Как всегда в этой главе с вами опытом поделятся опытные садоводы. Итак, об облепихе.
Многие садоводы хотели бы разводить облепиху. Но где взять посадочный материал? Надеемся, вам помогут наши советы.
Для получения сеянцев с культурными признаками семена заготавливают на лучших сортах - устойчивых, крупноплодных, урожайных, бесколючих. Из 1 кг плодов получается 30 - 40 г семян. В 1 г содержится 50 - 70 семян. Высокая полевая всхожесть сохраняется в течение 2 лет. Собирают ягоды при созревании плодов. После отжима сока семена с мезгой расстилают тонким слоем и сушат.
Температура сушки не должна превышать 40° С. Затем семена отделяют от мезги и хранят в бумажных пакетах или мешочках в сухом помещении, лучше в комнатных условиях. При высокой влажности воздуха семена теряют всхожесть.
Семена облепихи могут давать всходы при посеве без подготовки (стратификации). Но для получения дружных всходов необходима стратификация.
За 1,5-2 месяца до посева семена смешивают с влажным песком (1:3) и хранят при низкой положительной температуре (+2...+4° С). Влажность песка должна быть около 70%, чтобы при сжатии в руке он не рассыпался. Раз в неделю семена перемешивают. Повысить энергию прорастания можно, замачивая сухие семена в небольшом количестве воды (менять воду ежедневно) при комнатной температуре в течение 6 - 8 дней до посева. Перед стратификацией или замачиванием семена опускают на 30 минут в раствор марганцовокислого калия (1 г на стакан воды), после чего промывают чистой водой.
Под посев выбирают чистые от сорняков (особенно пырея) участки. Посев проводят в открытый грунт, на грядки, в хорошо подготовленную почву, или в ящики, если семян мало. Почву на грядках перекапывают, предварительно добавив 1 - 1,5 ведра песка на 1 м2. Вносить под перекопку свежий навоз не следует во избежание гибели молодых сеянцев. Стратифицированные семена высевают вместе с песком в смоченные водой бороздки на глубину 4 - 5 см через 1 - 2 см друг от друга. Затем засыпают их землей, проводя острым концом колышка по краям борозды, а сверху насыпают 2 см мульчи - торфа, опилок, песка. Расстояние между бороздками - 35 - 40 см.
Весна - лучшее время для посева. Семена следует высевать в хорошо прогретую почву (после цветения облепихи). При этом всходы появляются на 10 - 15-й день. Посев в холодную почву ведет к изреживанию всходов. В почве семена облепихи быстро теряют способность к прорастанию, и если всходы не появились в течение 30 - 40 дней, значит, они погибли.
При прорастании семян сначала появляются две светло-зеленые мясистые семядоли, а через 7 - 10 дней - пара настоящих листьев. Затем семядоли желтеют и через 35 - 40 дней опадают. При загущенных всходах их дважды прореживают. Первое прореживание проводят в фазе 2 - 4 настоящих листочков, оставляя 4 - 5 см между растениями. Удаленные при этом сеянцы можно использовать для распикировки. Распикированные растения первое время притеняют. Второе прореживание проводят при появлении 4-5 пар листочков, расстояние между сеянцами оставляют 10 - 12 см. Перед прореживанием почву поливают. Уход за сеянцами заключается в тщательной прополке сорняков, рыхлении почвы, удобрении и при необходимости в поливах. За сезон проводят 2 - 4 прополки сорняков, сочетая их с рыхлением почвы. При сухой и жаркой погоде надо поливать раз в неделю.
Для получения хорошо развитых растений сеянцы оставляют без пересадки на второй год. На бедных малоплодородных почвах при слабом развитии растений проводят две подкормки азотными удобрениями - в начале вегетации (конец апреля) и в середине июня. Удобрения (мочевина, сульфат аммония, аммиачная, кальциевая или натриевая селитра) равномерно рассеивают по участку из расчета 15 - 20 г на м2. Внесение азотных удобрений на влажную почву улучшает их усвояемость растениями.
Однако при этом методе не сохраняются сортовые качества. К тому же половина сеянцев получается "мужских". Поэтому лучше использовать вегетативные способы - укоренение черенков и корнеотпрыски.
Поздно осенью (после листопада), зимой или рано весной (до распускания почек) заготавливают однолетние приросты. Хранят их в снегу, в подвале, в холодильнике, оберегая от подсушивания и загнивания. Весной перед посадкой приросты разрезают на черенки длиной 15-20 см, ставят в воду комнатной температуры, оставляя на поверхности 2 - 3 почки, и держат 5 - 7 дней до набухания почек Воду ежедневно меняют. Затем черенки вертикаль но высаживают на подготовленные гряды, оставляя на поверхности 2 - 3 почки. Расстояние между рядами -25-30 см, между черенками в ряду 10 - 15 см. После посадки гряды поливают и мульчируют торфом, опилками (слой 1,5-2 см). За один сезон можно получить стандартный саженец.
Черенки лучше приживаются на легких, плодородных почвах. Поэтому место под посадку начинают готовить с осени. Вносят из расчета на 1 м2 известь (200 - 400 г), суперфосфат простой (30 - 40 г), калийную соль (15 - 20 г) и 1,5 - 2 ведра перегноя. При весеннем внесении 1 - 1,2 кг древесной золы можно обойтись без извести и минеральных удобрений. Почву перекапывают на штык лопаты, делают гряды высотой 15 - 20 см для аэрации и лучшей прогреваемости почвы.
Лучше укореняются длинные (20 см), толстые, не подсушенные во время хранения черенки, заготовленные с молодых (до 5 - 6-летнего возраста) растений. Место среза (над или под почкой) большого значения не имеет.
Уход заключается в регулярных поливах, рыхлении почвы и прополках. Первый месяц после посадки черенки поливают 2-3 раза в день. Начало роста побегов свидетельствует об образовании корней, после этого число поливов постепенно уменьшают. В период образования корней (1 -1,5 месяца) не следует вносить удобрения в любой форме.
При соблюдении оптимальных условий приживаемость черенков составляет 75 - 95%. В зависимости от сорта. И к концу первого года выращивания можно получить до 60% стандартных саженцев.
Можно применять и зеленые черенки. Этот способ требует специальных сооружений (теплицы, парники) и более тщательного контроля и ухода в период окоренения черенков (июнь - июль). Окоренение зеленых черенков с листьями происходит только при высокой влажности воздуха (90 - 100%) и температуре воздуха +25...+300 С. Создать такой микроклимат можно в пленочных теплицах, оборудованных разбрызгивателями. При оптимальном увлажнении получают до 95% окорененных черенков.
Не худших результатов можно добиться в квартирных условиях. Для этих целей используют небольшие ящики и горшки. На дно емкости укладывают дренажный слой (2 - 3 см) из битого кирпича, черепков или песка. Сверху насыпают не менее 15 - 20 см плодородной земли, а затем 3 - 4 см крупнозернистого прокаленного песка. Черенки высаживают в песок, их концы не должны соприкасаться с землей, иначе они могут загнить. Сверху емкость покрывается колпаком из прозрачной полиэтиленовой пленки. Для поддержания высокой влажности черенки с листьями под колпаком 3-4 раза в день увлажняют с помощью ручного пульверизатора с тонким распылом. Заготавливают и высаживают черенки длиной 8 - 12 см в середине июня. Перед посадкой у основания черенков удаляются листья (L,5 - 2 см). Для лучшей укореняемости их полезно помещать на 16 - 24 часа концами в раствор гетероауксина (100 мл или 2 таблетки на 1 л воды). Через 3 недели, когда образовались корни, опрыскивания заменяют поливами. А через 1,5 - 2 месяца после посадки колпак из пленки снимают. Укорененный черенок высаживают в сад для доращивания. В первое время требуются затенение и регулярные поливы. Уход за такими черенками - прополки, рыхление, полив.
В. и Н. Фефеловы