ЛИНОЛЕУМНЫЕ ПОЛЫ Линолеум широко применяют для отделки полов, так как он прочен, долговечен, стоек к воздействию хими- ческих веществ, эластичен, заглушает шаги при ходьбе, малотеплопроводен, красив, его легко мыть и чистить. В настоящее время промышленность выпускает линолеум глифталевый, поливинилхлоридный, коллоксилиновыи, ре- зиновый (релин), на войлочной тепло- и звукоизолирую- щей подоснове, пергамин-ное и синтетическое ворсовое покрытие. Глифталевый (алкидный) линолеум изготовляет- ся из плотной ткани (или холста), покрытой слоем глифталевой смолы с наполнителем и пигментом. Он бывает одноцветный и пе- чатный с рисунком на поверхности. Выпускается в виде полотен длиной не менее 20 м, шириной 1800-2000 мм и толщиной 2,5-5 мм. Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ) однослойный и двухслойный состоит из массы, содержащей поливинилхлоридную смолу, пластификаторы, наполнители, пигменты и стабилизатор. Линолеум и плитки изготовляют с однородной и мраморовидной окраской трех типов: на тканевой основе, безосновным и утепленным на войлочной или пористой теплоизолирующей основе. Коллоксилиновый (нитроцеллюлозный) линолеум однослойный безосновный вы- пускают рулонами шириной 1000-1200 мм и толщиной 2-4 мм. Резиновый многослойный линолеум (релин) изготовляют однотонным и с рисунком под мрамор шириной 1400-1600 мм и толщиной 3 и 5 мм. Кроме обычного, выпускают релин на тепло- и звукоизолирующей пористой основе. Согласно "Перечню полимерных материалов, разрешенных к примене- нию в строительстве" все виды резинового линолеума до- пускаются только для покрытий полов в помещения кухонь, санузлов, коридоров и других подсобных помещений квар- тир. Они не допускаются для полов в жилых комнатах, так как содержат медленно улетучивающиеся вещества, вредные для здоровья. Все виды линолеумов подвержены различным деформациям - расширению, усадке, короблению и вздутию, что создает трудности при настилке и эксплуатации. По- ливинилхлоридный и коллоксилиновый линолеумы сильно ре- агируют на изменения температуры. При повышенной темпе- ратуре в помещении они усыхают и дают большую усадку. Глифталевый линолеум после развертывания из рулона че- рез некоторое время уменьшается по длине и одновременно увеличивается по ширине. Кроме того, он сильно поглоща- ет влагу, набухает, вздувается и коробится. Чтобы этого не происходило, линолеум перед наклеиванием надо выдер- жать в раскатанном состоянии в течение четырех-пяти дней. За это время полотна распрямляются и принимают форму пола. Кроме рулонного линолеума для покрытия по- лов применяют пластикатные плитки, изготовляемые либо путем горячего вальцевания, либо высеканием (вырубкой) на прессах из полотен колллоксили-нового и резинового линолеума. Выпускают плитки размером 150Х150, 200Х200 и 300Х300 мм кумароно-поливинилхлорид-ные, кумароновые, битумные (асбестосмоляные), поливинилхлоридные, коллок- силиновые, резиновые, фенолитовые. Пластикатные плитки долговечны, они хорошо моются, настилать их легче, чем линолеум. Различная окраска плиток дает возможность создавать одноцветные и многоцветные красивые покрытия полов. Широкое распространение получили плитки, имити- рующие декоративные породы камня, в основном мрамор и гранит. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ Качество оснований определяет качество линолеум- ного пола, так как в силу своей эластичности линолеум и пластикатные плитки обладают способностью воспринимать даже мельчайшие выпукло- сти и вогнутости основания. Поэтому основания должны быть совершенно ровными и гладкими, чистыми и сухими, прочными, без трещин. Ровность основания проверяют двухметровой рейкой, прикладывая ее к основанию во всех направлениях. Просветы между рейкой и основанием допус- каются не более 2 мм. В качестве основания под линолеум могут быть использованы стяжки из цементно-песчаного раствора, шлакобетона, керамзитобетона, а также асфаль- тобетона и ксилолита; древесностружечные и дре-весново- локнистые плиты и дощатые полы. Наиболее доступно уст- ройство новой стяжки из цементно-песчаного раствора состава 1:3, который укладывается на жесткую и прочную подготовку слоем толщиной 2-3 см и разравнивается пра- вилом или полутеркой по заранее установленным направля- ющим рейкам. Поверхности ранее сделанных стяжек должны быть тщательно очищены от мусора, штукатурного раствора и прошлифованы наждачным камнем. В отдельных случаях выравнивание стяжки делают новым слоем цементно-песча- ного раствора состава 1:2. Влажность основания допуска- ется не более 8-10%. Для проверки влажности можно реко- мендовать такой способ: на стяжку положить фильтроваль- ную или папиросную бумагу и закрыть ее куском линолеума площадью 1-2 м2; через 2-3 дня бумагу извлекают из-под линолеума и, если она не пропиталась водой, то основа- ние можно считать пригодным для наклейки линолеума. Бо- лее трудоемкой является подготовка в качестве оснований под линолеум дощатых полов. Они должны обладать доста- точной жесткостью и не прогибаться при ходьбе по ним. Перед наклейкой линолеума полы должны быть хорошо высу- шены, тщательно простроганы, огрунтованы олифой и прош- пат-леваны 2-3 раза сплошным слоем масляной шпатлевки. Просушенную поверхность шпатлевки тщательно зачищают и грунтуют олифой. Иногда поверхность дощатого пола вы- равнивают наклейкой картона. При устройстве основания из древесностружечных или древесноволокнистых плит надо обеспечить жесткость рабочего настила под плитами и тщательную заделку швов между плитами. К гвоздимым ос- нованиям плиты привертывают шурупами или прибивают гвоздями, утапливая шляпки. К бетонным, цементным или асфальтовым основаниям плиты приклеивают горячим биту- мом или битумной мастикой. Поверхность наклеенных плит тщательно выравнивают путем застрожки отдельных выпук- лостей, заделки швов мастикой, грунтовки и шпатлевания масляной шпатлевкой. РАСКРОЙ ЛИНОЛЕУМА Выдержанные в теплом помещении рулоны линолеума раскатывают и разрезают ножом по линейке на полотна не- обходимых размеров, обязательно оставляя запасы на усадку. При длине полотен до 6 м припуск на усадку де- лают 2 см, до 10 м - 3-4 см, более 10 м - 5-6 см. При раскрое линолеума необходимо учитывать положение поло- тен в помещении. Полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению све- та. Такое расположение лучше скрывает швы, пол стано- вится как бы монолитным. В длинных помещениях, например в коридорах, полотна одноцветного линолеума следует располагать вдоль, а мраморовидного - поперек. Полотна линолеума с рисунком настилают в продольном направле- нии, подбирая рисунок. Когда настилают линолеум разных цветов, его можно разрезать на отдельные квадраты, по- лосы, прямоугольники и т. д., подбирая рисунок в виде мозаики. На деревянных основаниях полотна линолеума следует располагать вдоль досок так, чтобы их стыкова- ние обязательно совпадало с серединой целой доски. Иногда рулоны линолеума состоят из нескольких кусков. В этом случае при раскрое надо рационально использовать куски нужной длины, обязательно сравнивая их цвет, так как оттенки кусков могут быть разные. Для раскроя лино- леума и обрезки кромок применяют ножи, резаки, линейки и угольники. Лучшими являются сапожные ножи или обычные садовые ножи с изогнутым концом. Чем острее заточен нож, тем легче резать линолеум, чище получается линия реза и менее заметен шов. Линейки используют и деревян- ные, и металлические, с гранями правильной формы. Для работы также необходим большой угольник, с помощью ко- торого удобно отмеривать и отрезать куски точно под прямым углом. При настилке линолеума в помещениях со сложным очертанием пола производят прирезку линолеума у дверных откосов или коробок, пилястр, труб и т. д. Для этого прикладывают полотно линолеума и с помощью линейки или угольника прочерчивают необходимые линии и ножом отре- зают лишние части. Прирезку можно выполнить очень точно по заранее изготовленным картонным или бумажным шабло- нам. Самым точным способом прирезки линолеума является прирезка с припуском и последующая приклейка с недокле- енными кромками. Через несколько дней кромки подгоняют точно по месту, прирезают и приклеивают. Нарезанные и прирезанные полотна оставляют в раскатанном виде с нах- лесткой в 1-2 см и выдерживают до наклейки тонкий лино- леум не менее двух дней, а линолеум толщиной 4-5 мм - пять-шесть дней. НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА Перед наклейкой линолеума за 12-24 ч. производят грунтовку основания с целью закрепления поверхностного слоя и обеспечения прочной приклейки мастики к основа- нию. Обычно грунтовки приготовляют из тех же клеящих мастик, которыми наклеивают линолеум. Для этого мастику разводят до жидкого состояния (чтобы ее можно было на- носить кистью) тем растворителем, на котором приготов- лена мастика. Приклейка каждого вида линолеума в зави- симости от вида основания должна производиться клеем или мастикой, предназначенными для этой цели. Для прик- лейки глифталевого линолеума на прошпатлеванные дере- вянные основания или на картон применяют мучной клей со скипидаром или квасцами следующего состава (в частях по массе): 1. Ржаная мука - 85 Скипи- дар - 15 Вода - по потребности 2. Ржаная мука - 15 Клей костный - 20 Квасцы алюминиево-калие- вые - 1 Вода - 64 Способ приготовления. Муку разводят в небольшом количестве воды комнатной температуры до густоты жидко- го теста. Затем ее заливают крутым кипятком и тщательно перемешивают. В полученный клейстер вливают скипидар и добавляют в качестве антисептика 2 г карболовой кисло- ты. Клей и квасцы предварительно растворяют в небольшом количестве воды. Для приклейки глифталевого линолеума, поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе, а также пластикатных плит на различные основания применя- ют казеиново-эмульсионную, казеиново-известковую и ка- зеиново-цементную мастики состава (в частях по массе): 1. Казеиновый клей (обык- новенный)- 18 Олифа - 10 Известняковая мука - 36 Вода - 36 2. Казеиновый клей - 16 Известь-пушонка - 4 Из- вестняковая мука - 40 Вода - 40 3. Казеиновый клей - 14 Портландцемент мар- ки не ниже 400 - 43 Вода* - 43 4. Казеиновый клей - 25 Портландцемент марки 400 - 15 Фенол - 0,5 Мел молотый - 14 Вода - 45,5 Способ приготовления. Казеиновый клей замачивают в теплой воде (35ш), перемешивают и выдерживают 30-40 мин. до полного набухания зерен. В клеевой раствор вво- дят небольшими порциями при тщательном перемешивании либо олифу и известняковую муку, либо смесь пушонки и известняковой муки, либо разведенные в воде цемент и мел. Водостойкость и жизнеспособность казеиновых мастик ограничены, их следует использовать не позднее чем че- рез 3-5 ч. после приготовления. Расход мастик составля- ет 1,5-2 кг на 1 м основания. Для приклейки любых лино- леумов (кроме коллоксилинового) на любые (сухие) осно- вания применяют горячие или холодные битумные мастики. Горячая мастика состоит из битума и наполнителя и может рекомендоваться следующих составов (в % по массе): 1. Битум марки БН-IV - 80 Асбест молотый 7-го сорта - 20 2. Битум марки БН-IV - 70 Асбест молотый 7-го сорта - 10 Трепел - 20 Способ приготовления. Битум разогревают в биту- моварочном котле до температуры 180-200шС и при непре- рывном перемешивании вводят наполнитель небольшими пор- циями до получения однородной массы. Иногда применяют чистый горячий битум без наполнителя. Холодные битумные мастики состоят из битума, растворителя и наполнителя. Рекомендуются следующие составы холодных мастик (в % по массе): 1. Резинобитумная мастика Битум марки БН-IV - 61 Бензин автомобильный 25-26 Каолин молотый - 12 Резиновый клей ь 4508 - 1-2 2. Битумно-канифольная мастика Битум марки БН-IV - 55 Канифоль - 15 Олифа на- туральная - 5 Бензин - 25 3. Битумно-меловая мастика Битум марки БН-IV - 55 Бензин - 20 Мел молотый (сухой) - 25 Способ приготовления. Битум разогревают в биту- моварочном котле до температуры 160-180шС и в расплав- ленный битум при тщательном перемешивании небольшими порциями вводят наполнитель (каолин, мел, канифоль). Когда масса остынет до 80-90ш, ее при перемешивании вливают в бензин и добавляют резиновый клей или олифу. Для наклейки коллоксилинового линолеума по цемент- но-песчаным и шлакобетонным стяжкам применяют ацетоно- вую Мастику состава (в % по массе): Технический ацетон - 70 Обрезки коллоксилинового линолеума - 30 Иногда линолеум настилают насухо в виде дорожки, приклеивая только кромки полотнища или применяя специ- альные металлические рейки, закрепляющие линолеумную дорожку к основанию. Однако, чтобы крепление линолеума было прочным и долговечным, его настилают на мастиках. Мастику наносят на подготовленное основание и на лино- леум зубчатым шпателем-гребенкой равномерным тонким слоем. Линолеум кладут на промазанное мастикой основа- ние и тщательно приглаживают поверхность вручную, кат- ком (ручным) или мешком с песком. При наклейке длинных полотнищ сначала отги- бают его лицевой стороной внутрь до середины, очищают основание от мусора и пыли, наносят мастику широким шпателем от середины к началу полотнища, укладывают ли- нолеум и тщательно разглаживают, не допуская пузырей. Затем отгибают вторую половину полотнища и процесс пов- торяют. Мастику, попавшую на линолеум, очищают тряпкой, смоченной в бензине. После этого наклеивают второе по- лотно, перекрывая кромки первого полотна внахлестку на 1 -3 см и не промазывая их мастикой на ширину 10-15 см. Через несколько суток после схватывания мастики присту- пают к прирезке и приклейке кромок соседних полотнищ. Прирезка стыков - самая тяжелая операция при настилке линолеума. Перекрытые внахлестку кромки режут сапожным или садовым ножом по линейке, прорезая одним глубоким резом обе кромки, что обеспечивает ровный, без зазоров стык. По окончании прирезки стыков по всей площади приклеивают кромки. Для этого их отворачивают, промазы- вают основание и нижнюю сторону кромок мастикой и при- жимают их к основанию. Сначала приклеивают кромку одно- го полотна, тщательно прокатывая его, затем кромку вто- рого. При выдавливании мастики из шва ее удаляют и смы- вают растворителем. Для лучшей приклейки кромок на шов кладут полоску бумаги, на которой располагают доску с грузом на 6-7 суток. Сняв груз, осматривают кромки, и если имеются вздутия (вспучивания), то эти места допол- нительно промазывают мастикой и опять пригружают на несколько дней. Если от небрежной прирезки между кром- ками остаются небольшие зазоры, их замазывают масляной шпатлевкой, подкрашенной в цвет линолеума, и после вы- сыхания и зачистки шпатлевки шов красят масляной крас- кой. Резиновый линолеум (релин) наклеивают на любые ос- нования на различных мастиках и резиновом клее. Основа- ние под релин обязательно грунтуется той мастикой, на которой он будет настилаться. После высыхания грунтовки релин раскатывают в помещении за сутки до наклейки, за- тем его раскраивают и подгоняют по месту наклейки. Пос- ле раскроя полотнище сворачивают в рулон лицевой сторо- ной внутрь. Перед наклейкой релина на основание нано- сится мастика, которая разравнивается зубчатым шпате- лем, на нее раскатывают рулон релина, плотно прижимая его к основанию. Затем производится при-катка ручным катком или мешком с песком. Коллоксилиновый линолеум настилают только на коллоксилине вой мастике по тща- тельно подготовленному основанию, так как он очень эластичен и любая неровность основания заметна на по- верхности линолеума. Коллоксилиновый линолеум приклеи- вают с заранее прирезанными кромками, так как он при пере-гибании часто лопается. При настилке укладывают первое полотно и прирезают его по контуру помещения, затем расстилают второе полотно с перекрытием кромки и прирезают его. Нарезав необходимое число полотен, прис- тупают к наклейке. Первое полотно свертывают в рулон, намазывают ацетоновой мастикой небольшие участки на ос- новании, раскатывают рулон и тщательно приглаживают его. Выдав-ленную из швов мастику удаляют ацетоном. При образовании между кромками зазора его замазывают кол- локсилиновой мастикой (на 1 часть ацетона 2 части об- резков линолеума) или ликвидируют зазор путем смазыва- ния ацетоном, который размягчает их, и стягивания кро- мок с уплотнением и последующей зачисткой ножом. Поли- винилхлоридный пластифицированный линолеум, а также по- ливинилхлоридный линолеум на теплоизолирующей основе обладают способностью свариваться, что позволяет их ук- ладывать насухо в виде ковра со сваркой кромок линолеу- ма. Для сварки линолеума применяют высокочастотный, термоконтактный, газопламенный, механический и ультраз- вуковой способы. Все эти способы основаны на создании по шву температуры, достаточной для размягчения и час- тичного расплавления термопластического материала ПВХ, и требуют специального оборудования. Доступным способом сварки линолеума в условиях декоративного ремонта квар- тир является сварка при помощи электропаяльника. При этом способе прирезают кромки линолеума и используют паяльник с рабочим стержнем, согнутым под углом 90ш и заточенным до толщины не более 0,2 мм. Паяльник нагре- вают до температуры 250-300шС, вставляют клин наконеч- ника между кромками полотен, т. е. в шов, и ведут мед- ленно, чтобы линолеум в швах нагревался, размягчался и приобретал клейкость. При сжатии кромок руками они прочно соединяются между собой. Для отделки лицевой стороны поверхности шва вслед за паяльником по нему следует провести роликом, нагретым до 200ш С. НАСТИЛКА ПЛАСТИКАТНЫХ ПЛИТОК В настоящее время для покрытия полов выпускают- ся поливинилхлоридные, асбестосмоляные, релиновые плит- ки различных цветов. Эти плитки долговечны, как и лино- леум, но их легче настилать и удобнее ремонтировать. При износе достаточно только снять испорченную плитку и заменить ее новой. Если правильно подобрать цвета, мож- но создать красивое покрытие. Процесс настилки пласти- катных плиток начинается с их сортировки по цветовым оттенкам и размерам. В зависимости от материала плиток подбирают нужную мастику. До начала настилки плиток производят разметку пола, т. е. намечают оси как по длине, так и по ширине помещения. Плитки настилают пря- мыми или диагональными рядами с чередованием плиток разного цвета по тщательно подготовленному основанию (так же как и для линолеума). Для наклейки плиток обыч- но применяют холодную резинобитумную мастику, которую наносят на огрунтованное основание и на тыльную сторону плиток слоем толщиной 0,3-0,5 мм. Для нанесения слоя мастики одинаковой толщины используют зубчатый шпатель. После нанесения мастике дают возможность просохнуть в течение 10 мин. и приступают к укладке плиток по шнуру или рейке так, чтобы их кромки плотно примыкали друг к другу. Чтобы плитки плотнее и прочнее .приклеивались к основанию, их припрессовывают ударами деревянного мо- лотка с круглой или квадратной резиновой прокладкой. Уложенные плитки необходимо пригрузить к основанию кир- пичами или мешочками с сухим песком. Лучшие результаты получаются при наклейке предварительно подогретых пли- ток до 40-50шС. По мере настилки выдавленную из-под плиток мастику снимают чистой тряпкой, смоченной в бен- зине, керосине или скипидаре. После настилки пол следу- ет протереть ветошью, удалить грязь и пыль. Ходить по настланному из плиток полу можно только через 48-92 ч. после настилки. ДЕФЕКТЫ ЛИНОЛЕУМНЫХ ПОКРЫТИЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ Основными дефектами линолеумных полов являются вздутия, волнистость, отслаивания кромок или полотен. Вздутия образуются из-за низкого качества или ненор- мального слоя мастики, при настилке линолеума на не совсем просохшее основание и применении не вполне соз- ревшего линолеума. Чтобы исправить вздутие, нужно вы- пустить воздух путем прокалывания шилом и прикатать вздутие горячим утюгом через бумагу. Если это не помо- жет, то с помощью шприца вводят растворитель, на кото- ром была приготовлена мастика. Под воздействием раство- рителя мастика размягчается, и тогда можно разгладить и пригрузить линолеум. Когда линолеум отклеивается почти от всего основания, его осторожно снимают, очищают от мастики и временно укладывают в другом помещении тыль- ной стороной вверх. Основание следует очистить от мас- тики, исправить дефекты, хорошо прошпатлевать и огрун- товать. По высохшей грунтовке вновь настилают линолеум с соблюдением всех технологических правил. При отклеи- вании кромок мастику счищают, основание очищают от пы- ли, просушивают и повторно приклеивают кромки более прочными мастиками. Для устранения волнистости линолеу- ма его нужно прикатать до наклейки на ровном основании тяжелым горячим катком или оставить под пригрузом на 2 недели. Во время приклейки необходима особенно тщатель- ная притирка его к основанию. Настланный линолеум также нужно пригрузить не менее чем на 7 дней. Щели между по- лотнами возникают, когда линолеум недостаточно выдержан и после наклейки дает усадку. Чтобы избежать этого, кромку линолеума надо оставлять неприклеенной и прире- зать не ранее чем через 5-7 дней после наклейки. Обра- зовавшиеся щели замазывают прочной водостойкой шпатлев- кой, покрашенной под цвет линолеума. Перестилка линоле- ума начинается со снятия его с пола и свертывания в ру- лоны с начальным диаметром не менее 25 см. Если в от- дельных местах линолеум хорошо приклеился и не отделя- ется от пола, его снимают с помощью стального шпателя или даже применяя увлажнение горячей водой. Нижнюю сто- рону снятого линолеума необходимо тщательно очистить от клеящей мастики и хорошо подготовить основание. Новую приклейку следует сделать более прочной мастикой. При ремонте отдельных мест на линолеуме ставят заплаты. Для этого вырезают из нового линолеума квадрат, прямоугольник или ромб с размерами, превышающими ремонтируемое мес- то. Прикладывают эту заплату, очерчивают ее конфигура- цию и вырезают изношенный линолеум. Расчистив ремонти- руемое место, основание и заплату смазывают мастикой, ставят заплату на место и пригружают. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАСТИЛКЕ ЛИНОЛЕУМА Все клеящие мастики приготовляются с легковосп- ламеняющимися растворителями и даже при небольшой искре взрываются. Поэтому при работе следует соблюдать проти- вопожарные и противовзрыв-ные правила. Растворители, улетучиваясь из мастики, могут вызвать головные боли. Поэтому помещения, в которых настилается линолеум или пластикатные плитки, следует периодически хорошо про- ветривать. При. загустевании мастики из-за улетучивания растворителя или при холодной погоде целесообразно по- догреть мастику, но не на огне, а в горячей воде. Для этого в отдельном помещении нагревают до кипения воду и в нее ставят сосуд с мастикой. Подогревать воду на мес- те производства работ запрещается, так как пары раство- рителя могут взрываться. Когда линолеум или плитки нак- леиваются на горячей битумной мастике, то надо остере- гаться опасных ожогов и работы по приготовлению, пере- носке и нанесению мастики выполнять с использованием специального инвентаря и инструментов. Для работы надо надевать резиновые сапоги, плотную спецодежду и обяза- тельно рукавицы. ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) ПЛИТОК Керамические плитки для полов выпускаются квад- ратной, прямоугольной и шестигранной формы различных цветов. Лицевая сторона плиток бывает гладкая, рифле- ная, шероховатая, тисненая, одноцветная и многоцветная (коврово-узорчатая). Плиточные полы применяют в ванных и туалетных комнатах, на балконах и лоджиях. Основанием плиточного пола обычно является монолитная стяжка из цементно-песчаного раствора марки 100 (примерный состав цемента и песка 1;3; 1;4), устраиваемая по гидроизоля- ционному слою. При устройстве пола по деревянному осно- ванию надо по настилу наклеивать горячей битумной мас- тикой гидроизоляцию из двух слоев рубероида, затем по- ложить стальную сетку и по ней - цементную стяжку. Для устройства стяжки следует пользоваться маячными дере- вянными рейками, устанавливаемыми по уровню вдоль стен помещения. Цементно-песчаный раствор укладывается между рейками и разравнивается правилом или длинным полутер- ком, концы которого опираются на маячные рейки. На сле- дующий день рейки удаляются, а оставшиеся бороздки за- полняются раствором. Перед настилкой плиток их сортиру- ют по размерам и цветам и производят разбивку пола на определенный рисунок будущего покрытия, для чего снача- ла проверяют прямоугольность помещения шнуром, натяги- вая его из угла в угол по диагонали, а затем определяют ширину фриза и делают предварительную раскладку двух взаимно перпендикулярных рядов плиток по рисунку насу- хо. Толщина швов между плитками не должна превышать 2 мм. В случае отсутствия кратности между размерами поме- щения и размерами плиток производится заготовка (пере- рубка) неполномерных крайних пристенных плиток. После этого настилаются маячные плитки на растворе по отмет- кам чистого пола. Устанавливаются угловые, фризовые и промежуточные маяки по шнуру и линейке, а затем на растворе настилается заделка у стены и первый фризовый ряд. После укладки всех фризовых рядов и заделки у стен приступают к настилке плиток основного фона покрытия пола. Настилка начинается у дальней от двери стены и вдоль обеих перпендикулярных стен, чтобы исключить не- обходимость становиться на свежеуложенные плитки. Целе- сообразно цементно-песчаный раствор состава 1;3 плас- тичной консистенции расстилать ровной полосой сразу на 5-6 рядов плиток и укладывать плитки, соблюдая опреде- ленный рисунок и осаживая их в раствор на 2-3 мм удара- ми рукояти кельмы или легкими ударами молотка по дере- вянному бруску, уложенному на поверхность плиток. Гори- зонтальность осаженных плиток проверяют правилом, кото- рое периодически прикладывают к поверхности пола. Раствор не должен попадать в швы между плитками. Швы заполняются цементным прыском через 2-3 дня после настилки. Для этого после очистки и подметания поверхности пола при-готовляют в ведре сме- танообразный раствор цемента в воде (прыск) и вливают его ковшом в швы, рас-пределяя щеткой или метлой. Вли- вание прыска в швы повторяют два-три раза, так как про- исходит его усадка. Остатки прыска удаляют с поверхнос- ти до начала его схватывания и затем очищают пол путем протирания увлажненными опилками. После этого пол засы- пают опилками слоем 10-20 мм для защиты от загрязнения и периодически увлажняют опилки, что способствует луч- шему твердению цементного раствор. Под слоем опилок пол надо выдержать не менее 3-5 суток. Швы можно запол-нять и жидким цементным раствором состава 1:1, приготовлен- ным на мелком песке. Для рубки (околки) плиток применя- ют специальный плиточный молоток с заостренным рабочим концом. При отсутствии такового можно приспособить обычный молоток малого размера. Для грубой околки пли- ток путем постепенного обламывания можно использовать обычные клещи. СИТЦЕВО-ЛАКОВЫЕ ПОЛЫ Очень красивыми, даже изящными выглядят полы, оклеенные цветастой тканью и покрытые бесцветным лаком. Из-под слоя лака блестящей, зеркальной поверхности просвечивает красивый, яркий рисунок ткани, и это соз- дает впечатление сплошного оригинального ковра с высо- кими художественными и санитарно-гигиеническими свойс- твами. Покрытие устраивается по дощатым полам, поверх- ность которых должна быть тщательно выровнена. По вы- ровненной поверхности пола настилаются впритык листы древесноволокнистых плит (ДВП) на мелких (толевых) гвоздях или на клею. Швы между плитами тщательно заде- лываются масляной шпатлевкой и после высыхания зачища- ются пемзой или наждачной бумагой. При недостаточно жестком дощатом настиле лучше применить эпоксидную или нитрошпатлевку. Подготовленная ткань (ситец, штапель) с яркими цветами и красивой фактурой нарезается по разме- ру комнаты с расположением швов по направлению лучей света и соответствующей подгонкой рисунка ткани анало- гично наклейке обоев. Полотна ткани подгоняются впритык так, чтобы шов был незаметным. После подготовки всех полотнищ ткани начинается процесс их наклейки на плиты ДВП при помощи синтетического клея "Бустилат". Для это- го поверхность плит очищается от мусора и пыли и на нее наносится при помощи малярной кисти или одежной щетки слой клея в виде полосы на одно полотнище ткани. Очень важно равномерно нанести слой клея. Если где-то окажется непромазанное место (пропуск) и ткань не приклеится, то потом здесь образуется "пузырь". Если намазать слишком много клея, то ткань сильно промокнет и потеряет свой цвет или изменит оттенок. Чтобы не оши- биться, целесообразно предварительно сделать пробную наклейку небольшого куска ткани и установить оптималь- ную толщину слоя клея. Необходимо учесть еще одно важ- ное обстоятельство. Если применяется ткань очень свет- лого тона, то после наклейки сквозь нее может просвечи- вать темная поверхность древесноволокнистых плит, что ухудшит эстетику пола. Поэтому необходимо предваритель- но покрасить плиты ДВП белой водо-эмульсионной краской, а затем уже наклеивать светлую ткань. Порядок наклейки ткани должен исключать хождение по ней. Время высыхания клея составляет сутки, по истече- нии которых приступают к нанесению на ткань лака. При- меняется бесцветный лак для паркета с кислотным отвер- дителем. Наносится 5-8 слоев лака, причем каждый после- дующий слой накладывается на полностью высохший преды- дущий слой. С каждым новым слоем лака внешний вид пола улучшается, так как поверхность лака постепенно отдаля- ется от поверхности ткани. Перед нанесением последних двух слоев лакового покрытия необходимо прошлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой, с тем чтобы уб- рать отдельные крупинки, которые присутствуют в лаке. При нанесении первого слоя лака надо очень осторожно ходить по ткани и не запачкать ее, так как через бесц- ветное лаковое покрытие любое пятно на ткани будет очень заметным. Такие полы, обладая художественной вы- разительностью, в то же время являются абсолютно гигие- ничными и не допускают загрязнения. Они легко протира- ются чистой влажной тряпкой или моются холодной водой. Для сохранения лакового покрытия и недопущения износа ткани необходимо один раз в год наносить один слой лака взамен изношенного. ОКРАШИВАНИЕ ПОЛА В жилых помещениях пока еще наиболее распростра- нены деревянные полы. Для их окрашивания издавна приме- няли масляные краски на основе натуральной олифы, так как в свое время они давали самые прочные, самые изно- состойкие покрытия. Однако таких красок и в старину из- готавливали не так уж много, поэтому во многих "горни- цах" полы не окрашивали вообще. Чтобы увеличить масшта- бы производства красок для пола, давно уже изобретаются различные заменители натуральной олифы, а на их осно- ве-лакокрасочные материалы (ЛКМ). На этом пути были и отступления, и блестящие победы. Для окрашивания дере- вянных полов существует довольно богатый ассортимент ЛКМ, причем для их изготовления растительные масла не используются совсем или используются в небольших коли- чествах: Эмали: ПФ-253; ПФ-254; ПФ-266; ПФ-286, ПФ-2135, ФЛ-254, ФЛ-2108, ФЛ-2109, НП-2131. Краски: МА-25, КФ-235, КФ-236. Лаки: ПФ-231, ПФ-283, КФ-287, УР-293, УР-294. В этом перечне красок на основе олифы совсем немного - всего лишь одна краска МА-25, да и она приготовлена на олифе не натуральной, а комбинирован- ной. Пожалуй, наиболее стойкие ко всем воздействиям, которым подвергаются лакокрасочные покрытия на полу (и шарканье подошв, и "легкое касание" каблуков, и вода, и мыльные растворы), пленки образуются из эмалей ФЛ-254, ФЛ-2109, ФЛ-2108, пленкообразователем в которых являют- ся фенольные смолы в индивидуальном виде (ФЛ-2108) или модифицированные растительными маслами (ФЛ-254, ФЛ-2109), поскольку фенолформальдегидные полимеры обла- дают высокими водостойкостью и сопротивлением абразии. Эти эмали наносятся в два слоя кистью или валиком как на неокрашенную древесину, так и ранее окрашенную. До малярной консистенции их разводят уайт-спиритом, нефра- сом, скипидаром. Высыхают они (один слой) за 24 часа, второй слой следует наносить по высохшему первому. Еще одним ЛКМ для пола является пентафталевая эмаль ПФ-266, образующая покрытия, свой- ства которых близки к таковым для фенолформальдегидных эмалей. Наносят их тоже в два слоя, время высыхания од- ного слоя также 24 часа. До малярной консистенции раз- бавляют уайт-спиритом, сольвентом, скипидаром или раст- ворителем РС-2. Существуют три способа окрашивания по- ла. Простое окрашивание. Сухой и чистый пол олифят или окрашивают жидко разбавленной краской. После этого он должен просыхать не менее 1 суток. Затем пол окрашивают один или два раза. Второй слой наносят после того, как хорошо высохнет предыдущий. Краску следует хорошо рас- тушевать вдоль досок. Второй слой сушат в течение 5-7 дней. Затем пол моют горячей водой. Улучшенное окраши- вание. Пол олифят или грунтуют. После сушки шпатлюют отдельные места, а после высыхания зачищают шпатлевку наждачной бумагой. Места, где шпатлевка дала трещины, шпатлюют еще раз. Прошпатлеванные места олифят или грунтуют и после высыхания окрашивают два-три раза. Вы- сококачественное окрашивание. Этот способ существует в двух вариантах. 1. После проолифовки и сушки шпатлюют весь пол за два-три раза. Каждый слой сушат и зачищают. После окрашивают два-три раза. 2. Зачищают первый слой шпатлевки. Наносят второй слой шпатлевки, более жидкий, чем для первого слоя, на него расстилают один слой мар- ли, утапливая его в шпатлевку шпателем. После высыхания наносят третий слой, высушивают, шлифуют, грунтуют и окрашивают два-три раза. ЛАКИ ДЛЯ ПАРКЕТА Жилец, в квартире которого деревянные или лино- леумные полы, мечтает, конечно же, о паркетных полах. Ведь хорошо сделанный паркетный пол эстетичен, к тому же теплый и долговечный. Даже натирание паркета масти- ками не кажется таким уж обременительным, хотя, конечно же, лучше обойтись без него. Видимо, из числа таких счастливых, но немного ленивых "паркетовладельцев" и вышли химики - изобретатели паркетных лаков. Стоит та- ким лаком "натереть" пол один раз - и два-три года мож- но смотреться в него, как в зеркало, и даже ходить, не переобуваясь. Сегодня существует несколько типов пар- кетных лаков: ПФ-166, ПФ-231, ПФ-283, лак для паркета с кислотным отвердителем, УР-293, УР-294. Лак для парке- та. Если такое вот название без всяких дополнительных шифров напечатано на этикетке, то перед вами двухупако- вочный лак, изготовленный на основе глифталевой смолы. В комплекте с "основной" банкой должен быть и флакон с кислотным отвердителем. Смешивание содержимого упаковок производят непосредственно перед употреблением в емкос- ти из кислотоупорных материалов. Жизнеспособность сме- си, т. е. тот период времени, в течение которого она должна быть израсходована,- не более 2 суток. Лак нано- сят кистью в два-три слоя. Время высыхания одного слоя - около 2 часов. Пентафталевыи лак ПФ-231. Содержит сиккатив. Предназначен для отделки паркета, а также для придания глянца и повышенной водо- и износостойкости окрашенным деревянным полам. Лак обычно наносят в три-четыре слоя методом пневматического распыления или кистью. До малярной консистенции разбавляют уайт-спири- том, скипидаром или разбавителями ь 1 и ь 2 (эти разба- вители предназначаются для художественных красок). Ремонт и изготовление мебели Реставрация мебели ПОДГОТОВКА К РЕСТАВРАЦИИ Если мебель находилась на чердаке, в сарае или в таком месте, где возможны резкие перепады температуры и влажности, то ее необходимо некоторое время выдержать в комнатных условиях, иначе трещины и расколы, появившие- ся в результате усушки древесины, сведут на нет все ва- ши усилия. Для качественного проведения дезинфекции, укрепления древесины, поврежденной грибками и насекомы- ми, а также для восстановления облицовочного слоя и де- коративной отделки предмета мебели производят его час- тичную или полную разборку. Сначала снимают части, не имеющие жесткой связи с каркасом, затем фурнитуру. Да- лее аккуратно удаляют декоративные детали, например пи- лястры и карнизы. Корпурную мебель обычно в домашних условиях разбирать нет необходимости. Разборку стульев, кресел, диванов, в которых обычно ослаблены шиповые со- единения, проводят с помощью деревянных клиньев, а в необходимых случаях - используя долота и стамески. Пер- вым делом всегда удаляют гвозди, шурупы, остатки клея. Если залить в трещину клеевого шва немного этилового спирта, то через несколько минут можно без особого тру- да разнять такое соединение. Из дезинфицирующих средств домашнему мастеру наиболее доступны следующие препара- ты: пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия. Противогрибковый препарат "Пентабос" и "Лигно" бывают в продаже. Для уничтожения жука-точильщика слу- жит препарат "Древотокс". Лучший способ применения этих препаратов - впрыскивание их в летные отверстия шприцем можно также наносить препарат кистью в 2-3 приема. "Древотокс" вполне заменит и препарат "Дезин- секталь". Из зарубежных препаратов годится "Ксиламон", который не только дезинфицирует, но и укрепляет разру- шенную древесину. После обработки дезинфицирующими сос- тавами отверстия следует зашпатлевать. Подойдут для этого ранее рекомендованные рецепты шпатлевок. Дезин- фекцию деталей, покрытых красками, позолотой, проводят этиловым спиртом или смесью ацетона технического и спирта в соотношении 1:1 (по объему). Укрепляют такие покрытия смесью скипидара и горячего столярного клея или воскосмоляным составом, состоящим из светлого пче- линого воска и канифоли, взятых в соотношении 2:1 (по массе). Мягкую мебель дезинфицируют инсекти-цидным пре- паратом "Супрозоль" или "Аэроантимоль". Старое отделоч- ное покрытие удаляют тогда, когда оно либо затрудняет подбор материала для восполнения утрат, либо не соот- ветствует первоначальному покрытию или сильно попорче- но. Снимают старые покрытия смывками, растворителями или с по- мощью ручного шлифования. Обычно смывку производят так: покрывают растворителем всю поверхность, затем тщатель- но расчищают отдельные участки, снова увлажняют и про- тирают поверхность растворителем и после этого удаляют следы смывки теплой водой или бензином (скипидаром). Шлифованию подвергают лишь шелушащиеся и потрескавшиеся покрытия, так как при такой обработке снимается патина. Циклование же в реставрационных работах почти не приме- няется вследствие нарушения по верхностного слоя древе- сины (особенно недопустимо циклевание в наборах маркет- ри).