Облепиху - группами
На своем участке облепиху (как и другие растения) посадил группами. Отвел под нее площадку в 25 м2 (5x5 м) в восточном углу участка - весь световой день здесь солнце. Разделил площадку на 8 квадратов (в три ряда) и в каждом из них посадил растения - семь женских и одно мужское. В заднем ряду два растения, в двух других по три.
Площадь между растениями окультурил такой же почвой, что и заложил в посадочные ямы. А чтобы корни не выходили за отведенную им территорию, на расстоянии метра от наружных рядов выкопал канавку глубиной 30 - 35 см и заложил в нее на уровне почвы не пригодный для прямого назначения шифер. Канавку заровнял.
Если у садовода всего 2-3 растения облепихи, советую посадить их не ближе чем в 2 м от границы участка и вокруг на таком же расстоянии вкопать шифер: он не даст слишком распространяться корням.
У меня на участке алтайская облепиха в таких условиях растет уже 10 лет, и в последние пять лет мы собираем по 8 - 12 кг плодов с растения.
С. Шипов
Облепиха уход любит
Первые кустики облепихи я посадил осенью 1965 года. Теперь я имею солидный опыт ухода за этим растением и готов поделиться им с любителями-садоводами.
От тех первых кустиков осталось лишь одно мужское дерево, сильно деформированное, много раз усыхавшее и вновь отраставшее из волчков и спящих почек. Вообще, усыхание веток - одна из особенностей облепихи. Это может происходить в течение всего лета. Совершенно неожиданно вдруг начинают желтеть листья, краснеет кора сучьев, ветка усыхает. Ее тут же надо спилить и сжечь: есть предположение, что причиной усыхания является какая-то вирусная болезнь.
Но облепиха - дерево непростое, оно умеет восполнять потери: усыхание ветвей она компенсирует молодой порослью от горизонтально размещающихся корней, которая начинает плодоносить на третий - четвертый год.
Для размножения эту молодую поросль надо брать осторожно, подальше от материнского растения, чтобы не спровоцировать его усыхание. Поросль, близкая к основному растению, должна срезаться поближе к корню, от которого растет, и ликвидироваться.
Вот еще несколько практических советов. Корни облепихи располагаются близко к поверхности почвы, поэтому участок, где она растет, нельзя перекапывать лопатой, надо лишь рыхлить его вилами. Допустимо и газонное содержание облепихи.
Облепиха любит влагу, но не терпит застойной воды. Вокруг корневой шейки деревца до глубины 10 - 15 см надо насыпать песка со щебнем, чтобы избежать подпревания корневой шейки, что случается довольно часто.
Облепиха - растение двудомное, поэтому рядом сажают несколько растений - мужских и женских. Но иногда можно опыление женских кустов проводить цветущей веткой, срезанной с мужского куста, поставленной в бутылку с водой и привязанной в середину кроны женского куста.
Непросто проводить сбор урожая облепихи. Убирать ее надо быстро, в тот момент, когда она находится в состоянии начальной зрелости. Нельзя ее убирать недозревшей (еще не набрала весь букет витаминов), а перезревшая она легко лопается в руках, теряет сок.
Собранную ягоду надо немедленно перерабатывать, она плохо хранится. Мы заготовляем облепиху так. В тот же день, как собрали, пропускаем ягоды через шнековую соковыжималку, процеживаем через марлю. Сок консервируем как любой другой, с применением сахара и термообработки. Мездру, оставшуюся в марле, также консервируем. Для этого смешиваем ее с двойным количеством сахара, получается паста-джем, которая хранится в прохладном месте (без термообработки и герметизации).
Готовим мы и облепиховое масло. Оставшийся после приготовления сока жом слегка подсушиваем, насыпаем его в стеклянную банку (не "под завязку"), заливаем подсолнечным маслом, чтобы вся поверхность была закрыта. Настаиваем 3 - 5 дней и ставим банку на водяную "баню". Доводим воду до кипения и греем массу до 60° С. Затем выжимаем полученное облепиховое масло в новую порцию жома, вновь добавляем подсолнечного масла и весь процесс повторяем. И так - в общей сложности - три раза. После третьего выжимания масло готово. Оно должно иметь красно-коричневый цвет и запах облепихи.
Итак, в итоге мы имеем облепиховый сок - прекрасный тонизирующий напиток, который пьют, разведя наполовину водой; пасту-джем - целебный заменитель варенья, и облепиховое масло - чудодейственное лекарственное средство, применяемое при желудочно-кишечных заболеваниях, ожогах. Так что стоит позаботиться о том, чтобы облепиха росла на участке каждого садовода-любителя.
Н. Юнгов
Трудно формировать - легко убирать
Еще в 60-е годы некоторые специалисты рекомендовали убирать плоды облепихи, срезая плодоносящие веточки (початки). Однако этот способ не нашел широкого применения из-за того, что облепиха плохо переносит обрезку, срезы не заживают, а при большом количестве срезаемых ветвей совсем может погибнуть. Предлагаемый нами способ хотя и предполагает срезку плодоносящих побегов, но основан на принципиально иной формировке облепихи. Делают ее следующим образом.
Облепиху сажают однолетними саженцами или одревесневшими черенками (рис. 1). Последние высаживают на постоянное место на участке, где почву предварительно мульчируют теплой пленкой или бумагой. Расстояние между растениями в ряду - 30 - 50 см.
Однолетний вегетативный побег весной переводят в горизонтальное положение, отклоняя его в сторону междурядья (рис. 2). В месте сгиба ветви в
течение вегетационного периода формируют вертикально растущие вегетативные побеги (рис. 3), а на горизонтально отогнутых ветвях образуются плодовые почки.
Весной следующего года вертикально выросшие вегетативные побеги также переводят в горизонтальное положение, отклоняя их в сторону, противоположную ранее наклоненным ветвям. В это время на исходных ветвях продолжается закладка плодовых почек (рис. 4).
В месте сгиба на новых ветвях в течение второго вегетационного периода вновь формируют вертикально растущие побеги, где также начинается формироваться, закладка плодовых почек (рис. 5).
Осенью на растениях оказываются четко разделенные по зонам ветви трех категорий:
- однолетние вертикально растущие вегетативные побеги;
- двулетние горизонтально растущие, сориентированные в одну сторону, готовые к плодоношению ветви;
- трехлетние горизонтально растущие, сориентированные в противоположную двулетним сторону плодоносящие ветви.
Срезают вместе с плодами плодоносящие трехлетние ветви (рис. 6).
В каждый последующий год все операции повторяют, формируя крону многолетних деревьев таким образом, чтобы побеги разных возрастов (1 - 3-летние) располагать в различных заданных зонах на одном многолетнем штамбе (стволе). При такой формировке легко сгибать однолетние побеги, удалять при срезе примерно третью часть дерева при минимальной поверхности среза.
Предлагаемый способ позволяет получить высокий урожай в заранее заданной зоне, понизить крону, рациональнее использовать участок, так как используется пространство междурядий, увеличивается плотность посадки растений.
Чтобы свести повреждение растения срезкой ветвей до минимума, рекомендуем прием кольцевания. На каждой пригибаемой ветви (на второй год жизни), после того как будет определен сильный побег продолжения, сразу за ним накладывают кольцевую повязку прочным шнуром (или полиэтиленовой пленкой) шириной 5 - 10 мм.
На окольцованной ветви в течение двух лет в зоне перетяжки образуются наплывы коры. При сборе урожая ветви с плодами срезают в месте кольцевания. При этом площадь среза ветви будет минимальной, так как перерезается, в основном, сердцевина побега.
При нашем способе сбора урожая производительность труда повышается в 5 - 6 раз.
И. Чухляев, А. Цымбал
Чудесная рукавичка
Довольно часто для сбора ягод применяют рукавицу (рис. 7) из плотного материала, например, брезента (4), с гребенкой (I) с зубьями (2), прикрепленной к лицевой стороне пластмассовой пластины (7). Кроме того, рукавица снабжена улавливателем в виде рукава (5), соединенного с тарой. Рукав кромкой сзади крепится к рукавице наглухо, а спереди - к гибкому каркасу (6). Чтобы предохранить большой палец руки и плотно, но не жестко прижимать ветки к гребенке, сторону (3) большого пальца рукавицы, обращенную к гребенке, выполняют из более плотного материала, например, кожи.
Н. Иванов
Как выращиваем, как собираем
Облепиха - двудомное растение, ветроопыляемое, с разнополыми цветками. Внешне мужские экземпляры облепихи не отличаются от женских, но только до начала плодоношения или до закладки плодовых почек. Различие можно установить в 2 - 3-летнем возрасте по форме генеративных почек: мужские почки в 2 - 3 раза крупнее, имеют 5 - 8, иногда 10 чешуек разного размера, при распускании очень похожи на сосновые шишки; у женских почек формируются 2 большие чешуи.
Несколько лет назад мы получили в подарок одно из таких растений (в виде 3-летнего мужского экземпляра), в изобилии разросшихся на соседнем участке. Облепиха является светолюбивым растением и имеет мощную корневую систему, поэтому посадили ее в неглубокую, хорошо удобренную яму на южной стороне участка.
Весной в начале вегетации произвели прививку черенком женского экземпляра сорта Золотой початок методом улучшенной копулировки на высоте примерно 60 - 70 см. Когда черенок тронулся в рост, обрезали все веточки подвоя, оставив для подстраховки опыления (отличным опылителем на всю округу является великолепный соседский мужской экземпляр).
Облепиха растет быстро, и к концу лета она превратилась в стройное изящное деревце. Через год порадовала нас первыми ягодами, продолжая наращивать урожай из года в год: спустя 3 года урожай составил более 4 ведер.
Кстати, название сорта Золотой початок оправданно. Восторг и удивление вызывает стройное дерево с тяжелыми, низко опущенными ветвями, густо усеянными великолепными ярко-оранжевыми початками. Их длина, в отличие от кукурузных, порой превышает полметра, а диаметр - 5 - 6 см, да и размер ягод около 1 см.
Сбор ягод производим в сентябре, когда они приобретают характерный ярко-оранжевый цвет, но еще не теряют упругости. С уборкой стараемся не запаздывать, чтобы избежать потерь. Стремянка, старый зонт (с крючком), специальное приспособление для сбора и... немного терпения - вот все, что требуется для уборки урожая. Приспособление представляет собой Y-образную рогатку из 3-миллиметровой проволоки с туго натянутой леской (или тонкой нержавеющей проволокой).
Ягоды в початке сидят так плотно и таким толстым слоем, что это затрудняет их сбор. Поддерживая початок левой рукой, осторожно врезаемся в плотный слой ягод с нижней стороны, где нет листьев и веточек, и счесываем ягоды в раскрытый зонт, подвешенный в крону. Единственный недостаток нашего "чуда" - из-за довольно приличной высоты уборку урожая приходится производить, сидя на стремянке. Однако, если прививку производить пониже, а растение сформировать в виде раскидистого невысокого куста, этот "недостаток" можно избежать.
Облепиха - растение неприхотливое, и уход за ней очень прост - регулярные поливы, подкормки, вырезка усыхающих, отплодоносивших веточек. Очень важно следить за ежегодным приростом, поскольку именно он обеспечивает урожай будущего года.
Чтобы максимально сохранить витамины, плоды стараемся перерабатывать и использовать в свежем виде. Из них готовим сок, желе, сырое варенье, облепиховое масло, которые являются не только продуктами питания, но и ценнейшим витаминным средством.
Л. Голикова
Саженцы - без хлопот
"Бурлит во мне, избыток сил даруя, целебной облепихи красный сок", - так писал поэт.
Я же добавлю, что вряд ли во всем умеренном поясе Северного полушария найдется растение такого многообразного практического применения: дубильное, красильное, лекарственное, медоносное, пищевое, почвоулучшающее. К тому же оно -"скалолаз": прочно устраивается на склонах гор, на отвалах горных выработок, удерживая их от смыва, сползания. Есть, правда, и "дефект" - растение двудомно: одни экземпляры несут только мужские цветки, другие - лишь женские. Поэтому для получения плодов - ягод - нужно сажать на три-четыре женских растения одно мужское.
Облепиху можно разводить корневой порослью и черенками. Около маточного куста облепихи развиваются корневые отпрыски. Они развиваются из почек возобновления ее корней. Это готовые саженцы, полученные без хлопот и забот. Они в точности повторяют все признаки материнского куста. Надо только откопать и посадить их на нужное место. Лучшее время пересадки - весна.
Зеленые черенки сажают во второй половине мая. Для этого подготовьте посадочные канавки: ройте их шириной до 25 см. Дно устелите на 5 см рыхлым слоем плодородной почвы, поверх насыпьте 3 см крупнозернистого речного песка.
Потом займитесь заготовкой черенков. Олиственные побеги-веточки длиной 14 - 17 см срежьте наискось под почкой очень острым ножом или лезвием безопасной бритвы, что позволит получить идеально гладкий срез без задиров коры. Аккуратно удалите все листья, оставив на верхушке один пучочек. Черенки сразу же нужно высаживать.
Ставьте черенки в землю с наклоном к северу так, чтобы место среза (нижняя часть) было воткнуто в песчаное основание не глубже чем на 1 - 1,5 см, на расстоянии друг от друга 5 см, и засыпайте подготовленной почвой. Над землей оставьте две почки и верхний пучочек листочков, что расположен у основания верхушечной колючки.
В солнечные дни обильно поливайте посаженные черенки утром и вечером, в пасмурные - один раз в день. Через месяц полив уменьшите в два раза. Известно, что частые поливы вымывают легкорастворимые азотные удобрения - нитраты, которые способствуют лучшему развитию черенков. Поэтому во второй половине июля один раз, а в первой половине августа два раза внесите по чайной ложке минеральных азотных удобрений на лейку воды: ее достаточно для полива одного метра посадочной канавки.
К осени черенки разовьют корни, достаточные для самостоятельной жизни саженцев. Высаживать их на постоянное место на садовом участке лучше всего весной следующего года.
С. Калинин
Легко и быстро
Очищаю плоды облепихи от листьев и мусора не вручную, что требует немало времени, а с помощью приспособления из доски и фанеры. Это ускоряет очистку в 4 - 5 раз. Конструкция настолько несложная, что может быть изготовлена садоводом в домашних условиях (рис. 8).
 |
Приспособление для
очистки облепихи: 1 - совок, 2 - основание приспособления, 3 - желоб, 4 - поворотная стенка |
Облепиху засыпаю в совок с отверстием 3 мм и приподнимаю его. Плоды "идут" по желобу и "падают" в ящик. Во время их движения мусор задерживается с помощью поворотной стенки. Убираю его вручную. По окончании работы приспособление разбираю.
П. Овчинников
И жмых - в дело
Отходы, которые остаются при переработке облепихи, - жмых и зерна - можно тоже пускать в дело. Просушиваем их на воздухе, в нежаркой духовке (следя, чтобы не заплесневели), измельчаем в кофемолке и используем для приготовления облепихового масла. Для этого порошок помещаем в стеклянную банку, заливаем рафинированным подсолнечным маслом (на 2 - 3 см выше уровня порошка), закрываем крышкой и выдерживаем на водяной бане 3-4 часа или на батарее центрального отопления дней 10, при этом периодически встряхивая. В результате диффузии происходит замещение растительного масла облепиховым. После отстаивания обогащенное (облепиховое) масло сливаем и используем для пищевых и лечебных целей.