В собрании Каргопольского музея хранится коллекция тканей и костюма, в составе которой есть и церковные облачения (фелоней - 48, стихарей - 26, епитрахилей - 17), а также набедренники, поручи, священнические пояса, покровцы, воздухи, аналойные покровы и другие предметы.
Почти все предметы коллекции попали в Каргопольский музей в 1922-1923 гг., в период, когда началось закрытие храмов. К сожалению, установить их точное происхождение, как правило, невозможно. Так, рядом с перечнем предметов в книге поступлений 1925 года указано лишь следующее: "Из Каргопольских городских церквей", и "Из коллекции Капитона Григорьевича Колпакова" (основателя музея). Правда, есть два более точных свидетельства о происхождении ряда предметов. Двенадцать из них поступили в музей по несохранившемуся акту от 6 сентября 1929 г. после "ликвидации церкви Успенского женского монастыря" 1, а "Узелок с обрезками от церковных одежд и облачений"2 поступил в 1928 г. из бывшего Спасо-Преображенского монастыря. Описание внешнего вида дается зачастую предельно условное, например: "№ 356. Риза из грязно-розового цвета, с крупными цветами, штофа. Оплечье парчевое (орфография сохранена - Е. Ш.), серебряное. Рисунок резкий. Листья, цветы и орнамент оттенены черными линиями"3. Почти все шелковые ткани, независимо от вида, названы "штофами", иногда авторы кратких описаний ошибаются в определении технических деталей (например, в описаниях шитых золотом оплечий фелоней они называются ткаными).
Кроме того, в 1929 - начале 1930-х гг. из коллекции изымались облачения. В той же книге поступлений читаем: "№334. Риза из желтой парчи с фиолетовыми крестами. Оплечье - кр. материи, сплошь затканное золотом и серебром. Примечание. Оплечье фелони конца XVII в. отделено от парчи...как не соответствующее памятнику. Оплечье ручной работы, шито в прикреп. Худож. реставрацией. мастерские. Ю. Карпова. Зав. музеем Сергиевский"4 (курсив мой -Е. Ш.). К сожалению, актов того времени, в соответствии с которыми проводились подобные операции, не сохранилось.
При исследовании коллекции учитывались особенности материалов и технологии (способ ткачества, принцип переплетений, характер получения узора, обработка кромки, ширина ткани); обращалось внимание на достаточно редко встречающиеся в предметах клейма, расположенные на заработанных концах.
Круг тканей, из которых сшиты каргопольские облачения, весьма разнообразен. Большинство предметов - из шелков и парчи различных видов (в том числе и мишурной, сотканной из медной позолоченной или посеребренной нити, с добавлением нити хлопчатобумажной). Рисунок на них часто выполняется в технике броше, при которой дополнительная (узорная) нить проходит в особый зев не по всей ширине ткани, а лишь в пределах мотива, что придает бронированному орнаменту сходство с вышивкой.
Среди шелковых тканей распространены тафта, шанжан, камка (дама), гродетур (репс), каннеле, штоф, шине, канават, а также разнообразные ткани бархатной выработки5.
Среди хлопчатобумажных тканей, которые использовались как подкладочные, можно назвать ситец, бязь, сатин и коленкор. Здесь встречается также лен, в основном ручного изготовления, суровый, отбеленный, но чаще окрашенный: полотно, холст, серпянка, более редкая по сравнению с указанными тканями. Для подкладки в фелонях нередко употреблялась набойка с орнаментами XVII-XVIII вв. Так, например, в собрании Каргопольского музея одна из шелковых фелоней XVIII в. (КИАХМЗ. КП 358) подбита набойкой с флоральными мотивами - стилизованными гвоздиками, по черному фону с подкраской розовым и желтым цветом. Аналог данной ткани, датированный XVII в., хранится в ГИМ6. Впрочем, использование набойки в данной коллекции - это тема для отдельного исследования.
Следует отметить, что в коллекции музея, помимо предметов облачений, выполненных из дорогих тканей, есть также интересные образцы фелоней и стихарей из обычной синей и голубой крашенины. Скромные, но выразительные по цвету и лаконичной отделке, они, по-видимому, не являлись праздничными или предназначались для храмов, не располагающих значительными средствами.
Можно предположить, что большинство тканей изготовлены на ручных ткацких станках. В подобных случаях для орнамента характерна небольшая разница размеров по высоте раппорта (от 0,5 до 2 см), что возможно, когда уток прибивается вручную, с разной силой.
Своеобразная "энциклопедия образцов" тканей была составлена весьма оригинальным способом, по-видимому, рукодельницами из монастырских мастерских на рубеже XIX-XX вв. Это уникальные предметы для совершения литургии: покровцы, воздухи, покровы на жертвенник в технике лоскутного шитья, вполне в крестьянском вкусе (КИАХМЗ. КП 247 (1 -2), 260,262/2,268/1,277, 520). Они собраны из фрагментов шелковых, бархатных и парчовых тканей как конца XIX в., так и более ранних, встречающихся и на других предметах коллекции, что свидетельствует о бережном отношении к дорогим старинным тканям и стремлении использовать самый небольшой лоскуток, в том числе и для заплат на обветшавших облачениях. Как мы уже упоминали выше, в книге поступлений 1925 г. упоминается даже узелок с фрагментами тканей.
Интересно, что в случае с лоскутными предметами разные по времени изготовления и стилю, колориту и фактуре ткани очень неожиданно сопоставляются друг с другом. Палевая тафта, серебряный муар, лиловый бархат - сочетание в духе модерна, стремящегося впитать в себя художественные приемы разных эпох.
Большой удачей можно считать обнаружение на трех предметах коллекции клейм. Два из них-тканые, одно - печатное. Последнее сохранилось на подкладке епитрахили, сделанной из зеленого коленкора (КИАХМЗ. КП 236/9). Это клеймо в виде овальной печати 34х18 мм с надписью в поле: "ПЕТРЪ КАРЦЕВЪ С. БОГОРОДСКЪ". Таким образом, данная ткань была изготовлена на одной из фабрик Московской либо Владимирской губерний. К сожалению, не отмечен год производства, который иногда указывается в центре сходных штампов, в основном на хлопчатобумажных тканях и платках первой половины - середины XIX в. (например, сравним с нашей форму подобной печати 1854 г. мануфактуры Прохоровых и шрифт на более раннем штампе, 1820-30 гг., ситценабивной фабрики Степана Посылина в Шуе7).
Тканые клейма обнаружены на двух фелонях. Первая риза (КИАХМЗ. КП 371) с оплечьем из желтого гродетура и станом из черного атласа, затканного желтым, зеленым и розовым шелком. Ткань восточного происхождения. Орнамент состоит из стилизованных роз, расположенных в шахматном порядке, при том он не столь свободен и живописен, как рисунки ранних тканей эпохи Сефевидов. Таким образом, уже можно было предположить, что данный атлас произведен не ранее начала XVIII в. На спинке фелони, в верхней части широкого (70 см) центрального полотнища находится заработанный конец в виде довольно тонкой тканой поперечной полосы. Под ней, в правом углу полотнища, и расположено тканое клеймо (12х15 мм).
Надпись сделана по-арабски.
На оплечье второй фелони (КИАХМЗ. КП 314), из синей с золотом ткани типа каннеле с орнаментом в виде изгибающихся лент с довольно крупными, суховато разработанными букетами, также есть клеймо, вытканное желто-зеленым шелком: "МГРШФСМКГК". Заработанный конец оказался в верхнем крае оплечья, под хлопчатобумажной бейкой. По определителю Е. В. Арсеньевой, данным клеймом, правда, печатным, около 1800 г. помечались ткани, выработанные на подмосковной фабрике, принадлежащей купцу Григорию Кузовкину. Аббревиатура обозначает: "Московской губернии Российской шелковой фабрики содержатель московский купец Григорий Кузовкин"8. Эта мануфактура - одна из ранних, основана в 1725 г. в Москве. Здесь в 1797 г. было 60 станов, 128 рабочих. Выпускала шелковые ткани, парчу, кушаки 9. Следовательно, наш фрагмент достоверно московского производства и датируется концом XVIII - началом XIX в.
Также весьма точно, по аналогии, приведенной в том же издании10, можно определить происхождение золотного атласа с коричневым фоном, с орнаментом из крупных пышных букетов, перетянутых лентами, на одном стихаре и двух фелонях (КИАХМЗ. КП 323, 351, 364). Это снова, как и в предыдущем случае, ткань ручной работы, из шелка с добавлением металлической нити, произведенная в Москве в конце XVIII - начале XIX в., на фабрике купца А. А. Жирнова. В ГИМ хранится также сарафан из подобного атласа, датированный тем же временем.
Таким образом, опираясь на эти сведения, можно утверждать, что в Каргополь в указанный период привозили текстиль в основном из центральных губерний России, в том числе московского производства.
Среди тканей рубежа XVIII-XIX вв. необходимо выделить два заслуживающих внимания образца парчи с орнаментами в виде небольших клейм с пейзажными мотивами. Первый фрагмент- на епитрахили, определенной как предмет XIX в. В серебряных клеймах, обрамленных цветами, расположены руины античного храма с цветущим деревцем. Пейзаж, вызывающий в памяти беседку Аполлона в Павловском парке или живописный вид Гюбера Робера, выткан бледно-зеленым, розовым, желтым шелком, а контуры рисунка очерчены коричневым, что характерно для цветовых сочетаний в парче конца XVIII в.11.
Второй образец - на оплечье парчовой фелони (КИАХМЗ. КП 312). Рисунок более сухой по разработке, представляет тот же, столь популярный в эпоху романтизма, сюжет: деревце на обломке стилизованной каннелиро-ванной колонны. Здесь в обрамлении клейм - гладко затканные серебром крупные дубовые листья, один из торжественных декоративных элементов стиля ампир. Сама же колонна весьма напоминает сентиментальные мотивы тамбурных вышивок первой трети XIX в., которые выполнялись по светлому шелку 12.
Таким образом, возможно предполагать, что означенная епитрахиль действительно сшита в XIX в., но из более ранней ткани, а образец на фелони - более поздний, первой трети XIX в.
Весьма заслуживает внимания аналойная накидка из белого шелка с полосатой выработкой, вышитая мягким некрученым шелком13. Орнамент из крупных соцветий шиповника, полевых цветов с выразительной моделировкой объема живописно располагается по нижнему краю предмета. Кроме того, и по остальному фону также вышиты более мелкие колокольчики, клевер и изящные кустики земляники. Шелковое шитье эффектно сопровождается гранеными блестками, зеркальными и цветного стекла, и тюлевым бордюром на прокладке из розовой тафты.
Такого рода вышивка была модной в петербургском свете в 1780-1790-х гг. Аналоги шитья подобного рода, как русской, так и французской работы, находятся, в частности, в собрании Государственного Эрмитажа. Это вышивка на мужских камзолах и кафтанах, а также на парадном платье, принадлежавшем предположительно супруге Павла I Марии Федоровне 14.
Высота предмета 110 см. Он состоит из нескольких полотнищ, причем вышитых ранее (на стыках элементы орнамента не совпадают). Поэтому вполне вероятно предполагать, что до переделки эти полотнища были нижней юбкой модного дамского платья, которую затем пожертвовали в качестве вклада в Успенский монастырь.
В последней четверти XVIII в., как можно судить по упомянутому туалету Марии Федоровны, пользовались успехом экзотические орнаментальные мотивы в виде перьев павлина и других птиц, что было связано с творчеством знаменитого французского декоратора, художника по тканям Филиппа де Лассаля.
В собрании Каргопольского музея имеется стихарь (КИАХМЗ. КП 363), стан которого выполнен из голубого атласа с матовыми S-образными узкими лентами, составляющими асимметричные клейма. В центре каждого -три павлиньих пера, синее и охристые, вытканные синелью, особой шелковой нитью с бархатной (ворсовой) структурой. На ткани, таким образом, возникает прихотливая, в духе позднего рококо, игра гладкого, блестящего фона и рельефного, поглощающего свет рисунка. Широкие рукава этого стихаря сшиты из рубчатого по утку шелка голубого цвета, но сильно выгоревшего. Образцы данной ткани, в лучшей сохранности и с иной колористической разработкой орнамента, есть также на стихаре и на предмете, состоящем из трех прямых, сшитых между собой полотнищ (КИАХМЗ. КП 361). М. Н. Левинсон-Нечаева определяет такую ткань как "штоф сарафанный второй половины XVIII в.". Между тем, к штофам в XVIII-XIX вв. относили, по-видимому, достаточно широкую группу шелковых тканей, прежде всего камчатной выработки. На наш взгляд, вернее будет определить такой шелк как каннеле с бронированным орнаментом.
Рисунок ткани, видимо, заимствованный с французского оригинала времен Людовика XV, представляет собой крупный букет со стилизованной раковиной, обрамленный изящной виноградной лозой и гирляндой из цветов и колосьев. Вариации на тему подобного мотива станут излюбленными на протяжении более сотни лет, лишь раковина у подножия букета превратится в "античный" вазон или в стилизованного двуглавого орла.
Нельзя не отметить в русском текстильном производстве XVIII-XIX вв. и восточных влияний. Причины их, как отмечают исследователи, различны15. В XVIII в. эти влияния были связаны с импортом китайских, персидских, турецких тканей в Россию, а в следующем столетии, напротив, качественные и разнообразные русские ткани вывозились, например, в Среднюю Азию, а потому изготавливались в соответствии с требованиями рынка сбыта. На двух предметах из каргопольской коллекции облачений детали выполнены из канавата с резерважным рисунком. Данный прием весьма популярен в Средней Азии до сих пор. Такого рода нарядные шелковые платки, любимые в крестьянской среде, производились в Астрахани или на Коломенских фабриках в Москве16.
На тяжелой парчовой фелони с вышитым оплечьем (КИАХМЗ. КП 317), которую можно датировать XVIII в., средняя часть подкладки сделана из льняной серпянки брусничного цвета, а полы подбиты канаватом похожего цвета. Рисунок составляют черные, белые и желтые "дороги", по-видимому, располагавшиеся в кайме платка, средник же был заткан золотными клеймами. На этой же ткани виден неясный след круглой печати, в которой, тем не менее, можно различить буквы Г и X. Второй образец подобной ткани, но с узкими "дорогами" - на оплечье и полах шанжанового стихаря (КИАХМЗ. КП 376), вероятно, более позднего по времени изготовления.
В XVIII в. в Каргополь попадали китайские ткани. В фондах музея хранятся несколько фелоней со станом из камки-китайки. Такое определение дает подобным тканям В. Клейн, а Р. Кирсанова и А. де Моран употребляют название дама17. Это однотонная шелковая ткань с характерным текстильным орнаментом из хризантем, пионов, роз и плодов, равномерно или в виде крупных клейм разбросанных по атласному фону. В XVIII в. она была весьма популярна в среде духовенства, купечества и даже крестьянства 18.
На одной из таких фелоней (КИАХМЗ. КП 315) стан сделан из желтой ткани подобного типа с очень крупным раппортом. В орнаменте - сложно разработанные растительные мотивы: цветы, листья, плоды. Оплечье этой фелони, коричневого гродетура - выполнено уже в манере европейского "шинуазери": по гладкому жесткому шелку броширован крупный орнамент из китайских ваз с причудливо изгибающимися формами, напоминающими древние ритуальные сосуды. В них лежат ананасы, распускаются экзотические цветы, все это осеняют зонтики или балдахины. Орнамент моделирован объемно, его колорит весьма благороден, с преобладанием оттенков темно-зеленого, синего, розового и серебра. По стилю этот гродетур очень напоминает французские ткани, хотя, возможно, и русской работы. Мы склонны датировать его второй третью XVIII в., когда направление шинуазери было на пике модной волны.
Наконец, нельзя не упомянуть еще о двух, по-видимому, наиболее ранних предметах собрания, ткани которых весьма уверенно можно определить по аналогиям из ГИМ. Интересен воздух (КИАХМЗ. КП 269), который сшит из фрагментов турецкого золотного атласа и бархата с характерным для тканей XVII в. крупным орнаментом из гвоздик и "репьёв". Он выткан по гладкому золотному фону малиновым и зеленым шелком. Этот выразительный рисунок был особенно любим, свидетельство чему - примеры русских набоек с аналогичными мотивами. Бархат рытый, с разрезным ворсом, причем на хлопчатобумажной основе, что помогает установить его турецкое происхождение. В Италии, например, часто копировали орнаменты подобных тканей, но предпочитались шелковые бархаты. На среднике воздуха, атласном, также узорном, с цветочными мотивами, был когда-то вышит восьмиконечный голгофский крест.
Второй предмет-фелонь (КИАХМЗ. КП 322), сшитая, видимо, в последней четверти XVII - начале XVIII в. Стан ее сделан из персиковой камки с великолепным, четко проявляющимся на гладкой атласной поверхности репсовым рисунком. Орнамент с крупным раппортом, строго симметричный, в виде концентрических клейм из жгутов с ячеистой разработкой. В центре клейм - пышное стилизованное соцветие, присутствуют также лилии. Данная ткань сравнима с итальянской камкой из собрания ГИМ, с той лишь разницей, что в нашем случае отсутствует мотив короны. Геральдические же лилии в орнаменте могут свидетельствовать о венецианском происхождении камки.
Оплечье этой фелони не менее интересно и представляет собою разрезанный пополам фрагмент вышивки золотом по темно-красному бархату с крупным, цветочно-жгутовым узором. Вышивка "на чеканное дело" явно имитирует дорогой тканый золотный бархат иностранного производства. В центре оплечья - вставка из турецкого золотного атласа конца XVI-XVII в. с основой малинового цвета. Орнамент состоит из остроовального клейма, внутри которого разрабатываются белые цветочные мотивы и голубые ленты в китайском духе, какие, впрочем, часто воспроизводились и в Турции. По контуру клейма, уже в стиле шитья XVIII в., выполнена вышивка металлическими блестками.
Неизвестная швея, обладающая тонким художественным чутьем, чтобы связать тяжеловесные рельефные бархатные края оплечья и легкое гладкое атласное клеймо, накладывает вокруг него аппликацию из того же бархата, искусно скрывая контур под блестками и сплетенным из золотной нити аграмантом. Так на одной каргопольской фелони таинственным образом, но вполне органично, сходятся разные столетия. Запад, Дальний и Ближний Восток и Россия.
1. Инвентарный каталог Каргопольсиого уездного музея. 1925 г. - С. 105-107.
2 Там же. -С. 100. №911.
3 Там же. - С. 58.
4 Там же. - С. 55.
5. Тафта - тонкая легкая плотная ткань полотняного переплетения, в нашем случае однотонная. Шанжан, или тафта двоеличная - разновидность тафты, сотканной из нитей утка и основы разных цветов, что создает эффект переливающегося цвета. Камка - одноцветный шелк с текстильным узором, получаемым сочетанием атласного и других типов переплетения, что на поверхности ткани дает эффект игры матовой и блестящей фактур фона и узора. В XVII в. имела большое количество разновидностей: камка-виницейка, лаудан, в XVIII в. ее называли дама. Гродетур - очень плотная шелковая ткань репсового переплетения (с характерным мелким рубчиком по утку), может быть с тканым (бронированным) орнаментом. В XIX в. гладко окрашенная ткань такого типа называется репс. Каннеле - ткань с брошированным узором и с характерным широким рубчиком по утку. Кроме шелковых, могла выполняться также с добавлением металлических и бумажных нитей. Штоф - плотная шелковая (а в XIX в. и шерстяная) ткань с орнаментом, выполненным различными переплетениями. Ее можно отнести к типу камчатных. Была очень популярна в самых разных слоях общества. Шине - ткань с набивным узором расплывчатых очертаний. До ткачества узор набивался по основе ткани. Канавам - шелковая ткань с клеймами, вытканными золотной нитью, в кайме - изломанные полосы-"дороги".
6. Арсеньева Е. В. Старинные узорные ткани России XVI-XX в. Из фондов Государственного Исторического музея. - М., 1999. - С. 11. (набойка XVII в. ГИМ № 34561 -Кр. Б90). Якунина Л. И. Русские набивные ткани XVI-XVII вв. - М, 1954. - Табл. ХХ11.
7. См.: Русские ситцевые платки XIX -начала XX в. Каталог/Авт.-сост. С. В. Горожанина и др. - М., 1994. - С. 54. - Илл. 1, 9.
8. Арсеньева Е. В. Указ. соч. - С. 89.
9. Там же. -С. 124.
10. Там же. - Илл. на с. 27.
11. См.: Kunstschatze des Russischen museums. Das Russische museum. - Leningrad, 1975. -Илл. 178. (Образец парчи из собрания ГРМ).
12 См.: Русская вышивка XVII - начала XX в. Альбом /Авт.-сост. Е. Ю. Моисеенко - Л., 1978.-С. 195, илл. 105.
13 См.: Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа. Каталог выставки /Авт.-сост. Т. Т. Коршунова и др. - М., 1999. - С. 62-65.
14 Инвентарный каталог Каргопольского уездного музея. 1925 г. - С. 106.
15 Резерв - способ выполнения рисунка при крашении ткани или нитей для ее изготовления, когда тем или иным способом (с помощью обвязывания основы, нанесения на ткань специальных составов) отдельные участки полотна после окраски остаются не затронутыми ею.
16. Клейн В. К. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII в. и их терминология. -М.,1926.-С.55.
17. Там же.
18 См.: Восточные и европейские ткани в собрании Государственного Исторического музея. Буклет. - Б/м, Б/д. (Образец турецкого бархата); Арсеньева Е. В. Указ. соч. - Илл. на с. 13.