РУССКИЙ ДОМ 12. Дом

ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН И ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ
Трещины и расколы - распространенный дефект на
плоских деталях мебели. Трещинам обычно сопутствует
второй дефект - коробление. Трещины на филенках, крыш-
ках столов и т. д. заделывают клиньями, рейками и брус-
ками из подобного же материала. Делают это так. Расши-
ряют трещину стамеской, создавая полость опреде ленной
формы, затем вырезают вставку такой же формы, но так,
чтобы она при заделке в полость немного выступала над
поверхностью детали. При заделке вставки должны захо-
дить в подготовлен ное отверстие под воздействием лег-
ких ударов киянки. Образовавшийся выступ обрезается и
зачи щается заподлицо с поверхностью. Заметим, что об-
резку и зачистку выступа делают только после схватыва-
ния клея. При сквозной трещине ручной пилой осуществля-
ют пропил и в него вставляют вставки в виде встречных
клиньев . В доньях ящиков реставрацию трещин
производят следующим обра зом. К тыльной стороне дна
ящика подклеивается плотная ткань (лучше серое полотно
или брезент), а с видимой стороны трещина шпатлюется.
Коробление - трудно устраняемый дефект, особенно если
поверхность щита облицована с одной стороны. В этом
случае со стороны облицовки поверхность дерева усыхает
медленнее, а с тыль ной (необлицованной) - быстрее, по-
этому выпуклость всегда бывает с облицованной стороны.
Устра няется дефект пропилом на изнаночной стороне
(почти до лицевой стороны) нескольких параллель ных па-
зов, в которые вставляют при выпрямленном щите длинные
и узкие клинья (полоски строганого
шпона или заготовки из липы, осины и других мягких по-
род). Эффект устранения коробления Зависит здесь от
усилия при запрессовке клиньев, от их длины и ряда дру-
гих причин. После выравнивания тыльную сторону оклеива-
ют шпоном. Иногда для выравнивания щита (после его вып-
рямления) используют дополнительно поперечные клиновид-
ные шпонки.
ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ И РЕМОНТ СЛОМАННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Утраченные по каким-либо причинам части деталей
(ножек, карнизов, проножек, царг и т. д.) восполняют
копированием аналогичных деталей. К зачищенному старому
остатку от детали способом "на ус" или "косой замок"
подклеивают (наращивают) брусок Если утра-
ченный элемент имеет фигурные выступы, то с параллель-
ного элемента снимается подробный эскиз, по которому и
выполняют утраченный элемент. В особо ответственных
местах, конечно, с невидимой стороны, конструкцию уси-
ливают дополнительными пластинами, угольниками, бобыш-
ками . При полностью испорченном участке
древесины (сильный износ, повреждение гвоздями или шу-
рупами, трещинами по периметру) этот участок заменяют.
На рис. 38 показана замена поврежденного участка древе-
сины на царге стула. В случае утраты какого-либо эле-
мента (например, ножки стола) полностью, делают ее ко-
пию по обмерному чертежу, при составлении которого ис-
пользуют различные угольники, рулетки, штангенциркули,
столярные циркули, лекала. Главное здесь - правильно
использовать инструмент, делая обмер. Криволинейные де-
тали измеряют способом отсчета от прямой. Берут длинный
угольник, на котором деления от вершины к прямому углу
нанесены наоборот. Прикладывая такой угольник к общей
линейке, определяют по участкам кривизну ножки и расс-
тояния точек кривизны от края детали. Размеры записыва-
ют в нарастающем порядке от нуля. Измерения же по час-
тям часто дают ошибку в подсчетах. После измерений
строят с помощью шаблонов контур детали. Если необходи-
мо вычертить сложный эскиз, например восстановить кон-
тур резной детали, делают шаблон по одному из двух спо-
собов-либо обмером, либо слепком. При обмере к концам
детали прикладывают чисто строганный гладкий брусок с
делениями через 5-10 мм. Определяя длину перпендикуля-
ров к детали, идущих через эти деления, получают ряд
точек, которые при соединении их кривой образуют иско-
мый контур детали. При способе слепком сначала вырезают
по размерам детали листок картона и укладывают на него,
скатанный в виде цилиндра кусок пластилина длиной чуть
больше предполагаемой детали. Затем этот лист с пласти-
лином прижимают к детали, делая ее облепку. Полученный
слепок очерчивают на картоне карандашом. Это и будет
искомый контур для повторения детали в натуре. При
восстановлении сломанных элементов из массива дерева
сначала пытаются восстановить их встык, а для упрочения
соединяют детали на круглый шип (рис. 39 а). При трещи-
нах на месте излома соединения укрепляют пластинками из
идентичной древесины, подобранными по текстуре и цвету
(пластинки необходимо ставить со сторон, которые менее
просматриваются). На рис. 39 б показано такое сращива-
ние брусковой детали со вставками. При сильном разруше-
нии места излома делают ремонт так, как показано на
рис. 39 в. Вставка здесь имеет Т-образный профиль.

Материалы
При реставрационных работах используются различ-
ные материалы: древесина (массив) и стро-ганый шпон,
клеевые составы, отделочные материалы - лаки, политуры
и т. д., разнообразные пластмассы, фольга, кость, рог,
перламутр и ряд других материалов.
ДРЕВЕСИНА
Древесина - основной материал для реставрации
мебели. И, работая с деревом, никогда не забывайте не-
зыблемый закон - для исправления дефекта по возможности
используйте дерево той породы, из которой сделана под-
лежащая реставрации деталь. Не имея порой необходимых
материалов, делают при возможности их имитацию, напри-
мер, грушу выделывают под черное дерево, березу - под
красное дерево и серый клен и т. д. Не всякая, однако,
древесина выбранной породы дерева пойдет в дело - го-
дится только выдержанная и старая древесина. Прежние
мастера знали толк в дереве, а поэтому готовили древе-
сину для изготовления мебели задолго. Так, продержав
дерево около года в тени, его распиливали на брусья и
доски и выдерживали без сквозняков в неотапливаемом по-
мещении несколько лет. В современных городских условиях
трудности подготовки древесины очевидны, но выход все
же есть. При сносе старых домов и построек наверняка
отыщется уже выдержанный в течение десятков лет матери-
ал. Это обломки отслужившей свой срок мебели, балочные
перекрытия, дверные коробки, оконные проемы, багетные
рамы картин, паркетный пол. Работая с древесиной, нужно
хотя бы в общих чертах знать ее свойства и характерис-
тики. В реставрации применяют хвойные и лиственные
(мягкие и твердые) породы. Древесина сосны - плотная,
твердая и прочная, среднеусыхающая. Она легко обрабаты-
вается, относительно хорошо склеивается, плохо отделы-
вается и окрашивается. В реставрационных работах служит
для ремонта элементов из массива. Древесина ели - имеет
легкую, мягкую, малоусыхающую, но легко загнивающую
древесину. Ель хорошо склеивается, но плохо отделывает-
ся и обрабатывается. Предназначается главным образом
для ремонта ящичных емкостей мебели и других неответс-
твенных деталей конструкции. Древесина березы - средней
плотности и твердости, она однородна по строению, проч-
на, достаточно вязкая. Недостаток этой породы - подвер-
женность растрескиванию и короблению, к тому же береза
сильно усыхает, легко поражается червоточиной и загни-
вает. Древесина березы хорошо обрабатывается, склеива-
ется, полируется и окрашивается. В реставрационных ра-
ботах используется в виде массива (для укрепления и за-
мены каркасов в мебели, выполнения резных накладных
элементов), а также в виде строганого шпона для ремонта
облицовки. Древесина ольхи - легкая, мягкая, среднеусы-
хающая, дает незначительное коробление при сушке,
хорошо склеивается, режется, полируется и окрашивает-
ся. Ольха используется в виде брусковых элементов и в
виде строганого шпона в основном для имитации черного и
красного дерева, а также грецкого ореха. Древесина оси-
ны - близка по своим качествам к ольхе, также хорошо
обрабатывается инструментом, надежно склеивается. Слу-
жит в виде массива для резьбы, под облицовывание более
дорогими породами, для ремонта элементов каркаса мебе-
ли. Недостаток - склонность к загниванию. Древесина ли-
пы - мягче и легче, чем у предыдущих пород, но сильно
подвержена усушке, загниванию, легко повреждается насе-
комыми. Отлично режется, хорошо держит форму, поэтому
обычно используется для восполнения утрат в рельефной,
ажурной и скульптурной резьбе. Липа не растрескивается,
без труда склеивается и окрашивается, удовлетворительно
полируется. Древесина тополя - в заболони похожа на ли-
пу, такая же легкая, мягкая и формоустойчивая, усыхает
меньше, чем липа, склонна к загниванию. Обрабатывается,
склеивается и отделывается древесина тополя хорошо.
Древесина дуба - имеет выразительную текстуру, усыхает
средне, прочен, мало растрескивается и коробится. Она
практически не подвержена гниению. Древесина его хорошо
обрабатывается и полируется, удовлетворительно склеива-
ется. Применяется для резьбы, выполнения точеных изде-
лий, облицовывания, мозаичных работ, изготовления ут-
рат, столярного ремонта. Древесина бука - по механичес-
ким свойствам приближается к дубу, хотя его древесина
подвержена загниванию, короблению и растрескиванию при
сушке, склонна к повреждению червоточиной. Бук хорошо
обрабатывается и окрашивается. Древесина подходит для
различных реставрационных работ (в виде массива, для
облицовочных и наборных мозаичных работ). Древесина
ясеня - иногда по текстуре ее путают с древесиной дуба.
Отсутствие в древесине дубильных веществ резко снижает
ее способность быть стойкой во влажной среде, она мягче
дуба, при эксплуатации подвержена быстрому истиранию. В
реставрации ее используют там же, где и дуб. Древесина
груши - имея плотную, прочную и твердую древесину, яв-
ляется одной из пород (наравне с липой, дубом, буком),
которые наиболее часто применяются в реставрации мебе-
ли. Она практически не коробится, не растрескивается,
хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается и от-
делывается. Особенно удачно груша имитирует (после то-
нировки) черное дерево. Груша в нормальных условиях
долго сохраняется, но подвержена поражению червоточи-
ной. Применяют грушу в основном для мелкой и средней
резьбы со сложным рельефом, для накладной и ажурной
(прорезной) резьбы, мозаичных наборов, а также для раз-
личных вставок. Древесина клена - плотная, прочная и
слабоусыхающая. Коробится она незначительно, но подвер-
жена лоражению червоточиной. Кроме того она легко заг-
нивает. Обрабатывается, склеивается и окрашивается дре-
весина неплохо. В основном служит для резных работ
(особенно накладной резьбы) и для ремонта элементов из
массива.
КЛЕИ
В реставрационных работах применяются в основном
клеи естественного происхождения (рыбий, казеиновый,
мездровый, костный) и синтетический клей ПВА. Все эти
клеи образуют преимущественно бесцветную клеевую прос-
лойку (шов). В домашних условиях можно рекомендовать
еще универсальный клей типа БФ и эпоксидный. Рыбий
(осетровый) клеи - выпускается в виде эластичных полуп-
розрачных чешуек. Чешуйки насыпают в клеянку и заливают
прокипяченной холодной водой, чтобы она покрыла чешуй-
ки. Примерно через б часов клей разбухнет, после чего
его, размяв вручную (до густоты сметаны), нагревают на
водяной бане. В разогретый клей добавляют антисептик и,
перемешав, фильтруют через марлю (с отжимом). Таким об-
разом получают концентрированный клей. Для хранения
жидкую массу выливают в плоскую металлическую с выгну-
тыми краями форму, где предварительно уложена пленка из
целлофана (чтобы клей не прилипал к форме), и сушат.
Чтобы этот концентрированный клей подготовить к работе,
его разводят в воде в соотношении 1:5 (по массе) и ра-
зогревают на водяной бане. Оптимальная температура его
при склеивании 20ш С. Благодаря своей эластичности ры-
бий клей с успехом соединяет разнородные материалы: де-
рево с костью, панцирем черепахи и пластмассой и т. д.
Однако применяют этот клей лишь в тех случаях,
когда реставрируемый предмет будет находиться при нор-
мальных условиях внутри помещений,- клей не водостоек.
Костный клей - дробят на мелкие кусочки (если он не в
гранулах), заливают водой в соотношении 1:1 (по массе)
и оставляют для разбухания примерно на 6 -8 ч. Затем
клей разогревают на водяной бане, следя за тем, чтобы
температура воды не поднималась выше 80ш С (иначе клей
потеряет свои качества). Учтите, что клей необходимо
использовать за один раз, так как повторный разогрев, а
тем более долгое хранение снижает его клеящие свойства.
Работают с костным клеем при температуре около 50ш С.
Клей мездровый - дробят на мелкие кусочки, заливают хо-
лодной водой в соотношении 1:3 (по массе). Через 12 ч.
клей разогревают на водяной бане до получения однород-
ной массы. Обладающий более высокой клеящей способ-
ностью мездровый клей стараются, однако, применять в
смеси с костным, так как он вязок и вследствие возника-
ющих напряжений в месте склеивания может вызвать при
стяжке разрыв волокон древесины. Для склеивания твердых
пород на 10 частей (по массе) мездрового клея берут 2-4
части костного, для мягких пород - на 10 частей костно-
го 2-4 части мездрового, причем смешивают эти клеи не
перед разбуханием, а только после их приготовления. Ре-
комендуется также в клеевую смесь положить антисептик
(обычно это водный раствор пентахлорфе-нолята натрия) -
примерно 3% от массы сухого клея. Казеиновый клей - в
виде порошка смешивают с водой в соотношении 1:1 или же
2:1 (по массе), если необходима более густая консистен-
ция, например, для склеивания крупнопористой древесины.
Антисептики и щелочи добавляются в клей еще на фабрике.
После разбухания и исчезновения комочков клею дают отс-
тоятся 20 мин., если появляется пена, то ее снимают.
Клей 'разового употребления, так как хранится не более
5 ч. Склеенные казеиновым клеем детали выдерживают сна-
чала под прессом около 8 ч. и еще 24 ч. после распрес-
совки. Преимущества казеинового клея - большая проч-
ность и способность не бояться сырости. Недостатки -
большая усадка после высыхания, хрупкость. Следует при-
нять во внимание, что древесные породы, содержащие ду-
бильные вещества, могут приобрести под воздействием
этого клея нежелательную окраску. Поэтому, работая с
такими породами, как дуб, каштан, красное дерево, грец-
кий орех, бук, клен, груша, применять клей нужно с оп-
ределенной осторожностью. Клеи марок ПВА - выпускаются
готовыми к употреблению, они характеризуются эластич-
ностью, длительным сроком хранения и рядом других цен-
ных качеств, но не водостойки. Особенно хорошо склеи-
вать такими клеями крупнопористые породы - дуб, красное
дерево, ясень, грецкий орех, а также древесину, содер-
жащую эфирные масла (палисандр, тик, лимонное дерево и
др.). При склеивании на ПВА необходима длительная вы-
держка деталей под давлением. Вследствие наличия в кле-
ях ПВА определенных добавок клей не применяется в рес-
таврационных работах при облицовывании и изготовлении
мозаики, а служит для склеивания брусковых элементов,
шипов, для упрочения соединений (в том числе шурупами).
Использование других клеев в реставрационных работах
нежелательно, так как может нанести определенный вред,
особенно при облицовывании и ремонте мозаичных наборов.
Некоторые клеи, в том числе эпоксидные, необратимы, то
есть после них повторно реставрацию произвести уже бу-
дет нельзя. Поэтому подобные клеи применяют в основном
при ремонте вспомогательных креплений и т. д.
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Обессмоливание древесины - оно необходимо для
удаления грязево-смоляных накоплений, снятия с поверх-
ности изделия жировых пятен. Нередко обессмоливание
проводят одновременно с отбеливанием. Для сосны обесс-
моливание проводят 25% раствором технического ацетона.
Состав наносят кистью, а после завершения процесса по-
верхность промывают теплой водой и сушат. Для особо
тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.
Наиболее распространенным является раствор, содержащий
следующие компоненты (в граммах): горячая вода - 1000;
питьевая сода - 40-50; поташ - 50; мыльные хлопья -
25-40; спирт - 10; ацетон - 200. Отбеливание древесины
- осуществляется перед крашением, например для выравни-
вания цветового тона древесины. К отбеливающим составам
относятся хлорная известь, щавелевая кислота, перекись
водорода, перекись титана. Благодаря своей эффективнос-
ти наибольшее значение приоб-
рели щавелевая кислота и перекись водорода. Щавелевую
кислоту применяют в виде 10% раствора, который уже на
отбеливаемой поверхности смешивают с 20% раствором гид-
росульфита натрия (последний наносится на поверхность
первым). Нанесенные на поверхность один за другим сос-
тавы не более чем через 5 мин. удаляют, смывая обычной
водой. Перекись водорода действует на разные породы де-
рева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбелива-
ет, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый
оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает
очень эффективно. Концентрация раствора перекиси водо-
рода при этом не должна быть ниже 30%. Перед нанесением
перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают
теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают
10% раствором нашатырного спирта. Ясень и березу реко-
мендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20% раст-
вора перекиси водорода и 20% раствора аммиака, взятых в
соотношении 10:1 (по объему). Для светлых пород - липы,
березы, клена, тополя - рекомендуется раствор щавелевой
кислоты (1,5-6 г) в кипяченой воде (100 г). После отбе-
ливания листы шпона промываются раствором (в граммах):
хлорная известь - 15; кальцинированная сода - 3; вода -
100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в
остывший раствор добавляют хлорную известь. После обра-
ботки раствором древесину промывают водой. Дубовый шпон
отбеливают щавелевой кислотой. Используют для обесцве-
чивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные во-
дой (50 г кислоты на 1 л воды). Для ускорения отбелива-
ния пригоден раствор, содержащий: серная кислота - 20;
щавелевая кислота - 15; перекись натрия - 25; вода -
1000. Одним из лучших отбеливателей древесины считается
перекись титана.
КРАШЕНИЕ И ПРОТРАВА ДРЕВЕСИНЫ
Эти операции используют при прозрачной отделке
столярных изделий. Древесина различных пород принимает
окраску по-разному. У твердых плотных пород этот про-
цесс идет лучше, чем у мягких. Крашение древесины быва-
ет поверхностным и глубоким. При реставрации применяет-
ся в основном глубокое крашение, иначе при высыхании и
шлифовании часть- поверхностного слоя теряется и древе-
сина светлеет. Обычно шпон окрашивают в холодном (ком-
натной температуры) растворе. Иногда для ускорения кра-
шения раствор подогревают или древесину в нем кипятят
(в основном так морят древесину мягких пород, выдержи-
вая ее в растворе на слабом огне в течение 2 ч.). При
холодном способе окрашивания цвета получаются устойчи-
вые, однотонные, причем в этом случае предпочтение от-
дают природным красящим веществам. Красящие пигменты
природных красителей светоустойчивы и не разлагаются;
при таких красителях исключается образование на поверх-
ности древесины пятнистости. Окрашивание древесины наи-
более интенсивно осуществляется тогда, когда красящие
вещества вступают во взаимодействие с дубильными ве-
ществами, содержащимися в древесине. Такие красящие ве-
щества называются протравами, а процесс окраски ими -
травлением. При травлении массив древесины прокрашива-
ется на значительную глубину, а шпон - насквозь. Прот-
равы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в
воде температурой до 70ш С. При окрашивании протравами
древесину окунают в раствор. При значительных размерах
раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины
не дает вуали, а толщина окраски получается равномер-
ной. В продаже имеются естественные красители: бейцы и
морилки. Бейц - порошок, а морилка - готовый к примене-
нию водный или спиртовой раствор красителя необходимой
концентрации. Красящими веществами здесь выступают гу-
миновые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на
глубину 1-2 мм.
ПРИРОДНЫЕ КРАСИТЕЛИ
При крашении изделие располагают с некоторым
наклоном. Краситель наносят кистью сначала поперек во-
локон, а затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь
после полного высыхания предыдущего слоя. Сушку ведут
вдали от нагревателей. На изделие не должны попадать
прямые солнечные
Цвет древесины в зависимости от вида протравы

лучи. После высыхания изделие протирают сукном и для
закрепления цвета покрывают восковой мастикой или ла-
ком. Ниже даны рецепты для самостоятельного приготовле-
ния красящих составов в домашних условиях. Светлую дре-
весину можно окрасить в красно-коричневый цвет отваром
шелухи лука, в желтый - из недоспелых плодов крушины, в
коричневый - из коры яблонь и оболочек грецкого ореха.
Если в каждый отвар добавить квасцы, то тон окраски
усилится. Светлую древесину (в основном лиственных по-
род) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры
ольхи или вербы. Строганый шпон из светлого дерева при-
обретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисо-
вого корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2%
квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар
готов к применению. Оранжевый цвет получается от отвара
из молодых побегов тополя с примесью квасцов: ветки то-
поля (150 г ) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены
квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз филь-
труют, отстаивают в открытой стеклянной посуде в свет-
лом помещении в течение недели. После этого он приобре-
тает золотисто-желтый цвет. Для создания зеленоватого
цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добав-
ляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет получается,
если мелкий порошок медянки (50-60 г) растворить в ук-
сусе, а раствор прокипятить в течение 10-15 мин. (шпон
вымачивают в горячем растворе). Для черного цвета сок
плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами;
для коричневого - с купоросом; голубого - с питьевой
содой; алого - с глауберовой солью; зеленого - с по-та-
шем. В растворе марганцовки окраска древесины сначала
будет вишневой, а затем коричневой. Желтый цвет шпон из
светлой древесины приобретает в растворе хлористого ка-
лия (10 г на 1 л воды при 100ш С). Серого, голубого и
черного цветов достигают, вымачивая строганый шпон в
настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок).
Шпон выдерживают в нем 5-б дней. Иссиня-черный цвет мо-
реного дуба возможен при настаивании дубового шпона в
растворе железной стружки в уксусе. Чтобы окрасить дуб
под "вороново крыло", а другие породы в серый цвет, в
стеклянную емкость влейте азотную кислоту или "царскую
водку" (смесь соляной и азотной кислот) в воду в соот-
ношении 1:1. К этому раствору добавьте '/б часть (по
массе) железных стружек (опилок). После растворения
опилок долейте воды в соотношении 1:2 и поставьте его
на 2 суток в теплое место. Светлую часть (это и будет
красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой
пробкой. Древесину зеленого, а также желто-красного
цвета получают следующим образом. В древесный уксус
всыпают железные опилки. Посуду плотно закрывают при-
тертой пробкой и ставят в теплое место. В смеси с суль-
фамином такой свежеприготовленный раствор дает древеси-
не зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом - жел-
то-красную. Для создания красителя синего цвета раз-
бавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные
опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки раст-
воряются. Остывший раствор разведите водой в соотноше-
нии 1:1, получив необходимый краситель. После вымачива-
ния в нем древесины следует нейтрализовать его раство-
ром питьевой соды. Быстрый способ получения черного то-
на у древесины - это опустить шпон в раствор уксусной
кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком
растворе следует в течение суток. Перед высыханием лис-
ты шпона нейтрализуют раствором питьевой соды. Сереб-
ристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется
при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе
сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1-3
суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают
проточной водой. Насыщенность тона контролируют визу-
ально. Некоторые породы древесины приобретают устойчи-
вую окраску под воздействием кислот. Для ели и ясе-
ня-смесь азотной кислоты и воды в соотношении 1:1. По-
лучается красновато-желтый цвет. Совсем неожиданные от-
тенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размо-
лотых кофейных зерен с добавкой питьевой соды. Перед
вымачиванием в таком отваре строганый шпон предвари-
тельно протравливают в горячем растворе квасцов. Расте-
ния являются источником многих природных красителей.
Для окрашивания в них шпона следует приготовить крася-
щий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была
устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в ка-
ком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит
шпон светлых мягких пород. Если выдержать шпон в раст-
воре квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи,
то он окрасится в желтовато-красный цвет. Шпон, выдер-
жанный в растворе железного купороса, приобретает олив-
ково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой от-
вара листьев и плодов березы, то он станет темно-серым
с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня - жел-
то-зеленым. Если шпон протравить сначала в висмутовой
соли, а затем выдержать в настое опилок и коры дикой
груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора
ясеня придает шпону после висмутовой соли темно-синюю
окраску, а кора ольхи - темно-красную. Шпон выдержанный
в растворе солей олова, а затем в настое листьев и
стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в
настое конопляных листьев - темно-зеленый.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ
При реставрации декоративных элементов кроме
строганого шпона понадобится ряд природных материалов
(перламутр, панцирь черепахи, кость и др.). При отсутс-
твии таковых их имитируют пластическими массами или
составами, некоторые из которых приводятся ниже. Перла-
мутр - хорошо распиливается, шлифуется и полируется.
Часто старые мастера применяли подкрашенный перламутр.
Зеленый цвет достигается выдерживанием деталей из пер-
ламутра в течение суток в растворе ляписа и дистиллиро-
ванной воды (1:50). На солнечном свету перламутр прини-
мает зеленый оттенок. В синий цвет перламутр окрашивают
раствором карбоната калия (поташ) в дистиллированной
воде в соотношении 1:10 (по массе). Смесь нагревают до
60ш С и выдерживают в нем примерно 1 ч. кусочки перла-
мутра, которые затем моют в проточной воде. В дальней-
шем анилиновый краситель нужного цвета растворяют в
этиловом спирте в соотношении 1,5:130. Раствор подогре-
вают до 25ш С, сохраняя такую температуру около 12 ч.,
затем добавляют в раствор дождевую воду в 10 раз больше
существующего объема, процеживают и опускают перламутр.
Окрашенный перламутр промывается чистой водой. Для по-
лучения искусственного перламутра сначала готовят свет-
лый клеевой раствор, разливают его в формочки и посыпа-
ют сернокислым магнием. На образовавшийся слой выкрис-
таллизовав-щейся соли наносят мягкой кистью смесь мел-
кой рыбьей чешуи с раствором клея. Сверху все прикрыва-
ют раствором желатина и прижимают грузом. Искусственный
янтарь - в ванночки по форме детали заливают желатин.
Когда желатин подсохнет, его вынимают, сверху посыпают
мелкодроблеными золотисто-желтыми слюдяными блестками и
снова заливают тонким слоем жидкого желатина. Наслоение
ведут столько раз, сколько нужно, чтобы достичь требуе-
мой толщины пластины. После этого дают массе немного
подсохнуть и покрывают последний раз клеевым раствором,
окрашенным в вишневый цвет.
Бронза - готовят материал аналогичным способом.
Клеевым составом заполняют формочки и сверху наносят
бронзовую пудру и раствор желатина. Полученные пластин-
ки прессуют. Малахит - густой клеевой раствор делят на
3 части и клеевые массы окрашивают хромовой зеленью
различных тонов, а затем заливают поочередно слой за
слоем в формы, соответствующие по размерам необходимым
деталям. Каждый слой перед нанесением следующего должен
загустеть. Затем гребнем или жесткой кистью смешивают
слои так, чтобы образовался рисунок малахита. Вынув из
формы пластины покрывают прозрачным клеевым раствором и
сушат под давлением. Все перечисленные искусственные
материалы делают водостойкими, для чего покрывают раст-
вором танина или квасцов, но можно также обработать их
парами формалина.

Изготовление мебели

Шкаф для прихожей. Высота - 2,6 м; основание -
0,5х0,4 м. Внутренний объем разделен на 3 секции. Верх-
няя и нижняя - закрываются дверками. В верхней секции -
полочки для хранения сезонной обуви, спортивного инвен-
таря и др., в нижней - хранятся инструменты. Средняя
секция - открытая, на трубчатых подставках - повседнев-
ная обувь, сапожная щетка, зонтик. Стенки шкафа делают
из древесностружечных плит, дверки - из столярной плиты
или же к древесностружечной плите приклеивают и закреп-
ляют штифтами со стороны петель брусок 20Х 20 мм. Зад-
нюю стенку делают из древесноволокнистой или древес-
ностружечной плиты. На циркулярной пиле нарезают заго-
товки, все грани и кромки зачищают на шлифовальном
станке; в зависимости от принятого материала для уклад-
ки обуви в боковых стенках просверливают отверстия глу-
биной 15 мм. Засверливают отверстия под четыре штифта
для соединения каждой горизонтальной секции и предвари-
тельно собирают все несущие детали шкафа, а также
стержни под обувь. После этого промазывают казеином со-
единяемые поверхности, вставляют штифты, стягивают бо-
ковые стенки струбцинами и, проверив прямоугольность,
пробивают заднюю стенку, окончательно стягивают струб-
цинами. На следующий день измеряют и изготавливают обе
дверки, затем устанавливают петли, ручки и защелки (ша-
риковые или магнитные). На дверках, боковых и задней
стенках размещают детали для крепления инструментов.
Прежде чем сделать окончательную "доводку", шкаф необ-
ходимо поставить на место и закрепить, так как при вы-
соте 2,6 м на основании 0,6Х0,4 м он будет неустойчив.
Для этого из легкого (мягкого) металла делают две по-
лоски-крепления 15Х40 мм длиной и насверливают в них по
три отверстия диаметром 4-5 мм. Эти полоски приворачи-
вают двумя шурупами к заднему торцу боковых стенок. Че-
рез третье отверстие крепят шкаф шурупами к стене. Как
это сделать, если стена не деревянная, а кирпичная или
бетонная? Шлямбуром вырубают в стене отверстие глубиной
около 12 см; после этого готовят пробки из еловой или
сосновой палочки диаметром 2 см (в зависимости от про-
битого отверстия) с продольными, а не поперечными во-
локнами. Измеряют глубину отверстия и отрезают пробку
длиной на 0,5 см короче. Пробки из' твердой древесины
лучше держат, но с ними труднее работать. Второй способ
крепления шкафа к стене немного проще - двумя шурупами
через заднюю стенку. Необходимо просверлить в задней
стенке два отверстия (одно - посередине высоты, второе
- в верхней четверти), наметить карандашом их центры на
стене, вырубить два отверстия и вставить пробки. Уста-
новленный и закрепленный шкаф шлифуют, шпатлюют и нано-
сят лакокрасочные покрытия. Материал покрытия и оттенок
выбирают в соответствии с общим тоном в прихожей. Глав-
ное, конечно,- это терпение и труд.

Баня
С легким паром
История бани своими корнями уходит в глубокую
древность. Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому на-
зад придавали огромное значение чистоте тела и повсе-
местно пользовались банями. Египетские жрецы в течение
суток обмывались четыре раза: два раза днем и два раза
ночью. Поскольку всюду имелись прекрасно устроенные ба-
ни, доступные каждому, приверженность к бане и массажу,
умеренность в еде позволяли египтянам поддерживать
стройность фигуры и помогали успешно бороться с преж-
девременной старостью. Египетские врачи того времени
считались лучшими в мире, а их искусство в лечении раз-
ных болезней почти не обходилось без водных процедур,
то есть без бани. За 1,5 тыс. лет до нашей эры баня ши-
роко использовалась с гигиенической и лечебной целью в
Индии. В Древней Греции бани появились сначала у спар-
танцев. Представляли они собой круглое помещение с ка-
менным открытым очагом в центре. Особой любовью и попу-
лярностью пользовалась баня у древних римлян. Здесь
буквально существовал культ бани. Даже здороваясь при
встрече, римляне вместо приветствия спрашивали: "Как
потеешь?" Римляне просто не представляли себе жизни без
бани. "Баня, любовь и радость - до старости мы вместе"
- такая надпись сохранилась до наших дней на стене од-
ной древней постройки. В бане римляне не только мылись,
но вели беседы, рисовали, читали стихи, пели, устраива-
ли пиршества. При банях имелись комнаты для массажа,
площадки для физических упражнений и спортивных состя-
заний, библиотеки. Богатые римляне посещали баню два
раза в день. Как частные, так и общественные римские
бани (термы) отличались исключительной роскошью - дра-
гоценный мрамор бассейнов, серебро и золото рукомойни-
ков. К концу I в. до н. э. в Риме было построено 150
общественных бань. Любопытно отметить, что помещения
для потения разогревались так же, как в современных
русских банях и финских саунах: в углу печь-жаровня, на
бронзовой решетке - камни над раскаленными углями. Име-
лись также помещения с сухим и влажным паром. В Древнем
Риме ценили бани и как средство от многих болезней. В
частности, выдающегося римского врача Асклепиада
(128-56 годы до н. э.) за его приверженность к банному
водолечению даже прозвали "купальщиком". Асклепиад счи-
тал, что для излечения больного необходимы чистота те-
ла, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета
и прогулки на свежем воздухе. "Самое главное,- утверж-
дал Асклепиад - завладеть вниманием больного, разрушить
его хандру, восстановить здоровые представления и опти-
мистическое отношение к жизни". Именно баня как раз и
создавала подобные ощущения у больного. Парная баня на
Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна у сла-
вян уже в V-VI вв. Баней пользовались все: и князья, и
знатные люди, и простой народ. Помимо своего чисто
функционального назначения баня играла большую роль в
различных обрядах. Например, баня считалась необходимой
накануне венчания и на другой день свадьбы, причем по-
сещение бани сопровождалось особым церемониалом. О
русских банях писали многие иностранные путешественни-
ки. Олеарий (немецкий ученый, 1603- 1671 гг.) совершив-
ший путешествие в Московию и Персию в 1633-1639 гг.,
писал, что русские крепко держатся обычая мыться в ба-
не... а потому-то во всех городах и селениях у них мно-
жество общественных и частных бань. Олеарий, кстати,
упоминает, что русские пришли к заключению, что Лжед-
митрий - чужестранец потому, что он не любил бани.
"Русские,- сообщает Олеарий,- могут выносить сильный
жар, от которого они делаются все красными и изнемогут
до того, что уже не в состоянии оставаться в бане, они
выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и
обливаются холодной водой, зимою же, выбежав из бани на
двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и
потом снова идут в баню". Постройка бань разрешалась
всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г.
предписывал "мыльни строить на огородах и на полых мес-
тах не близко от хором". Домашние бани топились всего
один раз в неделю, по субботам, а потому субботы счита-
лись банными днями и по ним не работали даже присутс-
твенные места. Обыкновенно в домашних банях мылись це-
лые семьи одновременно: мужчины и женщины парились
вместе. Впрочем, и в общественных ("торговых") банях
люди всякого возраста и пола также парились и мылись
вместе, правда, женщины на одной стороне, мужчины - на
другой. И только в 1743 г. сенатским указом было запре-
щено в "торговых" банях мыться мужчинам вместе с женщи-
нами и мужскому полу старше 7 лет входить в женскую ба-
ню, а женскому полу того же возраста - соответственно в
мужскую. Как написано в одном древнем трактате, десять
преимуществ дает омовение: ясность ума, свежесть, бод-
рость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту,
приятный цвет кожи и внимание красивых женщин. Отметим,
что тот, кто понимает толк в парной бане, ходит в баню
не столько, чтобы помыться, сколько погреться и пропо-
теть. Наши предки любили повторять: "Где тепло, там и
добро". В ванне благоустроенной квартиры эффект бани, к
сожалению, недостижим. А именно прогревание приводит к
благотворному изменению функционального состояния орга-
нов и систем организма, усилению обмена веществ, спо-
собствует развитию защитных и компенсаторных механиз-
мов. Объясняется это благоприятным воздействием тепла и
потения на сердечно-сосудистую, дыхательную, терморегу-
ли-рующую и эндокринную системы у большинства людей.
Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает бод-
рость, повышает умственные способности. В последние го-
ды у нас стало престижно, модно посещать финскую сауну,
а не русскую парную баню. А ведь настоящая финская на-
родная сауна ничем не отличается от русской парной ба-
ни. И в русской бане, и в сауне издавна получали пар,
поливая расскаленные на огне камни. И русские, и финны
пользовались вениками в процессе банной процедуры. И
русские, и финны, когда разогревались, бросались в хо-
лодную воду или в снежный сугроб. Сауна - родная сестра
русской парной бани (кстати, "сауна" в переводе с финс-
кого как раз и означает "баня"). Прародительницей русс-
кой бани и сауны является одна и та же бревенчатая из-
ба, нагреваемая "по-черному".
Финская ли баня-то, русская ль-одно!
Кипятком залито дымное бревно.
Р. ВИКОНЕН
В проспектах, рекламирующих сауну, сообщается,
что человек должен подвергаться воздействию как можно
более нагретого воздуха. Сухой воздух, имеющий меньшие
теплопроводность и теплоемкость, позволяет поднимать
температуру в сауне до 100-120ш С. Утверждается, что в
результате охват теплом в такой сауне больше и в этом
ее преимущество. В русской парной бане, как и в настоя-
щей деревенской сауне, в воздухе поддерживают более вы-
сокое содержание пара и поэтому температура на уровне
головы в такой бане не превышает 60-65ш С. Что лучше -
судить врачам, изучающим воздействие бани на организм
человека. Однако противопоставлять сауну русской бане
не следует - ведь как русская парная баня, так и совре-
менная модернизированная сауна может быть одинаково
легко настроена на любой желаемый температурный и влаж-
ностный режим. Посмотрите, что писал о русской парной
бане еще в XVIII в. португалец Санчес - врач императри-
цы Елизаветы Петровны: "Не уповаю я, чтобы сыскался та-
кой врач, который бы не признавал за полезное парную
баню. Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общест-
во, если б имело нетрудный безвредный и столь действен-
ный способ, чтоб оным могло не токмо сохранять здравие,
но исцелять или укрощать болезни, которые так часто
случаются. Я с моей стороны только одну Рос-
сийскую баню, приготовленную надлежащим образом, почи-
таю способною к принесению человеку столь великого бла-
га. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из
химических лабораторий, выходящих и привозимых изо всех
стран света, то колико кратно желал я видеть, чтобы по-
ловина или три четверти оных, всюду великим расходами
сооружаемых зданий, превратились в бани российские, для
пользы общества". И в конце жизни, уехав из России,
Санчес способствовал открытию русских парных бань во
всех столицах Европы. Не забывать бы нам, русским, об
этом! Устройство русской бани и сауны, конструкция их
отдельных элементов не имеет каких-либо принципиальных
различий, и потому изложенные ниже рекомендации по
строительству бани являются общими. Модернизация ста-
ринной сауны, проведенная финнами, в равной степени
пригодна для русской бани, и эту возможность мы исполь-
зуем в дальнейшем изложении.
ПОДУМАЙ И ВЫБЕРИ!
Приступая к строительству бани, самодеятельный
строитель должен прежде хорошо изучить ритуал банной
процедуры и характер удовольствий, получаемых от бани.
Надо сначала, как говорится, приобщиться к этому делу и
потом уже дать волю своей строительной фантазии, сооб-
разуясь с собственными возможностями. Мы же постараемся
дать здесь только общие рекомендации, не ограничивая
строителя какими-либо застывшими схемами. Старинная
русская баня, как и старинная сауна,- это бревенчатое
однокомнатное строение, которое одновременно является и
парной и баней. Обогрев - от костра, который горит в
очаге, расположенном обычно в центре помещения, под ку-
чей камней. Трубы в бане нет, и дым, циркулируя по по-
мещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем вы-
ходит через щели стен и крыши. Этот тип бани сохранился
до сих пор и строится и русскими, и финнами довольно
часто. Финны такие бани устраивают иногда частично или
полностью под землей. Крыша подобной бани обычно высту-
пает над крыльцом, образуя навес. Иногда крыльцо огора-
живают стенами, и это помещение используют как разде-
валку. Если же крыльцо не огорожено, финны раздеваются
дома и идут в баню уже без одежды, даже если она стоит
отдельно от дома. Бревенчатые стены такой бани хорошо
сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется
через стены, сменяясь при закрытой двери 7-8 раз в час,
жар внутри сохраняется. Более комфортабельная баня сос-
тоит из трех комнат: парной, комнаты для мытья и разде-
валки. Их размеры и конфигурация могут варьироваться по
желанию. Обогревается такая баня обычно печью с вытяж-
ной трубой, печь отапливается дровами, жидким топливом,
газом или электричеством. Надо сказать, многие любители
традиционного костра в бане не принимают эти новшества,
считая, что без запаха дыма нет и подлинной атмосферы
бани.

Протрава		Цвет древесины
Соль металла	Раствор, %	Бук, дуб, орех	Береза, липа
Железный купорос	2,0	Черный	Серый
Сернокислый марганец	2,5	Темно-коричневый	Коричневый
Медный купорос	1,0	Коричневый	Светло-коричневый
Хлористый кальций	1,0	Красно-коричневый	Кофейный
Цинковый купорос	2,5	Красно-коричневый	Темно-красный
Двухромовокислый калий	1,5	Коричневый	Желтый


Рис. 38. Замена испорченной древесины. 1-испорченный участок; 2-удаление непригодной древесины; 3-наращивание утраты.	Рис. 39. Сращивание брусковых деталей. а) на втсавной шип; б) параллельными вставками; в) одной промежуточной вставкой.