Посев произвожу с марта по 15 мая. Семена, прошедшие предпосевную обработку (стратификацию), высыпаю на тарелочку или блюдце, дно устилаю промокательной мягкой бумагой в два слоя. Бумагу смачиваю водой, распределяя на ней равномерно с помощью иголки семена. После этого тарелочку вкладываю в полиэтиленовый мешочек, закрываю его и ставлю в теплое светлое место при - температуре 20 - 25° С. Через день бумагу осторожно увлажняю каплями воды, при этом слежу, чтобы не было изобилия влаги.
Семена жимолости начинают проклевываться через 15 - 20 дней, но очень не дружно, и прорастают в течение 1-1,5 месяца. Проростки рассаживаю в ящичек с почвенной смесью из огородной земли, песка и перегноя-сыпца (2:1:1). Чтобы избавиться от сорняков, смесь перед заполнением посадочного ящика пропариваю. Поверхность прикрываю слоем мелкого песка в 0,7 - 0,9 см, песок каплями воды хорошо увлажняю. Схема размещения - 2 - 3 см.
Пальцем или концом шариковой ручки делаю небольшие углубления с плоским донцем и переношу в них проростки. Они бывают готовыми для пикировки, когда уже развился корешок, появились два маленьких зеленых листочка (семядоли), но еще не успел вытянуться стебелек, который в это время имеет высоту всего 70 - 80 мм. Острой иглой обрываю вокруг проростка влажную промокательную бумагу, стараясь не повредить корешок. А его кончик, спрятанный под слоем бумаги, трудно даже заметить. Затем осторожно переношу проросток в углубление, высыпаю мелкими порциями влажный песок, который с помощью капель воды "загоняю" в углубление.
На второй день после посадки ставлю ящик на солнце. Когда сеянцы разовьют два-три настоящих листочка, пикирую их либо в торфяные горшочки, либо сразу на специально подготовленную в защищенном, но не затененном месте грядку в рыхлую дерновую почву. Пикировать лучше в пасмурный или дождливый день.
Сеянцы высаживаю в ряд на расстоянии 10 см один от другого, междурядья - 20 см. Обильно поливаю, слежу, чтобы почва не пересыхала. На постоянное место высаживаю весной следующего года, а на зиму засыпаю сухими листьями.
Н. Иванькович
Хочу рассказать о культуре, еще мало известной садоводам-любителям. Это - йошта, полученная от скрещивания черной смородины и крыжовника. Гибрид устойчив к зимним морозам, мучнистой росе, антракнозу, почковому клещу.
Растение представляет собой куст с хорошо развитыми бесшипными побегами, высотой до 1,5 м, с темно-зелеными поздно опадающими блестящими листьями, имеющими форму и черной смородины; и крыжовника. Цветки его крупнее, чем у исходных форм, по 3 - 5 в кисти. Ягоды черные, крупные, масса ягоды 3 - 5 г. Ягоды йошты овальной формы, с плотной гладкой кожицей. Они не имеют специфического аромата черной смородины, а по вкусу напоминают и черную смородину, и крыжовник. В ягодах содержится большое количество витамина С. Их можно потреблять в свежем виде, замораживать, использовать для приготовления конфитюров, соков, варенья, желе, перерабатывать с сахаром, как черную смородину. В среднем с одного растения собирают от 6 до 10 кг ягод. Подобные же гибриды созданы в Швейцарии и называются Крома.
Осенью 1985 г. мне удалось приобрести три плодоносящих куста гибрида йошты селекционера Р. Бауэра из ФРГ. Об агротехнике выращивания этого растения в отечественной литературе ничего не сказано. Пришлось экспериментировать на землях, расположенных к северу и северо-западу от Москвы (лесной подзол). На опыты ушло три года. Вот какие можно сделать выводы:
1. Гибрид морозоустойчив. Подмерзают лишь неодревесневшие концы побегов, что не влияет на урожай. На зиму растения желательно укрывать лапником, приствольный круг замульчировать. В более южных районах йошта растет и плодоносит еще лучше.
2. Для получения стабильного урожая необходимо возле гибрида подсаживать куст черной смородины, желательно сортов из ФРГ - Черная Силь-вергитериса или Рудкноп, и куст крыжовника сортов Каптиватор, Орленок, Колобок, Розовый, Смена и др. В первой половине лета в ягодах преобладает вкус крыжовника с привкусом черной смородины, во второй - наоборот. Вкус в обоих случаях превосходный.
3. Действительно, данный гибрид не подвержен заболеванию мучнистой росой, антракнозом, его не поражает почковый клещ.
4. Йошта выращивается в кустовой или штамбовой формах. Кусты имеют своеобразное строение, напоминающее строение черной смородины сорта Бредторп (Карельская), и очень эффектно смотрятся в саду.
5. Размеры посадочной ямы, нормы вносимых в яму удобрений при посадке, подкормка и вообще вся агротехника выращивания йошты проводилась мной по аналогии с выращиванием и посадкой черной смородины.
6. Размножение: оказалось, что размножать йошту одревесневшими черенками, высаженными в середине октября, с применением гетероауксина нерационально.
Были выращены хорошие саженцы из отводок.
Испробован и такой метод: выращенные из отводок кусты уложила на землю, заглубив только корни. Каждую ветку прижала к земле металлическими крючками, междоузлия засыпала субстратом (торф с песком 1:1) на 2 - 3 см, не засыпая почки. В июне из почек появились всходы. По мере роста я их окучивала. К осени из них выросли побеги высотой 50-70 см с корнями. В октябре прикопанные ветки я разрезала на отдельные саженцы и пересадила на постоянное место.
Испытала и метод зеленого черенкования с пяточкой. Результат прекрасный!
Посадите йошту! Получите отличный урожай и удовольствие от этого чудо-растения.
И. Петрова
В естественных условиях унаби произрастает в Индии, Афганистане, Китае, Иране, с давних времен его культивируют в Средней Азии, на Кавказе, Украине и Молдавии. Популярно унаби благодаря
высоким пищевым, диетическим и лечебным свойствам плодов.
В наших садах кусты унаби формируют в деревья высотой 3 - 5 м. На родине же это колючий кустарник или дерево высотой до 10 м с широкой, раскидистой кроной. Цветки мелкие, зеленовато-желтые или желтые диаметром в полсантиметра, обоеполые, собранные по три-пять штук в пазухах листьев. Они хороший медонос, и во время цветения на плантациях всегда множество пчел, которые попутно опыляют и другие деревья. Плоды коричневые или темно-коричневые с блестящей кожурой, по вкусу сладкие или кисло-сладкие, ароматные, чем-то напоминающие финики. По размеру разные, бывают крупные и совсем мелкие, размером с плод алычи.
Пора цветения - с июня до середины июля, поэтому и созревание плодов неравномерное и начинается с последней декады сентября. Так как растение начинает вегетатировать позднее других культур, то не повреждается весенними заморозками, которые, как правило, приходятся на пору цветения. Случается, что в морозные бесснежные зимы подмерзают молодые побеги, но это не отражается на будущем урожае. Крона дерева быстро восстанавливается, а плоды формируются на однолетних побегах. Этим же объясняется и отсутствие периодичности плодоношения.
Урожай практически стабилен. Не страшен унаби мороз до 30° С, а жара и того больше - до 40° С. И к засушливым условиям приспособилось это чудное дерево.
Агротехника унаби несложна. Переносит как суглинистые, так и супесчаные почвы, конечно же, неплохо развивается на черноземах. Не повреждается вредителями и не подвержено болезням.
В плодах содержится большое количество сахара, органических кислот, белка, витаминов С и Р. Издавна отварами и настоями плодов унаби лечат- ся от многих недугов: гипертонии, головной боли.
Унаби снимает усталость, утомление, улучшает самочувствие. Самой не раз приходилось убеждаться, как, выпив настой из плодов дерева, буквально через несколько минут появляется жизненная сила, улучшается настроение, проходит головная боль. В народе унаби завоевало славу дерева-лекаря, чудо-дерева, дерева жизни и много других лестных эпитетов.
Из плодов получается вкусное варенье, компоты, а также они очень хороши сушеными.
Н. Саидова
Над выведением этого красивого, необычного орешника 40 лет работала селекционер Р. Кудашева. Фундук редко встретишь на дачном участке или в приусадебном хозяйстве. В лучшем случае увидишь пересаженную из леса лещину. Никто не спорит - лесные орешки хороши, но у культурных деревьев намного выше урожайность, больше ядра. Все лето фундук Кудашевой стоит красный, бордовый, вишневый, а ближе к осени нижние листья начинают зеленеть.
Как посадить культурный орех, если нет возможности купить саженцы? На зиму ящичек с орехами во влажном песке закопайте в землю или оставьте в подвале. Орехи пройдут стратификацию, а чтобы повысить их всхожесть, неплохо нанести царапины на скорлупе - влага скорее попадет к зародышу ядра и пробудит его к жизни. Фундук, особенно краснолистный, отлично смотрится в одиночку, группами, целой аллеей. Но разумнее сажать его вдоль забора или вместо забора - живой красной изгородью.
Е. Разгульнов
Садоводы, которые, проходят мимо моего участка в коллективном саду, часто останавливаются, чтобы полюбоваться красивой зеленой стенкой. Блестящие коричневые стебли, покрытые листвой, свисают гирляндами с трехметровой шпалеры. Она красива и в начале лета, когда покрывается белыми цветками, и осенью с кистями красных ягод, похожими на красную смородину, но более длинными. Побеги лимонника упруги и прочны. Их вершки все время находятся в движении.
Лианы моего лимонника, выращенные из семян, расположены у западной стены дома. Для посадки сеянцев выкопал траншею глубиной 60 см и шириной 50 см. На дно ее насыпал дренажа - слой (10 см) битого кирпича и гравия, затем траншею засыпал огородной землей, перемешанной с 2 ведрами перегноя, 300 г суперфосфата, тремя стаканами золы на погонный метр.
Посадил я лимонник на расстоянии 0,5 м друг от друга. По краям траншеи поставил два столба и на высоте 2,5 м натянул между ними проволоку, к которой привязал куски изолированного провода по количеству посаженных кустиков. Нижние концы провода привязал к колышкам, вбитым рядом с саженцами, и побеги лимонника стали виться вверх. Плодоносить молодые кусты лимонника начали на пятый год после посева семян.
Почки распускаются через 18 дней после начала сокодвижения, примерно в начале мая, но ягоды формируются очень долго, до середины октября, и только потом начинается созревание плодов. Собираю их за 4 - 5 дней до полного созревания, пока они еще твердые.
Семена лимонника, полученные от растений, выращенных в европейской части страны, вполне можно сеять после сбора урожая, без стратификации. Весной они дают дружные всходы. Садоводы-любители должны знать, что хранить семена лимонника можно лишь не более шести месяцев.
Очень простой и надежный способ размножения лимонника - корневой порослью. У старых кустов лимонника корневище разрастается, и от него отходят молодые побеги. Ранней весной можно выбрать наиболее сильный побег подальше от основания куста, осторожно его откопать и секатором отрезать с частью корневища и мелкими корешками. Сразу же посадить на постоянное место и замульчировать. Такой побег вступит в плодоношение через 2 - 3 года. Можно размножить это растение и путем окоренения зеленых черенков. Несколько лет назад я вырастил лианы из зеленых черенков, посадив их на южную солнечную сторону участка к забору, где они растут и плодоносят до сих пор.
Почву под растениями не только не перекапываю, но и не рыхлю, боясь повредить поверхностные корни. Удобрение - и минеральное, и органическое - даю в жидком виде. Весной удобряю почву азотными удобрениями, а осенью - фосфорнокалийными. Почву под кустами каждую осень мульчирую полуперепревшим компостом или торфом, чтобы зимой корневая система куста лимонника не вымерзала, я летом не высохла. Мульча за год перепревает и становится дополнительным удобрением.
Обрезаю лимонник лишь летом и осенью, удаляя сухие и лишние, загущающие куст побеги. При весенней обрезке растения "плачут" - сильно течет сок, что истощает лиану.
А. Турковский
Как-то знакомый садовод-любитель предложил мне попробовать и оценить качество ягод гуми. Оказались нежными, сладкими, приятными на вкус. Они мне понравились. Непременно решил вырастить такие же в своем саду. Я и до этого хотел "завести" это растение у себя на садовом участке в Подмосковье, но нигде не мог приобрести ни саженцев, ни черенков, ни даже семян.
Некоторые авторы статей предлагают довольно-сложные способы выращивания посадочного материал.а из семян, которое растягивается чуть ли не на два-три года. Мне же надо было ускорить и упростить этот процесс.
Памятуя совет И. В. Мичурина "изо рта в землю", косточки от съеденных ягод (4 шт.) я тут же посадил в отдельные обычные цветочные горшки, заполненные плодородной почвой, взятой из парника, и обильно полил теплой- водой. Это было в сентябре.
Горшки находились па террасе. На "зимовку" в конце ноября опустил их в погреб, где температура в среднем около 0...+20 С. В течение первой зимы я их не трогал и не поливал.
Весной, в апреле, горшки из погреба вынул, обильно полил теплой водой и поместил на подоконник на солнечной стороне террасы. В мае все четыре семени дружно взошли.
Теперь я уже стал поливать их ежедневно.
К июлю растения нормально развились и достигли высоты 5 - 7 см. Десятого июля пересадил сеянцы в открытый грунт на заранее подготовленную грядку под стеклянные банки. Через некоторое время одно растение завяло. Очевидно, при пересадке "волоски" будущих корней все. же были повреждены. Остальные три растения нормально росли и к ноябрю уже имели высоту 12 - 15 см.
Вполне нормальный саженец. И всего за один год.
К зиме подготовил их так. Поместил под трехлитровые стеклянные банки, засыпал сухими, собранными в лесу листьями и закрыл еловым лапником.
Под "толстым" снежным покровом зимой им было тепло. Перезимовали они хорошо.
С. Валеев
Размножать калину, я считаю, лучше всего горизонтальными отводками, способ этот известный, но я разработал, новую агротехнику.
В первую очередь вокруг куста калниы-маточника, не повреждая корневую систему, осторожно удобной и легкой лопатой, изготовленной из полотна поперечной пилы (ее рабочая часть (штык) составляет только 10 см), или вилами перекапываю землю на глубину 7 - 10 см по радиусу, равному длине пригибаемых горизонтальных отводок. Перекопанную землю снимаю окучником или скребком, перемещаю ее к периферии куста, укладывая валиком, чтобы вода при поливе не разбегалась по участку.
Вместо снятой из-под кроны отработанной земли на это место насыпаю субстрат, приготовленный из компоста и коровяка, разравниваю его, делая как бы подстилку. Затем из маточного куста калины отгибаю и пришпиливаю к земле хомутиками, изготовленными из алюминиевой проволоки диаметром 5-8 мм, гибкие побеги.
Одревесневшие многолетние побеги сначала подрезаю пилкой или ножовкой на уровне земли на половину их толщины. При этом не исключено, что сердцевина ветки частично надломится; кора, однако, сохраняется. Место надреза замазываю садовым варом. Затем пришпиленные к земле отводки засыпаю перепревшим навозом или компостом (слоем. 3 - 5 см) и обильно поливаю.
Землю под кроной куста и горизонтальными отводками постоянно содержу влажной. Позднее, по мере роста побегов, сверху подсыпаю субстрат.
Пригнутые и пришпиленные отводки вместе с кустом-маточником распускают цветочные кисти. Когда смотришь на него, кажется, что он стоит на черно-зеленом, усыпанном белоснежными цветами ковре, - это весной. Осенью, когда поспевают ягоды, куст и его отводки оказываются как бы посередине небольшой полянки клюквы. Иллюзия полная.
Саженцы, выращенные таким способом, имеют к осени хорошо развитую корневую систему. С одного многолетнего куста удается получить их несколько десятков, причем они лучше, чем их собратья, выдерживают продолжительную транспортировку и хорошо приживаются на новом месте. Что особенно дорого, на второй год после посадки уже зацветают и начинают плодоносить, тогда как саженцы калины, выращенные из косточек, дают первый урожай только на четвертый-пятый год.
Точно так же и с успехом можно выращивать саженцы белой, красной, черной смородины, вишни, сливы, сирени, китайского лимонника, жимолости, барбариса, актинидии и многих других декоративных, плодовых и ягодных культур, которые растут кустообразно и ежегодно дают отводки. Существенно, что одревесневшие отводки способны давать "урожай" два, три и более лет, притом сам куст омолаживается.
С. Стенин
Для разведения крупноплодной североамериканской клюквы необходим солнечный участок. Верхний слой почвы на глубину 15 - 20 см снимают, а вместо него закладывают торф, который уплотняют, тщательно разравнивают, чтобы не было понижений, где может застаиваться вода, - избытка влаги клюква не любит. Сверху насыпают 2 - 3 см крупного песка.
Черенки клюквы перед посадкой замачивают в чистой воде не менее чем на два часа, а в проточной их можно держать до семи дней. Один конец черенка вдавливается в землю, другой остается над ней на 2 - 3 см. Причем нет разницы, заглубляется верх или низ. Расстояние между растениями 16 - 20 см.
Первые три недели после посадки поливают 4 - 5 раз в неделю, чтобы почва была влажной, но не мокрой. После образования молодых побегов поливают раз в неделю.
По мере роста на следующий год клюкву пришпиливают к земле через, 15 - 20 см, чтобы образовались новые корешки и побеги.
Для ускорения образования вертикальных плодоносящих побегов на третий год после посадки, весной, проводят дополнительное пескование слоем 1 - 3 см.
Для повышения урожая клюквы применяют подкормку. Проводят ее полным рижским или гомельским удобрением (2 столовые ложки на 1 м2 и плюс 1 столовая ложка двойного суперфосфата).
А. Глазков