет индейку, то хотя бы возбудится при виде ее. Тут же вам необходимо сделать индюку легкий массаж живота около лонных костей. Индюк при этом выделит более качественную сперму.
Использовать сперму надо в течение часа после сбора. Тогда она точно не утратит свою оплодотворяющую способность. Если нет возможности ее ввести самкам сразу, то хранить сперму следует при температуре около 10-15 градусов. Инъекция спермы проводится при помощи шприца. Для этого индейку вам нужно положить между коленей головой вниз и слегка надавить на ее живот. Когда откроется клоака и выдвинется яйцевод, то необходимо немедленно ввести туда шприц со спермой. Вводить надо как можно глубже, как бы ввинчивая его.
Индейки легких и тяжелых пород начинают нести яйца по-разному. У легких индеек яйцекладка начинается в 7-7,5 месяца. А у тяжелых пород продуктивный период наступает лишь в 9-10 месяцев. Как-либо нарушить этот закон природы невозможно, так как физиологическая скороспелость - это генетически наследуемый признак. Весной, в естественных условиях, индейки начинают нестись при 10 часовом световом дне. Если увеличить световой день на 2-4 часа, то начнется интенсивная массовая яйцекладка. Для получения максимальной яйценоскости необходимо придерживаться 13-17-часового освещения. На яйценоскость влияет также возраст птицы и ее физиологическое состояние. Лучше всего несутся молодые индейки в первый год. Как правило, на второй и третий год индейки сносят яиц на 30~40% меньше, чем в первый год. Если вы заинтересованы в том, чтобы вывести стадо хороших несушек, нужно отбирать лучших по первым 40-50 дням яйцекладки.
Несутся индейки примерно через день, откладывая по 2-3 яйца. Но случается и такое, что несушки откладывают и по 6 яиц без суточного перерыва "на обед". Яйцекладка у индеек происходит примерно с 11 часов утра до 15 часов дня. Но первые яйца у индеек появляются к 8 часам утра. Поэтому необходимо выгуливать индеек ранним утром и вечером, после 17 часов.
У индеек инстинкт насиживания развит намного сильнее, чем у другой домашней птицы. Самки часто надолго задерживаются в гнездах, даже забывая о том, что им необходимо подкрепиться. Если наседка не хочет выходить из гнезда, то нужно ее заставить это сделать. Если кур легко переносить с гнезда к кормушкам и обратно, то к индейкам нужен другой подход. Лучше всего прямо к гнезду поставить отдельную кормушку с зерном, комбикормом, мешанкой. В кормовую смесь добавьте вареные картофельные и свекольные очистки, сушеную траву. Выманить наседку из гнезда можно свежими капустными листьями, которые очень любят индейки. Перед такими яствами не устоит ни одна даже самая рьяная наседка.
Под индейку можно подкладывать около 15-17 яиц. В качестве гнезда используйте просторный ящик, который необходимо вымыть, высушить, а на дно уложить толстый слой сена. После того как вы выложите на подстилку яйца, предназначенные для насиживания, их нужно посыпать древесной золой и побрызгать одеколоном. Это надолго отпугнет клещей, жуков, блох и других не менее вредных насекомых. Гнезда также можно соорудить из кирпичей. Вначале расстелите на месте будущих гнезд теплую ткань, лучше всего старую фуфайку или мешковину, в несколько слоев. На ткань уложите плашмя кирпичи в один ряд так, чтобы между ними оставалась выемка. В нее нужно уложить солому или сено, а затем эти места необходимо тщательно утоптать. В центр выемки кладите яйца. Если выемок, то есть гнезд, несколько, то следует разгородить их фанерными или картонными листами.
Иногда самки не хотят высиживать яйца в приготовленном вами гнезде, а сами ищут себе место. Если выбор птицы вас не устраивает, придется заставить наседку послушаться. Посадите индейку на гнездо и накройте ее чем-либо, например, корзиной. Через несколько дней строптивая индейка смирится и начнет высиживать яйца в положенном месте. Ни в коем случае не делайте дно гнезда металлическим. Дело в том, что у индеек развит инстинкт закапывания яиц. Металлическое дно холодное, и закопанные наседкой яйца могут переохладиться.
Как только вы получите первые индюшиные яйца, не разрешайте индейкам их сразу же насиживать - сгоняйте с гнезда. Прогонять индейку лучше всего с помощью резких звуковых и световых раздражителей, иначе, если вы решите убрать наседку из гнезда собственноручно, то сильно рискуете здоровьем. Следите, чтобы все индейки неслись в одном месте. Разрешать насиживание индейкам можно только после того, как накопится достаточное количество яиц. Под индейку подкладывайте не только ее родные яйца, но и куриные, утиные и гусиные. Индейка без возражений будет сидеть и на них. В первые дни насиживания обязательно проверяйте, как наседки сидят на яйцах, не раздавили ли они их. Дело в том, что пока индейка приспособится к гнезду, она будет несколько раз то вставать, то обратно садиться. При этом она своими крыльями может захватить яйца и разбить их. Раз в несколько дней наседок нужно выпускать в огород или на специальный выгул, чтобы они искупались в ваннах и пощипали немного зеленую травку. Время прогулок ограничено - 15-20 минут.
Сажать на яйца можно и самцов. Они крупнее, оперение у них более плотное, так что если вам попадется прилежный папаша, то он высидит яйца еще лучше, чем самка. Да к тому же индюк ревностнее оберегает будущий выводок от посторонних гостей, например, кошек, собак или других соседей по птичьему двору. Но, конечно, не все индюки соглашаются сидеть на яйцах, все-таки у них немного другая функция в стаде. Но на всякий случай проверьте своих индюков на предмет насиживания, вдруг повезет! Сделайте это таким образом. Положите в гнездо сначала небольшое количество яиц, два или три. Посадите на яйца индюка, а сверху накройте его ящиком или корзиной, но так, чтобы индюк мог вставать во весь рост. Через два-три дня снимите крышку. Если индюк все-таки слетит с гнезда, что ж, значит, вам не повезло. А если самец останется сидеть на яйцах, считайте, что у вас в стаде появилась новая отличная наседка. У индюков-наседок есть и свои минусы. Во-первых, их нельзя сажать на утиные и куриные яйца, так как у самца вес больше, чем у самки, и индюк может раздавить эти яйца. Да и свои, индюшиные, самец давит гораздо чаще, чем самка. Во-вторых, из-за того, что индюк при насиживании очень агрессивен, то под ним трудно проверять яйца. Самец может внезапно соскочить с гнезда и начать клеваться. Индюк не посмотрит, что перед ним хозяин. А клюются индюки, между прочим, очень больно. Поэтому ревизию яиц под индюком надо проводить весьма осторожно. Потихоньку, не делая резких движений, подойдите к гнезду, в котором сидит злючка-индюк. Быстро схватите его за крылья и снимите самца с гнезда, не отпуская его. Оставшейся свободной рукой проверьте яйца и поправьте гнездо, а затем опустите индюка на место. Пока индюк придет в себя, вы лучше уйдите от него подальше. Самец немного поволнуется, и если не увидит вокруг себя никакой опасности, снова примется насиживать яйца. После того как птенцы начнут потихоньку проклевывать яйца, лучше их переложить к индейке, поскольку индюк может расклевать молодняк. Самец может высиживать и уже родившихся птенцов, но только при условии, чтобы его не видели другие самцы. Иначе те из индюков, кто не был способен высиживать яйца, будут издеваться над самцом-наседкой. Кстати, если индюки не хотят высиживать яйца, это не значит, что они совершенно безразличны к потомству. Часто многие индюки все время сидят рядом с самками, наблюдают за ними и поддерживают их в трудные минуты.